Montaje de peldaños de escalera

Parece un detalle menor, pero entre estas dos partidas cambian el aspecto de la escalera, el procedimiento y lo que se exige al soporte. Conviene decidirlo antes de encargar los peldaños, porque de ello depende el vuelo que el carpintero deja en la parte delantera y la forma del canto.

• Montaje de peldaños (esta partida): se elige en escaleras abiertas sobre zanca metálica o zancas, donde entre peldaños queda un hueco libre. También en escaleras de hormigón cuya cara vertical recibe otro acabado: enlucido y pintura, alicatado o microcemento.
• Montaje de peldaños con tabica: se elige cuando quieres toda la escalera en madera, también las caras verticales. El carpintero tiene que resolver la unión entre huella y tabica, el orden de montaje y una preparación más precisa del hormigón en los frentes.
• Vuelo del peldaño: en el peldaño sin tabica pesa más. El canto delantero tapa la arista superior del frente de hormigón o, en una escalera abierta, es el único borde visible, así que tiene que ser igual a lo largo de toda la escalera.
• Frentes de hormigón: en esta partida quedan a la vista. Si están torcidos o desconchados, hay que repararlos antes del montaje, porque después, con el peldaño ya colocado, se arreglan mal.
• Tiempo en obra: con solo huellas es menor, porque no hay que medir, cortar y pegar tabicas. En la escalera abierta, en cambio, se suma el ajuste fino de cada peldaño sobre la zanca.

Un consejo práctico: si tienes una escalera de hormigón y sabes que quieres los frentes en madera, encarga directamente la variante con tabica. Añadir tabicas más tarde bajo peldaños ya pegados da mucho trabajo y el resultado rara vez queda igual de limpio.

El procedimiento cambia según dónde apoya el peldaño. En la visita previa, el carpintero pregunta primero por el soporte y después por la madera.

Escalera de hormigón

Es el caso más habitual en viviendas unifamiliares y en muchos dúplex. La losa de hormigón ya es resistente por sí misma y el peldaño de madera es solo un revestimiento. Se pega en toda su superficie con un adhesivo elástico y, a veces, se refuerza con anclajes. La ventaja es que no cruje y se nota firme bajo el pie. El inconveniente es que el hormigón nunca sale perfecto: los escalones tienen alturas y fondos algo distintos y no están del todo a nivel.

Zanca metálica

Puede ser una zanca central, la típica "espina de pez", o dos zancas laterales de acero. Aquí el peldaño trabaja, soporta el peso, así que necesita el grosor adecuado según la luz entre apoyos y lo que indique el fabricante de la estructura. Se fija con tornillos por debajo a través de pletinas, a menudo con una junta elástica que amortigua el ruido de las pisadas y evita crujidos. Los taladros de las pletinas y los de la madera tienen que coincidir exactamente, si no el peldaño queda torcido.

Zancas de madera

Los peldaños se encajan en ranuras de las zancas o apoyan sobre su canto superior. Estas escaleras suelen fabricarse completas en taller y el montaje de peldaños forma parte de su ensamblaje. Montar solo los peldaños tiene sentido, por ejemplo, cuando se sustituyen peldaños gastados en una escalera de madera antigua.

Peldaños volados anclados a la pared

Son los que parecen "salir" de la pared. Aquí el peldaño es estructural: anclajes ocultos, muro de carga y cálculo. No es un trabajo normal de revestimiento y lo hace una empresa con un diseño estructural detrás. Si el muro no es de carga o es de fábrica ligera o tabique de pladur, puede que esta solución no sea posible.

La mayoría de los problemas con peldaños nacen antes del montaje, por una mala coordinación con otros oficios. Antes de medir y montar debería cumplirse esto:

• El hormigón está seco. Una escalera recién hormigonada necesita tiempo. El hormigón sigue soltando humedad durante semanas, y la madera pegada sobre un soporte húmedo se hincha, se alabea y el adhesivo puede no agarrar. Lo normal es que el carpintero mida la humedad. El valor admisible lo marca el fabricante del adhesivo.
• Los enlucidos están terminados y secos. Los trabajos húmedos en el interior suben la humedad del aire y la madera la absorbe. Los peldaños se montan después de yesos, enlucidos y recrecidos.
• Se conocen los suelos de arriba y de abajo. Mejor dicho, se conoce la cota del suelo terminado en ambos extremos. El primer y el último peldaño tienen que quedar con la misma altura que el resto. Si el suelo aún está por hacer, el carpintero necesita el espesor exacto de solera, recrecido y pavimento, no una estimación.
• El electricista ha dejado sus previsiones. Si quieres iluminación LED en los peldaños, los cables y cajas tienen que estar en la pared o en el hormigón antes del montaje. La conexión eléctrica la hace un instalador autorizado según el REBT, no el carpintero.
• La barandilla está acordada. El cerrajero o el carpintero de la barandilla necesita saber si anclará al peldaño, al frente de hormigón o a la pared. Si se ancla a través del peldaño de madera, hay que planificarlo para taladrar en el sitio correcto.
• Los frentes de hormigón están reparados. En esta partida quedan vistos, así que el yesista o el alicatador los prepara antes, o se acuerda que se terminen después de montar los peldaños, con la madera protegida.
• Hay acceso y espacio. Hace falta corriente, un sitio para cortar y que nadie use la escalera mientras dura el montaje y el curado del adhesivo.

Medición y plantillas

En la escalera de hormigón se mide cada escalón por separado. El carpintero toma el largo en la parte trasera y en la delantera, el fondo en ambos extremos y la altura de cada escalón. En los peldaños compensados de una vuelta se hacen plantillas de cartón o contrachapado fino, porque el ángulo de la pared y la forma cambian de una pieza a otra. Los peldaños se numeran de abajo arriba para no mezclarlos.

En la escalera abierta sobre zanca se comprueba la separación de las pletinas, su altura y su planeidad. Si una pletina está torcida, la corrige el cerrajero, no el carpintero a base de calzos.

Igualar alturas

¿Por qué importa tanto? El pie se acostumbra al ritmo de la escalera en dos pasos. Si un escalón es más alto o más bajo, aunque sean unos pocos milímetros, es fácil tropezar. Por eso el carpintero compensa las diferencias del hormigón: recrece los escalones bajos con mortero de nivelación o con más capa de adhesivo dentro de lo que este permita, y en diferencias mayores usa calzos regulables o tableros de base. El objetivo es que todos los peldaños terminados tengan la misma altura y el mismo fondo.

Preparar el soporte

Se limpia el hormigón de polvo, restos de yeso y mortero, y si hace falta se lija. Después se aplica la imprimación que pida el sistema de adhesivo. Sobre una superficie grasa, polvorienta o que se disgrega, el adhesivo no agarra.

Colocar el peldaño

Primero se prueba en seco: si encaja de largo, si deja la holgura correcta junto a la pared y si el vuelo es uniforme. Junto a la pared se deja una junta de dilatación de unos 3 a 5 mm para que la madera pueda moverse. Luego se extiende el adhesivo elástico, normalmente de poliuretano o de polímero MS, con llana dentada en toda la superficie o en cordones muy juntos, según el fabricante. Se coloca el peldaño, se nivela y se carga con peso hasta que el adhesivo empiece a tirar. En la escalera abierta, el peldaño se apoya sobre las pletinas con la junta elástica, se nivela y se atornilla por debajo con tornillos de la longitud justa para que no asomen en la huella.

Cuánto se tarda

Una escalera recta con los peldaños ya preparados suele montarse en uno o dos días. Los peldaños compensados, el hormigón irregular y hacer plantillas alargan el plazo. Según el fabricante, el adhesivo necesita normalmente unas 24 horas antes de poder pisar con cuidado, y la carga completa llega más tarde. Si el aceite o el barniz se aplica en obra, hay que sumar el secado de cada mano.

Madera

Lo habitual es roble, haya y fresno, y con menos frecuencia nogal o pino. El roble es duro, resistente y aguanta bien el desgaste diario. El haya también es dura, pero más sensible a los cambios de humedad y se mueve más. Las maderas blandas como el pino se marcan con facilidad, así que encajan mejor en escaleras de poco uso, como la del desván.

Laminado o macizo

La mayoría de los peldaños se fabrican en tablero alistonado, de listones encolados. Los listones pueden ir enteros a lo largo del peldaño o empalmados con unión dentada (finger joint). El de listón entero tiene un aspecto más tranquilo; el empalmado es algo más sencillo de fabricar y visualmente más "movido". Los dos son resistentes si están bien hechos y la madera tiene una humedad aproximada del 8 al 10 %.

Grosor

Sobre hormigón se suelen usar peldaños de unos 30 a 40 mm. En la escalera abierta el peldaño trabaja y el grosor depende de la luz entre apoyos, a menudo entre 40 y 60 mm aproximadamente. Aquí decide el fabricante de la estructura, no la estética.

Canto delantero y antideslizante

Sin tabica, el canto delantero se ve más que en la variante con tabica. Lo normal es redondearlo o achaflanarlo: una arista viva se golpea y se astilla con facilidad. En la parte delantera se pueden fresar ranuras antideslizantes o pegar una banda antideslizante, algo que compensa sobre todo con acabado al aceite y en casas con niños o personas mayores.

Acabado

El aceite realza la veta, da un aspecto natural y se repara por zonas, pero hay que renovarlo según el desgaste. El barniz forma una película más resistente y fácil de limpiar, aunque un daño obliga a lijar el peldaño entero. Es práctico recibir los peldaños ya acabados de taller; en obra solo queda la última mano o nada.

Como esta partida se cuenta por unidades, la dificultad de cada pieza influye en el resultado total. El trabajo va más rápido y es más sencillo cuando:

• La escalera es recta y todos los peldaños tienen la misma forma
• El hormigón es preciso, está seco y sin grandes diferencias de altura
• Los peldaños llegan cortados a medida y con el acabado hecho
• Se conocen las cotas de los suelos terminados y no hay que resolver después el primer ni el último peldaño
• En la escalera abierta, las pletinas de la zanca están bien alineadas

Lo alargan y complican, en cambio:

• Los peldaños compensados en una vuelta o una escalera de caracol, donde cada pieza es distinta
• Paredes laterales torcidas que hay que copiar en el peldaño
• Un hormigón irregular que obliga a nivelar escalón por escalón
• Escaleras libres por los dos lados, donde las testas del peldaño se ven y tienen que estar impecables
• Cajeados adicionales para balaustres, iluminación o el encuentro con el rellano
• Accesos estrechos, por ejemplo una escalera angosta en una casa antigua, donde los peldaños largos se manejan mal

• Pegar sobre hormigón húmedo. La madera se hincha, los peldaños se levantan por los bordes o se agrietan. A menudo se nota tras la primera temporada de calefacción.
• Pegar por puntos en lugar de en toda la superficie. Quedan huecos debajo, el peldaño suena a hueco al pisar y con el tiempo cruje.
• Sin junta de dilatación junto a la pared. Cuando cambia la humedad, la madera empuja contra la pared, se agrieta el enlucido o el peldaño se abomba.
• Primer o último peldaño con otra altura. Es el fallo de coordinación más frecuente con el instalador del suelo. En ese escalón la gente tropieza, y corregirlo después es muy complicado.
• Vuelo irregular. En una escalera sin tabica se ve enseguida: mirando desde abajo, la línea de cantos "baila".
• Madera directamente sobre el acero sin junta. Cruje al pisar y transmite el ruido a toda la casa.
• Tornillos demasiado largos o broca equivocada. En la huella aparece una punta o una grieta junto al tornillo.
• Huecos grandes entre peldaños en la escalera abierta. Con niños pequeños en casa, ese espacio libre puede ser peligroso. En el diseño se procura que el hueco no sea demasiado grande. La solución suele ser un travesaño o un relleno adicional, no una tabica.

Si tienes una escalera recta de hormigón, peldaños hechos a medida y experiencia en trabajos de precisión, puedes hacer el revestimiento tú mismo. Las escaleras abiertas sobre zanca, los peldaños volados y las escaleras con vuelta déjalas al carpintero: ahí entran en juego la resistencia y una precisión difícil de recuperar. La iluminación de los peldaños la conecta solo un instalador autorizado.

1. Medir la humedad del hormigón, o encargar la medición, y esperar a que cumpla lo que pide el fabricante del adhesivo.
2. Medir la altura y el fondo de cada escalón y anotar las diferencias, incluidas las cotas de los suelos terminados arriba y abajo.
3. Limpiar el hormigón de polvo y restos de mortero, lijar las irregularidades y nivelar las zonas bajas con un mortero adecuado.
4. Aplicar la imprimación del sistema de adhesivo y dejarla secar.
5. Probar cada peldaño en seco y comprobar la junta junto a la pared y el vuelo del canto delantero.
6. Empezar por el escalón inferior y extender el adhesivo con llana dentada en toda la superficie.
7. Colocar el peldaño, nivelarlo a lo largo y a lo ancho y comprobar su altura respecto al anterior.
8. Cargar el peldaño con peso, por ejemplo sacos, y retirar el adhesivo que rebose antes de que endurezca.
9. Seguir hacia arriba y no pisar la escalera durante el tiempo de curado que indique el fabricante.
10. Sellar las juntas junto a la pared con masilla elástica del color de la madera o de la pared y terminar los frentes de hormigón.

Sube y baja la escalera terminada varias veces, primero despacio y luego a paso normal. El pie no debería dudar en ningún escalón. Al recibir el trabajo, comprueba:

• Que todos los peldaños tienen la misma altura, incluidos el primero y el último respecto al suelo terminado
• Que el fondo es igual y el vuelo del canto delantero es uniforme en toda la escalera
• Que los peldaños están a nivel en ambas direcciones, comprobado con nivel
• Que ningún peldaño se mueve, suena a hueco ni cruje al pasar
• Que las juntas de dilatación junto a la pared están limpias y bien selladas
• Que la superficie está limpia, sin restos de adhesivo, arañazos ni cantos golpeados
• En la escalera abierta, que los tornillos están firmes, las juntas colocadas en las pletinas y no asoma ninguna punta
• Que los puntos de anclaje de la barandilla están preparados según lo acordado
• Que te entregan la información del adhesivo, la madera y el acabado, con las indicaciones de mantenimiento