Binnenwand metselen tot 12,5 cm (baksteen/Ytong)

De werkwijze is bij steen en cellenbeton vergelijkbaar. Het verschil zit vooral in het verbinden van de blokken. Cellenbeton en gipsblokken lijm je met een dunne laag lijmmortel, met een voeg van meestal hooguit een paar millimeter. Gewone stenen metsel je met mortel en een voeg van ongeveer 1 cm. Geslepen stenen verlijm je met lijm of schuim, zoals de fabrikant voorschrijft.

1. De plek van de wand uitzetten en aftekenen op vloer, muren en plafond, inclusief de deuropeningen.
2. De ondergrond controleren en schoonmaken. In de badkamer of op een betonvloer op het gelijkvloers een vochtwerende strook onder de eerste laag leggen.
3. De eerste laag in stelmortel zetten en zorgvuldig waterpas stellen. Fouten in de eerste laag krijg je later niet meer weg.
4. De volgende lagen in halfsteens verband zetten, zodat de verticale voegen minstens een derde bloklengte verspringen.
5. De wand aan de bestaande muren koppelen met platte inox muurankers in de horizontale voegen, meestal om de twee à drie lagen.
6. Boven de deuropening een latei plaatsen, met voldoende oplegging aan beide kanten volgens de fabrikant.
7. Onder het plafond een kier van ongeveer 1 à 2 cm laten en die vullen met een flexibel materiaal, bijvoorbeeld PU-schuim.

Voordat de plafonneerder aan de slag gaat, komt er wapeningsgaas op de overgangen tussen verschillende materialen en op de hoeken van deuropeningen. Dat verkleint de kans op haarscheurtjes later flink.

Alle drie zijn geschikt voor een gewone binnenwand. Elk materiaal heeft eigen sterke punten.

• Cellenbeton (Ytong en vergelijkbaar) is licht, je zaagt het met een handzaag en sleuven voor leidingen maak je makkelijk. De wand groeit snel en wordt heel vlak, dus een dunne pleisterlaag is genoeg. Het nadeel: cellenbeton houdt geluid minder goed tegen en is minder sterk als je er zware dingen aan hangt. Gebruik daar pluggen die speciaal voor cellenbeton zijn gemaakt.
• Kalkzandsteen en keramische snelbouwsteen zijn zwaarder en dempen daardoor geluid beter. Ze passen goed tussen slaapkamer en living. Keukenkastjes of een boiler hangen er steviger aan. Het werk gaat wat langzamer en bij gemetselde stenen is een dikkere pleisterlaag nodig.
• Gipsblokken worden ook gelijmd en geven een glad oppervlak dat vaak alleen nog geschilderd hoeft te worden. Voor natte ruimtes gebruik je alleen de vochtbestendige (hydrofobe) blokken.

Waarom kiezen mensen zo vaak voor cellenbeton, ook als steen akoestisch beter zou zijn? Omdat het licht is, wat helpt bij oudere vloeren, en omdat het snel werkt. Vind je rust belangrijk, vraag dan naar een dikkere of zwaardere variant van de wand.

Het snelst gaat een rechte wand zonder openingen in een lege ruimte met een vlakke vloer. Het werk wordt vooral bewerkelijker door:

• Een scheve of beschadigde vloer die eerst vlak gemaakt moet worden
• Meerdere deuropeningen, hoeken, bogen of een schuine aansluiting op het dak
• Werken in een bewoonde woning, waarbij alles afgedekt en dagelijks opgeruimd moet worden
• Materiaal naar een hogere verdieping sjouwen zonder lift
• Herstelwerk aan de bestaande muren voordat de nieuwe wand kan aansluiten
• Een vochtige ruimte waar onder de eerste laag een vochtwering nodig is

Let op bij oudere woningen met houten balklagen, zoals veel herenhuizen en rijwoningen van voor 1970. Een zware stenen wand kan zo'n vloer te zwaar belasten. Laat de vloer in dat geval beoordelen door een ingenieur-stabiliteit, of kies een lichter materiaal.

Woon je in een appartement, kijk dan in het reglement van inwendige orde van de vereniging van mede-eigenaars (VME) naar werktijden en afvoer van bouwafval, en verwittig de syndicus. Laat buren weten wanneer er lawaai komt. Nieuwe elektrische leidingen in de wand laat je aanleggen en aansluiten door een erkend elektricien. De installatie moet voldoen aan het AREI en wordt gekeurd door een erkend keuringsorganisme.

• Een eerste laag die niet waterpas ligt, waardoor de wand gaat draaien en de deur niet goed in het deurkader valt
• Een wand die strak tot tegen het plafond is doorgezet en scheurt zodra de vloer erboven doorbuigt
• Ontbrekende muurankers, waardoor in de hoek bij de oude muur een verticale scheur ontstaat
• Te dikke lijmvoegen bij cellenbeton, wat zowel de sterkte als de vlakheid aantast
• Pleisterwerk zonder wapeningsgaas op de overgang tussen steen en cellenbeton
• Te diepe of schuine sleuven voor leidingen, die de wand verzwakken

Een niet-dragende wand van cellenbeton kan een handige doe-het-zelver zelf zetten, als je de tijd neemt en een goede waterpas hebt. Laat de elektriciteit wel over aan een erkend elektricien en overleg met een ingenieur-stabiliteit als je twijfelt over de vloer.

1. De plek van de wand met een laser of slaglijn aftekenen op vloer, muren en plafond.
2. De ondergrond vrijmaken van stof en resten van oude lagen.
3. De eerste laag in stelmortel zetten en elk blok in beide richtingen met de waterpas controleren.
4. De stelmortel onder de eerste laag laten uitharden volgens de fabrikant.
5. Lijmmortel met een lijmkam op de horizontale en verticale vlakken aanbrengen en in verband doorwerken.
6. Inox muurankers in de voegen leggen waar de wand op de bestaande muur aansluit.
7. Een latei boven de deur plaatsen en onder het plafond een kier laten voor schuim.
8. Oneffenheden wegschaven met een schaafbord voor cellenbeton en voor het plafonneren gaas op de overgangen aanbrengen.

• De wand staat loodrecht en vlak, controleer dat met een lange rechte lat op meerdere plekken
• De verticale voegen verspringen en liggen niet boven elkaar
• Bij de aansluiting op oude muren zijn ankers zichtbaar of aantoonbaar geplaatst
• Onder het plafond zit een flexibele kier, geen harde aansluiting
• De deuropening heeft de juiste breedte en hoogte voor het gekozen deurkader
• De latei ligt aan beide kanten ver genoeg op
• In de badkamer ligt een vochtwering onder de eerste laag
• Op de overgangen tussen materialen zit gaas voordat er geplafonneerd wordt