Грундиране на пода и уплътняване на ъглите с акрил

Грундът заздравява повърхността на основата, свързва остатъчния прах и изравнява попиваемостта ѝ. Без него сухият бетон или циментовата замазка буквално „изпиват“ водата от изравнителната смес или от лепилото. Материалът после не втвърдява правилно, напуква се или се отлепя. Акрилът в ъглите решава друг проблем: пролуките по краищата на площта.

Откъде идват пролуки в ъглите? В по-старите сгради, особено в панелните блокове и тухлените кооперации, мазилката често не стига до пода. При махането на стари первази, балатум или ламинат се откъртва парче от стената или от замазката и под стената остава фуга. Около тръбите на парното, а в блоковете особено около щранговете, в пода обикновено има отвор, който никой не е запълнил. През такива места минава прах и най-вече изтича саморазливната смес. Тя е рядка като гъста сметана и намира всяка дупка.

Тази комбинирана позиция ви трябва най-вече когато:

• върху пода ще се лее саморазливна замазка, а краищата или отворите около тръбите не са плътни,
• подът ще се боядисва (бетонен под в гараж, мазе или работилница) и искате чиста, затворена връзка към стената,
• в ъглите има косми или фуги, от които се рони прах и които по-късно биха „прочели“ през тънка настилка,
• става дума за саниране, при което след разбиването на стария под са останали повредени ъгли и долни части на стените,
• под вас има друг апартамент или помещение и не искате сместа да изтече през отворите в тавана на съседа.

В ценоразписа има и отделна позиция „Грундиране на основата“, без уплътняване на ъглите. И двете се смятат на m², но обемът на работата е различен. При този вариант майсторът след грундирането минава по целия периметър на стаята и по всички прониквания на тръби, почиства фугите, при нужда ги запълва и ги уплътнява. В обикновена стая това са няколко метра връзка в повече, а в апартамент с много ниши, чупки и тръби още доста повече.

• Само грундиране е достатъчно в ново строителство с нова замазка, където по периметъра е оставена периферна дилатационна лента и ъглите са цели. Достатъчно е и когато се полага плаващ ламинат или паркет, а пролуката до стената така или иначе ще покрие первазът.
• Грундиране с акрил по ъглите е подходящо при саниране, при изливане на замазка върху неравни и повредени краища, при боядисване на подове и навсякъде, където връзката под и стена е видима или не е плътна.
• Време: при самото грундиране решава главно площта. Тук решават и дължината на периметъра, и броят на тръбите, затова малка начупена баня може да отнеме повече време от голяма празна всекидневна.
• Материал: освен грунд се добавя акрилен уплътнител, при дълбоки фуги и уплътнителен шнур, а за по-големи дупки бързовтвърдяващ разтвор.
• Риск: при самото грундиране основният риск е неправилно избран грунд. Тук се добавя рискът да се запълни нещо, което трябва да остане еластично или свободно, например дилатационната фуга на плаваща замазка.

Ако не сте сигурни кой вариант да поръчате, огледайте ъглите след махането на первазите. Ако виждате непрекъсната пролука, паднала мазилка или отвори около тръбите, по-скоро ви трябва тази позиция.

Грундът не работи върху прах, мазнина и остатъци от стари лепила. Повечето проблеми със замазките идват от това, че е грундирано върху неподготвена основа. Преди майсторите да започнат, трябва да е направено следното:

• махнати са старата настилка, первазите, остатъците от лепило и ронещите се парчета замазка,
• мазилките са завършени и сухи, поне в долната част на стените,
• инсталациите в пода са готови, а тръбите на парното са изведени докрай, за да не се къртят и пробиват дупки след уплътняването,
• основата е суха; при нова замазка обикновено се мери влажност, а времето за съхнене се определя от производителя на замазката,
• температурата в стаята е обичайно над +5 °C, без пряко слънце и течение, които изсушават грунда твърде бързо,
• помещението е празно, без мебели, и има достъп до ток и вода.

Важно е и да кажете какво ще последва върху пода. Под саморазливна замазка се ползва един грунд, под лепило за плочки друг, а под епоксидна боя трети. Кажете го на майстора предварително, по възможност с името на системата, която ще се използва. В блок е разумно да предупредите и домоуправителя или съседа отдолу, ако около щранговете има големи отвори, за да не бъдат изненадани, ако нещо все пак капне.

Оценка на основата

Опитният майстор първо надрасква основата с пирон или друг остър предмет и гледа дали повърхността се рони. Установява дали е циментова или анхидритна замазка, стар бетон, или неабсорбираща основа като стара теракота. Простата проба за попиваемост е капка вода върху пода. Ако попие веднага, основата е силно попиваща. Ако остане като капка, е слабо попиваща или изобщо не попива. Според това се избира видът грунд и колко да се разреди.

Почистване и прахосмучене

Площта се измита и после старателно се изсмуква с професионална прахосмукачка, включително ъглите и фугите. Прахът във фугата е най-честата причина уплътнителят по-късно да падне. Мазните петна се обезмасляват, а разклатените парченца в ъглите се изстъргват.

Първи слой грунд

Грундът се нанася с валяк, с широка четка или при големи площи с пръскачка. Нанася се равномерно, без локви, до стените и в ъглите. При силно попиващи основи производителите често препоръчват първият слой да е разреден, а вторият по-малко разреден или неразреден. Локвите трябва да се разнесат, иначе на повърхността остава лъскав филм, върху който замазката се държи по-зле.

Подготовка и запълване на фугите

След като грундът изсъхне, фугите до стените и около тръбите се преглеждат отново. По-големите дупки, в които уплътнителят би пропаднал, първо се запълват с разтвор или бързовтвърдяваща смес. В дълбоките фуги се поставя уплътнителен шнур от пяна, така че акрилът да не запълва цялата дълбочина. Слоят акрил във фугата трябва да е умерен, не цял сантиметър в дълбочина.

Акрил по ъглите

Акрилът се изтласква с пистолет във връзката между пода и стената и около тръбите. След това се заглажда с навлажнена шпатула или с пръст, така че добре да прилепне към двете страни. Излишъкът се обира веднага с влажна кърпа, преди да е образувал коричка. Преди изливане на замазка така се затварят преди всичко местата, през които сместа би могла да изтече. Периферната дилатационна лента не се заменя с акрил, тя се поставя отделно.

Втори слой грунд и време за съхнене

Ако системата го изисква, след като уплътнителят изсъхне, се нанася втори слой грунд. Грундът за попиващи основи по данни на производителя обикновено изсъхва за няколко часа, но някои системи изискват по-дълга пауза, например до следващия ден. Акрилът прави коричка приблизително за няколко десетки минути, но втвърдява постепенно и по-дебелият слой иска повече време. Обикновена стая обикновено се приключва за един ден, а следващият майстор влиза според указанията на производителя на грунда и уплътнителя.

Видове грунд

• Дълбокопроникващ грунд за попиващи основи е обичайният избор под замазки и лепила върху циментова замазка и бетон. Попива в повърхността и я заздравява.
• Грунд за анхидритни замазки е предназначен за гипсови основи, които са чувствителни към влага. Под циментови смеси и лепила върху анхидрит правилният грунд е особено важен, иначе може да има проблеми със сцеплението.
• Контактен грунд за неабсорбиращи основи, познат в търговията и като „бетонконтакт“, се ползва върху стара теракота, мозайка или гладък бетон. Обикновено е по-гъст, често с кварцов пясък, и създава грапава повърхност, за която сместа се хваща.
• Епоксиден грунд се ползва под епоксидни и полиуретанови бои или при по-влажни основи, ако системата на производителя го позволява. Често в пресния слой се поръсва кварцов пясък.

Златното правило е грундът да е от същата система като замазката или лепилото, което следва. Комбинации от различни производители често работят, но при рекламация производителят може да не ги приеме благосклонно.

Уплътнители за ъглите

• Акрилен уплътнител се боядисва, лесно се заглажда, има малка еластичност и е подходящ за сухи помещения. Ползва се там, където връзката после ще се боядиса, ще се покрие със замазка или с перваз.
• Силикон се слага във влажни зони и на връзки, които се движат повече. Не се боядисва и върху него не държат нито замазка, нито лепило, затова не се използва под следващи слоеве.
• Полиуретанов уплътнител е по-еластичен и по-издръжлив, ползва се при боядисване на гаражни подове и при връзки с по-голямо движение.
• Периферна дилатационна лента не е уплътнител, а лента от пяна по периметъра. При плаващи и по-дебели замазки отделя пода от стената и не трябва да се заменя с акрил.

В бани и душове ъглите под хидроизолацията се решават с уплътнителна лента, не с акрил. Акрилът не е за трайно мокри места.

Работата е проста и бърза в празна правоъгълна стая със здрава замазка и прави стени. Акрилът се изтегля в ъглите с едно плавно движение, а грундът се нанася с валяк на голяма площ.

Повече време и материал отиват при:

• начупен план с ниши, колони, стъпала и каси на врати,
• много тръби през пода, особено при старите еднотръбни системи на парното в блоковете,
• широки и дълбоки фуги до стените, които първо трябва да се запълнят,
• ронеща се или прашна основа, която иска повече слоеве грунд,
• остатъци от стари лепила, които трябва да се шлайфат или махнат,
• студено и влажно помещение, където всичко съхне по-бавно,
• работа в обитаван апартамент, където вещите трябва да се покриват и местят.

Връзка с другите занаяти

Преди тази работа трябва да са приключили зидарите, мазачите и водопроводчикът с инсталациите в пода. След нея обикновено идва майсторът по подови настилки със замазката, фаянсаджията или бояджията на подове. На практика често се случва електротехникът да къртят канал до пода след грундирането и отново да запраши ъглите. Уговорете реда така, че след грундирането никой да не прави прах в стаята. По грундираната повърхност не се ходи с мръсни обувки и върху нея не се оставят чували с материал.

• Грундиране върху прах. Грундът свързва праха само отгоре, отдолу остава слаб слой. Замазката после се отлепя заедно с грунда или кънти при почукване.
• Локви от грунд. Образува се лъскав филм, върху който замазката се държи слабо. Показва се като отлепване точно там, където грундът се е събрал.
• Неподходящ грунд. Например обикновен дълбокопроникващ грунд върху стара теракота. Замазката се отделя от гладката повърхност, често чак след натоварване.
• Силикон вместо акрил. Замазката и боята не се хващат за него, в ъгъла остава отворена фуга и боята там „бяга“.
• Запълнена дилатация. Ако с твърд материал се запълни място, където подът трябва да се движи, замазката се напуква до стените.
• Акрил в твърде дълбока фуга без шнур. Съхне дълго, свива се и в ъгъла остава вдлъбнатина или пукнатина.
• Незатворени отвори около тръбите. Замазката изтича в тавана или към съседа, а до тръбата остава пропаднало място.
• Неспазено време за съхнене. Замазка, излята върху мокър грунд, прави мехурчета и дупчици по повърхността.

Тази работа може да свърши и сръчен човек без опит, ако има търпение и спазва техническите листове на материалите. Ключът е чистотата и правилният грунд според това, какво ще се полага върху пода. При грундове с разтворители и при епоксидни продукти проветрявайте добре и носете ръкавици и защитни очила.

1. Разберете какво ще се полага върху пода и купете грунд от същата система.
2. Махнете первазите, остатъците от лепило и ронещите се парчета замазка.
3. Почукайте и надраскайте основата, слабите места изстържете.
4. Проверете попиваемостта с капка вода и според нея определете разреждането.
5. Измийте пода и го изсмучете старателно, включително ъглите и фугите.
6. Разбъркайте грунда и го нанесете с валяк равномерно по цялата площ, без локви.
7. Оставете да изсъхне според производителя и междувременно не влизайте в стаята.
8. Запълнете по-големите дупки до стените и тръбите с разтвор, а дълбоките фуги с уплътнителен шнур.
9. Изтласкайте акрила с пистолет в ъглите и около тръбите и го заглаждайте с навлажнена шпатула.
10. Обирайте излишъка веднага с влажна кърпа.
11. След втвърдяването на акрила нанесете втори слой грунд, ако системата го изисква.
12. Преди следващия слой проверете дали повърхността е суха, чиста и без лъскави петна.

Ако не сте сигурни какъв е видът на основата, особено при анхидрит или стара теракота, е разумно да я покажете на майстор по подове. Грешка в грундирането не може да се поправи после, без да се махне замазката.

Проверете работата, преди да влезе следващият майстор. По-късно вече нищо няма да се вижда. Минете по стаята на добра светлина и обърнете внимание на следното:

• повърхността е грундирана равномерно, без негрундирани петна и без лъскави локви,
• след прекарване на дланта по пода по ръката не остава прах и повърхността не се рони,
• ъглите по целия периметър са уплътнени непрекъснато, без прекъсвания и дупки,
• акрилът е загладен, прилепнал е и към пода, и към стената и не се отлепя лесно,
• отворите около тръбите са затворени и около тях няма пролуки към тавана отдолу,
• дилатационните фуги и местата за периферната лента са останали свободни,
• по стените, касите и тръбите няма остатъци от акрил и грунд,
• майсторът ви е казал какви материали е използвал и кога може да започне следващият етап.