Montering av invändig fönsterbänk

I prislistan räknas jobbet per löpmeter, alltså efter längden på den monterade bänken. För ett vanligt fönster i en lägenhet tar själva monteringen oftast mindre än en timme. Det tar längre tid när väggarna är gamla och skeva eller när en befintlig bänk först måste rivas ut. Anlitar du ett företag kan arbetskostnaden ofta omfattas av ROT-avdrag. Villkoren kontrollerar du enklast hos Skatteverket.

Inmätning och tillskärning

Snickaren mäter fönsteröppningens bredd, djupet från fönsterkarmen till väggens framsida och kontrollerar om smygarna är vinkelräta. I äldre hus skiljer sig bredden längst fram och längst in ofta med en centimeter eller två, därför mäts öppningen på flera ställen. Sedan kapas skivan i längd och djup. Normalt räknar man med ett utstick framför väggen på ungefär 2 till 4 cm och med så kallade öron, alltså bänkens förlängning åt sidorna förbi smygens kant, antingen in i väggen eller utanpå den.

Snitten görs med ett vasst sågklinga avsedd för laminat eller plast, helst med sänksåg och styrskena. Då flisar kanten inte upp sig. På spånskiva och MDF ska de dolda snittkanterna strykas med fogmassa eller lack, så att de inte suger upp fukt.

Förbereda underlaget

Underlaget under fönsterbänken ska vara fast, torrt och ungefär plant. Lös puts, rester av gammalt bruk och damm tas bort. Större ojämnheter jämnas ut med bruk eller kilas upp med distanser. Med vattenpass bestäms höjden så att bänken hamnar tätt under karmen, eller går in i spåret eller under den underlagsprofil som en del fönster har.

Lägga och limma

Först läggs skivan torrt på plastkilar eller distanser och kontrolleras med vattenpass. En invändig fönsterbänk ska ligga i våg eller luta mycket svagt in mot rummet, aldrig mot fönstret. Därefter limmas bänken. Oftast används lågexpanderande fogskum eller monteringslim, till exempel på MS-polymerbas.

Skummet läggs i strängar, inte över hela ytan. Medan det härdar belastas bänken, till exempel med sandsäckar, vattenhinkar eller en stämp mot överstycket. Utan belastning trycker skummet upp skivan, och bänken gungar eller ligger snett. Belastningen ska enligt skumtillverkaren oftast ligga kvar i flera timmar, helst till nästa dag.

Färdigställning

Till sist sätts ändlocken på, om systemet har sådana, och fogarna tätas. Fogen mellan bänk och fönsterkarm fylls med elastisk fogmassa, oftast silikon eller akrylfog i fönstrets färg. Fogen mot väggen görs normalt med övermålningsbar akrylfog, så att målaren kan måla den tillsammans med väggen. Skyddsfilmen på ovansidan dras av först när alla arbeten i rummet är klara.

Det viktigaste beslutet du fattar är materialet. Det påverkar utseende, tålighet och hur bänken monteras.

Laminerad spånskiva eller MDF

Den vanligaste typen. En kärna av spånskiva eller MDF är klädd med ett tåligt laminatskikt, och framkanten är oftast rundad genom så kallad postforming. Många kallar dem Werzalit-bänkar, även om det finns flera tillverkare. Det finns gott om dekorer, från vitt till trä- och stenimitationer, och de klarar vardagligt slitage bra. Svagheten är vatten: om det tränger in i en snittkant eller genom en skadad yta sväller kärnan, och det går inte att laga. Därför behöver kanterna ändlock och noggrant tätade fogar. I svenska hem är även vitmålade fönsterbänkar i MDF vanliga. De ser rena ut men den målade ytan tål vatten och slag sämre än laminat och behöver bättringsmålas med tiden.

Fönsterbänk av plast med kammarprofil

En ihålig PVC-profil med inre ribbor. Den är lätt och tål fukt, så den passar i badrum, kök eller i fönster där det står många krukväxter. Den känns enklare att ta på, mörka kulörer kan röra sig mer i direkt solljus och den repas lättare av vassa föremål. Ändlocken måste höra till systemet, annars syns hålrummen.

Massivt trä

En fönsterbänk i limfogad ek, bok eller furu passar i trähus, fritidshus och i rum med träfönster. Den är vacker och kan slipas och fräschas upp. Trä rör sig dock: när luftfuktigheten ändras ändrar det mått. Därför behöver det en rörelsefog mot smygen, en ordentlig ytbehandling med olja eller lack på alla sidor och regelbundet underhåll.

Natursten och komposit

I många äldre svenska lägenheter sitter fönsterbänkar i marmor eller kalksten. Sten och kompositmaterial är mycket tåliga men tunga, och de monteras normalt av stenleverantören eller ett stenhuggeri, inte av snickaren. Den här texten handlar om bänkar som snickaren monterar: laminat, plast och massivt trä.

Djup och tjocklek

Laminat- och plastbänkar tillverkas oftast i tjocklekar runt 2 cm och i djup från smala till mycket djupa. En djup bänk som sticker ut långt från väggen behöver bättre stöd, annars böjer den sig med tiden. Är bänken djupare än vanliga mått är det klokt att fråga snickaren om konsoler eller stöd underifrån.

Varför sitter elementet nästan alltid under fönstret? Den varma luften stiger längs glaset och bildar en slags ridå som motverkar kallras från fönstret och hindrar att rutan immar igen. Fönsterbänken får inte blockera den ridån.

• Bänken bör inte täcka hela elementet. Normalt rekommenderas att det finns fritt utrymme för luften mellan bänkens framkant och elementet.
• Behöver du en djup bänk ovanför elementet finns varianter med frästa ventilationsspår eller galler.
• En för djup bänk över elementet ger imma i nederkant av fönstret, mögel i hörnen och sämre uppvärmning av rummet.

Det andra är byggfukt. Ny puts eller utjämningsbruk under bänken måste torka ut. Läggs en bänk av spånskiva på ett fuktigt underlag drar kärnan åt sig fukten underifrån.

Fönsterbänken är ett av de sista momenten runt fönstret. Missas något innan, är det svårt att göra i efterhand.

• Fönstret ska vara monterat och förankrat. Karmen ska sitta fast, och fogen mellan karm och vägg ska vara drevad eller skummad och täckt.
• Ångtätning på insidan. Vid en bra fönstermontering tätas fogen mellan karm och vägg på insidan med ångtätt fogband eller tejp. Den ska gå obruten även under bänken. Skärs den sönder eller rivs bort kommer fuktig rumsluft in i fogen, och med tiden kan fukt och mögel uppstå runt fönstret.
• Smygarna ska vara förberedda. Oftast monteras bänken när smygarna är grovputsade men innan spackel och målning. Då går fogen mot väggen att få snygg. Är smygarna redan målade går det också bra, men räkna med lite bättringsarbete.
• Element och el ska vara klara. Om elementet byts eller ett eluttag under fönstret flyttas ska rörmokaren och elektrikern vara klara först. Uttag och elinstallationer ska alltid göras av en behörig elektriker.
• Fri plats vid fönstret. Gardiner, krukor och möbler under fönstret ska vara undanflyttade, och det ska finnas plats att kapa.

Även om priset räknas per löpmeter kan svårighetsgraden skilja sig ganska mycket mellan olika fönster.

Enklare förutsättningar

• Nybygge eller ny puts med raka och vinkelräta smygar
• Standarddjup på bänken utan anpassningar
• Fönster med underlagsprofil som bänken passar exakt in under
• Flera likadana fönster i rad, där skivorna kan kapas samtidigt

Svårare förutsättningar

• Rivning av en gammal bänk, särskilt i betong, terrazzo eller sten i äldre hus
• Skeva, sneda eller olika breda smygar som kräver exakt tillskärning efter mall
• Tjocka väggar och mycket djupa bänkar som måste skarvas eller stöttas
• Hörnfönster, burspråk och bågar, där bänken ska skarvas i vinkel
• Urtag runt värmerör eller andra hinder
• Ojämnt eller smuligt underlag som först måste lagas

I äldre byggnader kan gamla fogmassor innehålla PCB och vissa äldre skivor asbest. Om du misstänker det, låt materialet undersökas först. Sanering av asbest ska utföras av ett företag med rätt behörighet.

De flesta problem med fönsterbänkar syns inte samma dag som monteringen, utan efter några veckor eller efter första vintern.

• Skum över hela ytan utan belastning. Skummet lyfter skivan, bänken böjer sig i en båge eller släpper från karmen.
• Bänk utan distanser. Skivan vilar bara på skum och fjädrar när man lutar sig mot den. Senare spricker fogen vid karmen eller så går skivan av.
• Lutning mot fönstret. Vatten från krukor eller kondens rinner mot karmen, in under bänken och ner i väggen.
• Obehandlade snittkanter på spånskiva. Bänken sväller efter en tid i hörnen vid fönstret eller väggen, och laminatet lossnar.
• Ingen rörelsefog vid massivt trä. Träet sväller på sommaren, trycker mot smygen och kan bukta upp eller spräcka putsen.
• Hård fogmassa i stället för elastisk. Fogen mellan karm och bänk spricker vid de första temperaturväxlingarna.
• Skadad ångtätning. Fukt och mögel dyker upp runt fönstrets nederdel, ofta först efter flera år.
• Övertäckt element. Fönstret immar igen på vintern och rummet blir svårare att värma.
• För kort utstick eller för korta öron. En synlig glipa blir kvar vid väggen, och den är svår att dölja i efterhand.

Att montera en fönsterbänk tar oftast från en halvtimme till ungefär en timme. För en hel lägenhet med flera fönster brukar det bli en dags arbete. Det tar längre tid om gamla bänkar ska rivas eller underlaget jämnas ut, eftersom bruket då måste torka.

Fogskum eller monteringslim härdar enligt tillverkaren oftast på några timmar och når full styrka vanligen till nästa dag. Silikon eller akrylfog behöver ungefär ett dygn innan du kan röra vid den eller måla över. Ställ inga krukor eller tunga saker på bänken innan dess och undvik att luta dig mot den.

Har du en såg med styrskena, ett vattenpass och lite tålamod klarar du att byta en invändig fönsterbänk själv. Mest tid går åt till noggrann mätning och kapning, inte till själva limningen. Ge dig inte in på jobbet om eluttag eller värmerör måste flyttas.

1. Mät öppningens bredd längst fram och längst in, mät djupet från karm till väggens framsida och kontrollera att smygarna är vinkelräta.
2. Lägg till utsticket framför väggen, ungefär 2 till 4 cm, och öronen åt sidorna, och skriv upp måtten.
3. Gör en mall av kartong om smygen är skev och för över konturen till skivan.
4. Kapa skivan med en vass klinga och såga laminatet från den sida som sågtillverkaren rekommenderar, så att kanten inte flisar sig.
5. Stryk de dolda snittkanterna på spånskiva eller MDF med fogmassa eller lack.
6. Rengör underlaget från damm och lös puts, jämna ut större ojämnheter och låt det torka.
7. Kontrollera att ångtätningen under fönstret är hel och skär inte i den.
8. Lägg skivan torrt på plastkilar och ställ in den med vattenpass.
9. Lyft bort skivan men låt kilarna ligga kvar, fukta underlaget om skumtillverkaren anger det och lägg lågexpanderande skum i strängar.
10. Lägg tillbaka bänken, tryck den mot karmen och kontrollera igen med vattenpass.
11. Belasta bänken jämnt och låt skummet härda enligt tillverkaren, helst till nästa dag.
12. Sätt på ändlocken, om systemet har sådana.
13. Foga mot karmen med elastisk fogmassa och mot väggen med övermålningsbar akrylfog.
14. Dra av skyddsfilmen när fogen har härdat och laga putsen runt bänken.

Kontrollen tar inte lång tid. Det räcker med ett vattenpass, ögonen och handen. Gå igenom bänken först när skum och fog har härdat, gärna i dagsljus.

• Bänken ligger i våg eller lutar svagt in mot rummet, aldrig mot fönstret
• Den fjädrar eller gungar inte när du trycker på framkanten
• Skivan ligger an mot fönsterkarmen längs hela längden utan glipa
• Fogen mot karmen är fylld med elastisk fogmassa, rak och obruten
• Fogen mot väggen är tätad och går att måla över
• Utsticket framför väggen är lika stort längs hela bänken
• Öron och ändlock sitter snyggt, utan öppna hålrum eller synliga snitt
• Ytan är fri från repor, lossnat laminat och skumrester
• Inget skum sticker ut under bänken och ångtätningen är inte synligt skadad
• Det finns utrymme för den varma luften från elementet
• Det är städat runt fönstret och du vet när bänken tål belastning