Montaje de armario empotrado a medida

El montaje de un armario empotrado a medida se cobra en la lista de precios por horas de trabajo. Tiene sentido, porque un armario sencillo en un hueco se monta en pocas horas, mientras que una pared completa con techo inclinado, iluminación y puertas correderas puede ocupar a dos personas una jornada entera. Normalmente incluye:

• subir las piezas a la vivienda, desembalarlas y revisarlas,
• comprobar las medidas del hueco y compararlas con la medición,
• montar los módulos, costados, baldas y separadores,
• nivelar y aplomar el armario, calzar y regular las patas o el zócalo,
• fijarlo a la pared, y al techo si hace falta, y cubrir las holguras con tapetas o regruesos,
• instalar el interior, es decir, barras de colgar, cajones, cestas y extraíbles,
• colgar y regular las puertas, correderas o abatibles, con su amortiguación,
• sellar juntas, colocar tiradores y recoger al terminar.

El montaje no incluye la fabricación del armario ni el tablero, los herrajes, el sistema de correderas, la iluminación LED ni su conexión eléctrica. Tampoco incluye arreglos en las paredes, como enderezar una jamba muy torcida, ni el desmontaje de un armario antiguo. La conexión de la iluminación a la instalación fija de 230 V corresponde a un electricista.

El armario empotrado se monta entre los últimos trabajos de la vivienda. Las paredes deben estar enlucidas, pintadas y secas, el suelo colocado y los rodapiés instalados o acordados para no ponerlos en la zona del armario. Si el armario se monta sobre yeso fresco o sobre un recrecido todavía húmedo, el aglomerado absorbe humedad y las puertas pueden alabearse más adelante.

Antes de la medición conviene resolver:

• El suelo bajo el armario. Decida si el armario apoya sobre el suelo terminado o si el pavimento no se coloca debajo. Un suelo flotante bajo un armario pesado con zócalo fijo no puede moverse libremente y puede abrirse en las juntas. Sobre baldosa o terrazo este problema no existe, pero sí conviene comprobar que no haya piezas sueltas.
• La electricidad. Si quiere luz dentro del armario, hay que llevar antes un cable al punto adecuado, o bien optar por luces a pilas o un enchufe fuera del armario.
• Interruptores y enchufes. Los que quedarían detrás del armario deben trasladarse antes del montaje.
• Calefacción y ventilación. El armario no debe quedar delante de un radiador ni tapar una rejilla de ventilación. En una pared de fachada es prudente dejar una pequeña cámara detrás del armario para que no aparezca moho, algo frecuente en viviendas de costa.
• Planeidad de paredes y techo. Quien mide debe comprobar cuánto varía la altura de la habitación de un lado a otro. En edificios antiguos la diferencia puede ser de varios centímetros.
• Acceso. Las piezas, y sobre todo las puertas de suelo a techo, tienen que pasar por la escalera, el ascensor y la puerta de la habitación.
• Vivienda de alquiler. Si vive de alquiler, acuerde antes con el propietario las perforaciones en paredes y techo y si el armario podrá quedarse al terminar el contrato.

Revisión del hueco y de las piezas

Los montadores vuelven a medir el hueco y lo comparan con la medición. Comprueban que estén todas las piezas, que nada se haya dañado en el transporte y que las medidas coincidan. Si la pared ha cambiado desde la medición, por ejemplo por un enlucido o un alicatado nuevo, se descubre en este momento.

Nivelación de la base

El armario se apoya sobre un zócalo o sobre patas regulables. Con un suelo irregular, la base se calza o se regula hasta que queda perfectamente nivelada. De este paso depende todo lo demás. Si la base no está nivelada, el módulo se tuerce y las puertas correderas se desplazan solas hacia un lado.

Montaje de los módulos

Se van uniendo costados, bases, baldas y separadores. Un armario ancho se compone de varios módulos contiguos que se atornillan entre sí. Cada módulo se comprueba a plomo y midiendo las diagonales para que quede a escuadra.

Fijación y cierre de holguras

Un armario alto debe fijarse a la pared en un soporte resistente, es decir, en la fábrica de ladrillo, el hormigón o los montantes de un tabique de placa de yeso, con tacos adecuados para cada material. En los tabiques de ladrillo hueco, muy habituales en España, se usan tacos específicos para huecos o anclajes químicos. Las holguras entre el armario y una pared o techo irregulares se cubren con tapetas que se trazan y cortan en obra siguiendo la forma de la pared. Bajo un techo inclinado, el costado o el techo del armario se corta con el ángulo correspondiente.

Interior del armario

En los módulos se montan las barras de colgar, las cestas extraíbles, los cajones, los zapateros y otros accesorios. La altura de la barra depende de lo que se vaya a colgar. Abrigos largos y vestidos necesitan una zona más alta, mientras que camisas y chaquetas se conforman con menos.

Montaje de las puertas correderas

La guía superior se fija en la parte alta del armario o en el techo, y la inferior en la base. Las guías deben quedar paralelas y niveladas. Las puertas se cuelgan en las guías y se regulan con los tornillos de los carros. Se ajustan holguras uniformes entre las puertas y los costados. Los fabricantes de herrajes indican entre puertas contiguas una separación de unos milímetros, normalmente de 3 a 5 mm. Por último se regula el amortiguador para que las puertas frenen antes del final y no golpeen.

Puertas abatibles y acabado

En las puertas abatibles se colocan bisagras de cazoleta y las puertas se regulan en tres direcciones para que las holguras sean iguales y no se toquen. Después se colocan los tiradores o, en frentes sin tirador, un sistema de apertura por presión. Para terminar, se limpia el armario, se retira el film protector y se prueba el funcionamiento de todas las puertas y cajones.

Algunos proveedores y almacenes de tablero suministran el armario cortado a medida con instrucciones, y el cliente lo monta por su cuenta. Los frentes de armario en kit de las grandes superficies de bricolaje funcionan de forma parecida. Pasos:

1. Desembalar las piezas, clasificarlas según el plano y comprobar el número y las medidas.
2. Medir la altura de la habitación en varios puntos y localizar el más bajo.
3. Comprobar con un detector por dónde pasan cables y tuberías en la pared.
4. Nivelar el zócalo o las patas en toda la longitud del armario.
5. Montar los módulos y comprobar que las diagonales son iguales.
6. Colocar los módulos en su sitio, atornillarlos entre sí y fijarlos a la pared.
7. Fijar la guía superior y la inferior siguiendo exactamente las instrucciones.
8. Colgar las puertas, ajustar la altura y las holguras y apretar los tornillos.
9. Montar el interior y probar cada cajón y cada cesta.
10. Cubrir las holguras con la pared y el techo con tapetas.

Las puertas pesadas con espejo o cristal se manipulan mejor entre dos personas. Una puerta de espejo de suelo a techo pesa más de lo que parece y puede ser peligrosa si cae.

Módulo

Lo más habitual es el tablero aglomerado melaminizado de unos 16 a 19 mm de grosor. Es asequible y se fabrica en muchos acabados. Para frentes y puertas también se usa DM lacado o recubierto. La madera maciza se emplea menos en armarios empotrados, porque se mueve con la humedad y es más cara.

Puertas correderas

No necesitan espacio de apertura, por eso son adecuadas para pasillos estrechos y dormitorios pequeños. El perfil suele ser de aluminio o acero y el relleno de tablero, espejo, cristal lacado o una combinación. Con puertas correderas siempre queda abierta solo una parte del armario.

Puertas abatibles

Permiten ver todo el armario a la vez y cierran mejor, pero necesitan espacio libre delante. En una habitación con la cama o un escritorio justo delante del armario a menudo no encajan.

Vestidor sin puertas

En un vestidor independiente se suele montar un sistema abierto, sin puertas, solo con baldas y barras. Es más sencillo de montar, pero todo queda a la vista y se acumula más polvo.

Iluminación

Las tiras LED en perfiles o las luces con sensor de movimiento se encienden al abrir las puertas. El transformador debe quedar accesible para poder cambiarlo y no debe sobrecalentarse en un espacio cerrado.

El montador monta lo que se ha diseñado. Que el armario resulte cómodo en el día a día se decide, por tanto, en el diseño. Durante la medición vale la pena tener en cuenta algunos aspectos prácticos.

• Fondo. Para un armario con perchas se suele contar con un fondo interior de unos 55 a 60 cm, para que las perchas no rocen las puertas. Las correderas ocupan unos centímetros más para las guías.
• Altura de colgado. Abrigos largos y vestidos necesitan bastante más altura que camisas y chaquetas. Por eso es habitual una zona con una sola barra y otra con dos barras superpuestas.
• Cajones detrás de correderas. El cajón debe situarse de modo que pueda abrirse sin chocar con la puerta ni con el perfil de la puerta en la zona de solape.
• Altillos. Las baldas bajo el techo sirven para maletas y ropa de temporada. Lo que se usa a diario conviene tenerlo a la altura de los ojos y las manos.
• Hueco para la aspiradora o la tabla de planchar. En el recibidor suele ser útil una zona sin baldas para objetos altos.

Si tiene dudas, mida su propia ropa y las cosas que quiere guardar. Es más fácil que rehacer el interior después.

• Medir antes de terminar las paredes. Ocurre que el armario se mide sobre el enlucido en bruto y, tras el alisado o el alicatado, ya no cabe en el hueco.
• Base sin nivelar. Las puertas correderas se abren o se cierran solas, y las holguras entre puertas son distintas arriba y abajo.
• Armario sin fijar a la pared. Puede volcar al abrir una puerta pesada o si los niños trepan.
• Fijación en un soporte débil. Un taco en placa de yeso sin montante o en un enlucido que se desmorona no aguanta.
• Armario en pared de fachada sin ventilación. Detrás condensa la humedad y aparece moho que nadie ve hasta que huele a cerrado.
• Armario delante de un enchufe o interruptor. Se olvidó trasladarlo y luego hay que recortar el armario.
• Mala distribución interior. Los vestidos largos no caben, los cajones chocan con los tiradores o un cajón no se puede abrir detrás de la corredera.
• Montaje sobre yeso fresco. La humedad pasa a los tableros y las puertas se alabean.

Montar un armario empotrado no suele requerir licencia, pero consulte en su ayuntamiento si su caso necesita algún trámite. El montaje lo realiza normalmente un carpintero o el equipo de montaje del fabricante. Cualquier trabajo en la instalación eléctrica fija de 230 V, como una nueva conexión para la iluminación del armario, debe hacerlo una empresa instaladora habilitada conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Una iluminación LED con transformador enchufable puede conectarla usted mismo. Si por el armario hay que trasladar enchufes o interruptores, se trata de un trabajo eléctrico aparte con su propia partida.

• el armario está nivelado, lo que puede comprobar con un nivel sobre una balda y encima del armario,
• las puertas correderas a medio abrir no se mueven solas,
• las puertas se deslizan con suavidad en todo su recorrido y el amortiguador las frena sin golpe,
• las holguras entre las puertas y alrededor de ellas son iguales arriba y abajo,
• el armario no se balancea al empujarlo y está firmemente fijado a la pared,
• las tapetas asientan contra la pared y el techo sin rendijas visibles,
• cajones y cestas salen en todo su recorrido sin chocar con puertas ni tiradores,
• los cantos de los tableros no están golpeados y los frentes no tienen arañazos,
• la luz se enciende al abrir y el transformador es accesible,
• dispone de las instrucciones de regulación de los herrajes y de un contacto del fabricante para el servicio posventa.

Unas semanas después del montaje, las puertas pueden desajustarse ligeramente porque el armario se asienta y el material se adapta a la humedad de la vivienda. Lo habitual es acordar con el fabricante un reajuste de las puertas tras las primeras semanas de uso.

En la lista de precios de NUMIQ, el montaje de un armario empotrado a medida se calcula por hora de trabajo, incluido el pequeño material fungible y sin incluir el armario, los herrajes ni la iluminación. Encontrará la tarifa por hora actual en la lista de precios, en el apartado carpintería. Los precios varían según la comunidad autónoma y la ciudad.

El importe final del montaje depende sobre todo del número de horas, en el que influyen:

• el ancho y la altura del armario y el número de módulos,
• el número y el tipo de puertas, ya que las puertas pesadas de espejo o cristal requieren más tiempo,
• techos inclinados, huecos o paredes irregulares que hay que ajustar en obra,
• la cantidad de interiores, extraíbles y cajones,
• el acceso a la vivienda, un piso sin ascensor y la distancia desde el vehículo,
• el montaje de iluminación y otros accesorios.

El armario en sí lo presupuesta el fabricante según el plano. La diferencia de precio la marcan sobre todo el material de las puertas y el interior, por ejemplo las cestas extraíbles y los cajones con freno.

Si antes hay que retirar un armario antiguo, consulte la demolición de armario empotrado. Para planificar toda la vivienda también le será útil el montaje de muebles de cocina y, para trabajos con placa de yeso, nichos y baldas en pladur.