Montaje de peldaños de escalera con tabica

El proceso es parecido en las dos variantes. La tabica añade un paso más y bastante más trabajo de ajuste.

1. Medir cada peldaño por separado. Una escalera de hormigón casi nunca tiene todos los peldaños iguales ni los ángulos rectos. El carpintero mide en cada escalón la altura, la profundidad, la planitud y la humedad del soporte.
2. Fabricar o ajustar las piezas a medida. Las huellas se cortan según la forma real de la escalera, no según el plano. Si lleva tabicas, se ajusta su altura para compensar las pequeñas diferencias del hormigón.
3. Preparar el soporte. Se limpia el hormigón de polvo y grasa, se aplica una imprimación y las irregularidades mayores se corrigen con pasta niveladora o se lijan.
4. Colocar tabicas y huellas. Las piezas se pegan con un adhesivo elástico pensado para unir madera y hormigón, normalmente de poliuretano o de polímero MS. Según el soporte, el pegado se refuerza con una fijación mecánica oculta. Cada peldaño se comprueba con el nivel y se deja con peso encima hasta que el adhesivo endurece.
5. Rematar los detalles. La holgura junto a la pared se tapa con un rodapié o con masilla elástica, se sellan las pequeñas juntas y, si los peldaños no vienen barnizados de fábrica, se aplica barniz o aceite.

En una escalera metálica se coloca una banda elástica entre la madera y el acero. Así las vibraciones no pasan a la madera y el peldaño no golpetea al pisar.

En la lista de precios verás dos partidas parecidas: el montaje de peldaños de madera solos y el montaje de peldaños con tabica. La diferencia está en lo que queda a la vista.

• Solo huellas: la madera va únicamente en la parte horizontal. Los frentes de hormigón hay que resolverlos de otra forma, por ejemplo con enlucido, pasta o pintura. Es la opción más sencilla y rápida.
• Huellas con tabica: también se forra la parte vertical y la escalera se ve como un conjunto. Hay más que medir y ajustar, porque la unión entre huella y tabica se ve mucho y no puede quedar ninguna rendija.

¿Por qué tanta gente elige tabica? Tapa frentes de hormigón irregulares, los protege de los golpes y las rozaduras del calzado, se limpia mejor y las familias con niños pequeños agradecen que el pie no se meta en ningún hueco. La tabica puede ser de la misma madera que la huella, de una madera que contraste o de DM lacado, que combina bien con puertas y marcos blancos.

Para escaleras se usa madera dura: lo más habitual es el roble, y también el haya o el fresno. El roble aguanta bien el desgaste y tiene una veta marcada. El haya es algo más blanda y más sensible a la humedad.

• Peldaños macizos, de una pieza o de láminas encoladas: se pueden lijar y renovar varias veces a lo largo de los años.
• Peldaños multicapa, formados por varias capas: son más estables y se tuercen menos, por eso van bien en peldaños anchos.

Las huellas suelen tener un grosor de unos 30 a 40 mm, y las tabicas son más finas. Una huella más gruesa es más rígida y admite más lijados, pero también eleva cada escalón. Para el acabado puedes elegir barniz, que forma una capa resistente; aceite, que mantiene el aspecto natural; o aceite-cera duro como término medio. En una escalera conviene pensar también en el antideslizante, ya sea en el propio barniz o con ranuras junto al canto.

Lo más sencillo es una escalera recta, con el hormigón plano y seco y los peldaños de medidas parecidas. En cambio, el trabajo se alarga y se encarece con:

• hormigón irregular o dañado, que hay que nivelar y reparar en los cantos,
• la retirada del terrazo, el gres, el vinilo o los peldaños antiguos,
• escaleras de caracol o con giros, donde cada peldaño tiene una forma distinta,
• tabicas, cantos redondeados y encuentros con una barandilla existente,
• iluminación LED empotrada o cantoneras de aluminio.

Hay un detalle que se olvida a menudo: el forrado de madera eleva cada peldaño lo que mide el grosor de la huella. Por eso el primer escalón desde el suelo y el último junto a la planta de arriba salen distintos si no se tiene en cuenta al decidir el suelo de las dos plantas. Todos los peldaños deben tener la misma altura, que es lo básico para una escalera cómoda y segura y lo que recogen también las normas técnicas sobre escaleras.

La mayoría de los problemas no aparecen el primer día, sino al cabo de unos meses o tras el primer invierno con la calefacción encendida.

• Soporte húmedo o con polvo. El adhesivo no agarra en toda la superficie, quedan huecos debajo y el peldaño empieza a crujir.
• Madera sin aclimatar. Los peldaños deberían pasar varios días en la estancia donde se van a montar, con una humedad relativa aproximada del 40 al 60 %. Y no se montan hasta que el enlucido y la solera o el recrecido estén secos.
• Adhesivo rígido o de uso general. La madera se mueve, y si la unión no es elástica, se agrieta o se despega.
• No dejar holgura junto a la pared. Con la humedad la madera se dilata, y si no tiene espacio, el peldaño se abomba o se raja.
• Medir con prisas. El pie nota una diferencia de pocos milímetros entre peldaños y la gente acaba tropezando en ese escalón.

Al recibir el trabajo, sube y baja la escalera despacio y también a tu ritmo normal, y fíjate en esto:

• que ningún peldaño cruja, ceda o se mueva al pisarlo,
• que todos los peldaños tengan la misma altura, incluidos el primero y el último,
• que las huellas sobresalgan lo mismo por encima de la tabica,
• que las huellas estén horizontales y los cantos en una misma línea,
• que la unión entre huella y tabica no tenga rendijas visibles,
• que junto a las paredes haya holgura tapada con rodapié o masilla,
• que el acabado sea uniforme, sin chorretones ni zonas sin tratar,
• que te hayan explicado cuándo puedes usar la escalera con normalidad y cómo cuidar la superficie.