Montaje de forjados de vigas de madera

La madera pesa mucho menos que el hormigón, se trabaja con facilidad y el montaje es en seco: no hay que esperar a que nada fragüe. En casas antiguas, con muros de piedra, tapial o ladrillo macizo, esto suele ser decisivo, porque esos muros a menudo no soportan una losa de hormigón armado. En una casa pequeña, los carpinteros colocan vigas y entablado normalmente en pocos días.

Antes de llamar al carpintero, piensa para qué va a servir el forjado. Un desván sin calefacción, una buhardilla habitable con muebles y un techo visto con las vigas a la vista tienen exigencias muy distintas de carga, aislamiento y acabado. De eso dependen la sección de las vigas, su separación y toda la composición.

La sección, la separación, los apoyos y los anclajes los tiene que definir un técnico de estructuras (arquitecto, aparejador o ingeniero), no el cálculo a ojo de quien monta. Un forjado nuevo o su sustitución afecta a la estructura de la casa, y el Código Técnico de la Edificación (CTE) marca criterios de resistencia, aislamiento térmico y acústico que el proyecto debe recoger. Si la obra forma parte de una rehabilitación energética, pregunta si en tu comunidad autónoma hay ayudas a la rehabilitación que puedan aplicarse.

El proceso cambia según se trate de obra nueva o de una casa antigua, donde primero hay que descubrir el forjado existente. Los pasos básicos son parecidos:

1. Medir el espacio, revisar los muros de carga y comparar la realidad con el proyecto y el cálculo.
2. En rehabilitación, descubrir las vigas originales y valorar el estado de las cabezas, los huecos de apoyo en el muro y la humedad.
3. Preparar la madera: cortar, mecanizar y tratar contra hongos, carcoma y termitas; si las vigas quedan vistas, también cepillar y lijar.
4. Preparar los apoyos: nivelar la superficie y separar la madera del muro con una lámina impermeable.
5. Colocar las vigas en sus alojamientos, sobre un durmiente o sobre una jácena, a la separación indicada, y anclarlas.
6. Comprobar sobre la marcha la altura, el plano y la distancia entre ejes.
7. Montar el entablado y el resto de capas según proyecto: barrera de vapor, aislamiento, capa contra ruido de impacto, suelo o falso techo.

¿Por qué tanto cuidado con el plano? Una pequeña diferencia de altura entre vigas se nota después como un suelo desnivelado o un falso techo que se agrieta, y arreglarlo obliga a desmontar capas ya terminadas.

Para las vigas se usa normalmente madera estructural de conífera, como abeto o pino, con una clase resistente adecuada (por ejemplo C24, según el cálculo). Para luces grandes o cuando se busca que la pieza no se deforme, se elige madera laminada encolada, que se tuerce y se raja mucho menos. La madera debe estar seca, con su clasificación estructural y sin pudrición ni rastros de insectos.

La composición depende de lo que haya encima y debajo:

• forjado bajo un desván sin calefacción: sobre todo aislamiento térmico entre vigas y barrera o freno de vapor por el lado de la estancia caldeada, para que la humedad interior no entre en las capas,
• forjado bajo una planta habitable: además, aislamiento contra ruido de impacto, una capa elástica y un tablero de reparto más pesado o un sistema de suelo seco, para que los pasos no se oigan abajo,
• techo visto con vigas a la vista: madera de mejor calidad, entablado visto de tablas y un lijado, tinte y barniz protector cuidadosos,
• forjado técnico oculto tras un falso techo: puede llevar tablero OSB o tableros estructurales, aquí manda la función y no el aspecto.

Entre vigas se coloca lana mineral o aislamiento de fibra de madera. Lo importante es rellenar el hueco de forma uniforme, sin rendijas ni zonas aplastadas; si no, aparecen puentes térmicos y riesgo de condensaciones.

Lo más sencillo es una obra nueva con muros rectos, medidas conocidas y buen acceso para el material. La dificultad aumenta cuando:

• la estancia tiene mucha luz y hacen falta vigas más gruesas, más juntas, jácenas o piezas de acero,
• es una casa antigua y al descubrir aparecen cabezas de viga podridas, muros húmedos por capilaridad o apoyos dañados,
• las vigas quedan vistas y exigen un mecanizado y un acabado precisos,
• encima va una planta habitable con capas acústicas y de suelo,
• el material tiene que entrar por un acceso estrecho o subir a altura.

Al comparar presupuestos, fíjate en qué incluye cada uno. Algunos cubren solo la colocación de las vigas; otros incluyen madera, tratamiento, herrajes, entablado, aislamiento y transporte. Solo tiene sentido comparar el mismo alcance.

En la práctica se repiten los mismos problemas:

• madera húmeda o mal almacenada, que una vez colocada se tuerce, se raja y hace crujir el suelo de encima,
• cálculo estructural insuficiente, de modo que la flecha excesiva aparece cuando ya están el suelo o los tabiques,
• cabezas de viga metidas directamente en el muro húmedo, sin separación, lo que provoca pudrición justo donde la viga más trabaja,
• tapar vigas antiguas con un entablado nuevo sin revisarlas: la pudrición, la carcoma o las termitas siguen avanzando debajo,
• barrera de vapor ausente o interrumpida, que causa condensación dentro del aislamiento,
• suelo unido rígidamente a las vigas, sin capa elástica, así que cada paso se oye en la planta de abajo.

Casi ninguno de estos fallos se ve una vez terminado. Por eso conviene revisar el trabajo antes de tapar las vigas.

Conviene pasar por la obra dos veces: con las vigas colocadas y antes de cerrarlas, y en la entrega final. Al recibir el trabajo, comprueba:

• la sección y la separación de las vigas coinciden con el cálculo,
• las cabezas de viga están separadas del muro y apoyadas en seco,
• los anclajes están hechos según proyecto y las vigas no se mueven,
• la madera está tratada y sin grietas ni señales de insectos,
• el entablado está a nivel y no cruje al pisar,
• el aislamiento rellena el hueco sin rendijas y la barrera de vapor es continua también en encuentros con muros y pasos de instalaciones,
• en una planta habitable hay capa elástica contra ruido de impacto bajo el suelo,
• las vigas vistas tienen una superficie y un acabado uniformes,
• te han entregado la documentación de la madera y del tratamiento y un parte de los trabajos realizados.