Montaje de ventana de PVC o madera

El montaje es la colocación de la ventana en el hueco. Los trabajos relacionados tienen normalmente sus propias partidas, y es mejor aclararlos con la empresa antes de empezar para evitar malentendidos:

• desmontaje y retirada de la ventana antigua,
• repisa interior y vierteaguas exterior,
• recrecido y enlucido de las mochetas,
• cajón de persiana, persianas, mosquiteras o estores,
• premarco nuevo o sustitución del existente,
• montaje adelantado sobre escuadras o consolas en fachadas con SATE.

Al pedir presupuesto, pregunta también si el montaje incluye cintas de sellado. Algunas empresas las ponen siempre y otras solo si se piden. Una ventana sin cintas se coloca antes, pero la junta entre el marco y el muro queda desprotegida.

Un montador con oficio tiene el proceso muy rodado, pero cada hueco es distinto. En edificios antiguos es frecuente que el hueco no esté a escuadra o que mida distinto arriba y abajo.

Revisión del hueco y preparación de la ventana

Primero se mide el hueco y se compara con la ventana. Alrededor del marco debe quedar una holgura de aproximadamente 10 a 20 mm, para poder rellenarla bien con espuma. Si la junta es demasiado estrecha, la espuma no entra; si es demasiado ancha, hay que recrecerla antes. En muchas viviendas españolas la ventana va sobre un premarco de acero o madera. En ese caso se comprueba que el premarco esté firme, recto y limpio, porque la ventana nunca va a quedar mejor que él.

En ventanas grandes se descuelgan las hojas y se retiran los vidrios, para poder manejar el marco sin dañarlo. Antes de colocarlo se pegan las cintas en el marco: por dentro una cinta estanca al vapor, por fuera una permeable al vapor. Se hace antes porque, con la ventana ya puesta, apenas queda sitio para trabajar.

Colocación, nivelado y anclaje

El marco se apoya en calzos, normalmente de plástico o de madera dura. Los calzos transmiten el peso de la ventana al muro y se quedan puestos. Después se nivela en horizontal y en vertical y se miden las diagonales. Si la diferencia supera lo que admite el fabricante, las hojas no ajustarán bien.

El anclaje es lo que mantiene la ventana firme en el hueco. Lo más habitual es:

• tornillos de marco o tacos largos que atraviesan el marco hasta el muro, frecuentes en hormigón y ladrillo macizo,
• garras o pletinas metálicas fijadas al marco y al muro, útiles en ladrillo hueco, bloque y hormigón celular, o cuando no se quiere taladrar el perfil,
• tornillería directa al premarco, cuando lo hay y está en buen estado,
• escuadras o consolas de montaje para colocar la ventana dentro de la capa de aislamiento.

Las fijaciones suelen ir a unos 15 cm de las esquinas y luego cada 70 cm aproximadamente, aunque las distancias exactas las marca el fabricante del perfil. Con tornillos pasantes es importante no apretar en exceso: el marco se arquea y la hoja acaba rozando.

Relleno de la junta y sellado

La junta se rellena con espuma de poliuretano. Se llena hasta unos dos tercios, porque la espuma sigue creciendo. Si se pasa, puede empujar el marco hacia dentro y deformarlo, algo que se nota sobre todo en balconeras anchas. Una vez curada, se corta el sobrante y las cintas se pegan a la mocheta. La cinta interior impide que la humedad de la casa entre en la espuma; la exterior la protege de la lluvia y el sol, pero deja salir el vapor. En algunos casos se usa también cinta expansiva precomprimida en la cara exterior, que hace de junta y de barrera a la vez.

Colgado de hojas y ajuste

Para terminar se cuelgan las hojas, se colocan los vidrios y se regulan los herrajes. La hoja tiene que cerrar con suavidad, sin rozar, y la goma debe apoyar en todo el perímetro. El montador comprueba también la microventilación y el bloqueo contra falsa maniobra de las oscilobatientes.

El procedimiento es parecido, pero hay detalles que cambian el tiempo de trabajo y el cuidado necesario.

Ventana de PVC

El marco de PVC es más ligero y no le afecta la humedad durante la obra. Lleva refuerzos de acero en el interior, que es donde trabajan las fijaciones. En colores oscuros o acabados imitación madera hay que contar con más dilatación, sobre todo en fachadas muy soleadas, algo muy común en buena parte de España. Por eso los fabricantes piden respetar las distancias entre anclajes y no forzar el marco. El film protector conviene quitarlo pronto, normalmente en pocas semanas: al sol, el adhesivo se queda pegado y luego cuesta mucho retirarlo.

Ventana de madera

La madera pesa más y su superficie se raya con facilidad y sufre con la humedad, la cal y el mortero. Los montadores la protegen mejor, con plástico y cinta que no dañe el barniz. La madera se mueve con la humedad, así que no conviene colocarla en una obra recién enlucida o con la solera aún fresca. Si no hay otra opción, hay que ventilar mucho. Cuando se ancla a través del marco, los agujeros se tapan con tapones o embellecedores del color de la madera.

Dónde colocar la ventana en el espesor del muro

En ambos materiales importa mucho la posición dentro del muro. En fachadas sin aislar, la ventana suele ir aproximadamente en el tercio central. Si la fachada tiene o va a tener SATE, interesa adelantarla hacia la cara exterior o incluso dentro del aislamiento, para que este pueda solapar el marco. Si no, aparece un puente térmico y la mocheta interior se enfría en invierno.

Una buena preparación acorta el montaje y la limpieza. Antes del día acordado es útil tener resuelto:

• un espacio libre de 1,5 a 2 metros delante de cada ventana, sin plantas, cortinas, barras ni muebles,
• el suelo protegido y los muebles que no se puedan sacar, tapados,
• un enchufe cerca para las herramientas,
• un sitio acordado para dejar las ventanas nuevas y para sacar las viejas,
• en un piso, el ascensor y las zonas comunes protegidos para no dañarlos al subir el material,
• sitio para aparcar la furgoneta cerca del portal.

Si hay persianas con motor o sensores, decide antes dónde irán los mecanismos y quién se encarga de la conexión, para no tener que abrir rozas después del enlucido.

Que la partida sea por unidad no significa que todas las ventanas den el mismo trabajo. Influye sobre todo:

• el tamaño y el peso, una ventana grande con triple vidrio necesita más manos,
• la planta y el acceso, no es lo mismo un bajo que un cuarto sin ascensor,
• el estado de las mochetas, un enlucido que se desmorona o un hueco torcido obligan a recrecer,
• el tipo de muro, en ladrillo hueco y hormigón celular se ancla de otra forma que en hormigón,
• el estado del premarco, que a veces está oxidado o descuadrado y hay que sustituir,
• el cajón de persiana antiguo, que suele estar mal aislado y condiciona la altura de la ventana,
• formas especiales, arcos y ventanas inclinadas, más difíciles de nivelar,
• balconeras y puertas de terraza con umbral bajo, donde hay que resolver el encuentro con el suelo y la impermeabilización,
• la necesidad de andamio o plataforma para trabajar por fuera en altura.

En bloques de pisos de construcción repetitiva el montaje suele ser bastante previsible, con huecos parecidos entre sí. En casas antiguas de ladrillo o piedra, en cambio, es habitual que al quitar la ventana vieja la mocheta esté peor de lo que parecía.

La ventana es el punto de encuentro de varios oficios. Si no se respeta el orden, algo tocará hacerlo dos veces.

• la medición debería hacerla quien suministra y monta, para que responda de las medidas,
• si vas a poner SATE, decide la posición de la ventana antes de pedirla, porque el montaje adelantado es difícil de hacer a posteriori,
• el electricista tiene que pasar antes si habrá persianas motorizadas, toldos o sensores,
• el vierteaguas va después de la ventana y antes de rematar la fachada; la repisa interior, cuando la espuma ha curado,
• el albañil o el pladurista rematan las mochetas cuando las cintas están pegadas y la espuma curada,
• el pintor entra al final, con las mochetas secas.

Una ventana normal en un piso la colocan dos montadores en una a tres horas, contando el desmontaje de la vieja. Un piso completo suele salir en un día; una casa, en uno o varios según el número de ventanas y el acceso. La espuma se puede cortar a las pocas horas y, según el fabricante, cura del todo en aproximadamente un día. Con frío tarda más y hay que usar espuma de invierno. El enlucido de las mochetas necesita después su tiempo de secado antes de pintar, según el espesor y el material.

En la práctica pasa a menudo que se cambian las ventanas y las mochetas se rematan meses después, con la espuma al aire mientras tanto. Si no hay otra manera, al menos la cara exterior debe quedar protegida con cinta o tapada provisionalmente.

La mayoría de los problemas no aparecen el primer día, sino durante el primer o segundo invierno.

Cintas que faltan o están mal pegadas

El aire cálido y húmedo de la casa entra en la espuma, condensa en la zona más fría de la junta y la espuma se va empapando. El resultado son manchas oscuras y moho en las esquinas de la mocheta, a menudo solo en un lado. Por fuera, la espuma sin proteger amarillea al sol, se desmenuza y deja de sellar.

Ventana sujeta solo con espuma

La espuma no es un elemento de fijación. Una ventana que solo se sujeta con espuma acaba moviéndose, las hojas rozan y los herrajes se desgastan antes. Siempre tiene que haber anclajes, aunque a primera vista la ventana parezca firme.

Exceso de espuma o marco forzado

Un marco arqueado no se ve a simple vista, pero se nota: la hoja no apoya en el centro, entra aire o cuesta cerrar. En las balconeras suele deformarse el umbral.

Posición equivocada en el muro

Si la ventana queda muy hacia fuera en un muro sin aislar, o muy hacia dentro en uno con SATE, la mocheta se enfría y condensa. ¿Por qué se moja justo el contorno de la ventana y no toda la pared? Porque ahí el muro es más delgado y el calor se escapa más rápido.

Desagües tapados

En la parte baja del marco hay orificios de desagüe. Si se tapan con espuma, yeso o el propio vierteaguas, el agua se queda dentro del perfil y acaba saliendo por donde no debe.

El montaje en sí es mejor dejarlo a profesionales, sobre todo en ventanas grandes, en altura y en pisos. Son piezas pesadas y frágiles, y una colocación incorrecta puede hacer perder la garantía. Lo que sí puedes hacer tú es preparar la habitación y, pasado un tiempo, revisar y afinar la ventana.

1. Retirar muebles y objetos hasta unos dos metros de la ventana.
2. Quitar cortinas, barras, estores y plantas del alféizar.
3. Cubrir el suelo con plástico grueso o cartón y fijarlo con cinta para que no se mueva.
4. Tapar los muebles y aparatos que se queden en la habitación por el polvo.
5. Tras el montaje, quitar el film protector de los perfiles antes de que el sol lo pegue.
6. Probar todas las posiciones de la manilla: cerrada, abierta, abatida y microventilación.
7. Con la ventana cerrada, meter una tira de papel entre hoja y marco y tirar de ella en varios puntos del perímetro.
8. Si en algún punto el papel sale sin esfuerzo, avisar a la empresa o girar los bulones de cierre con una llave Allen según las instrucciones del fabricante.
9. Una vez al año, limpiar las gomas y los desagües y engrasar los herrajes con aceite específico para herrajes de ventana.

Si la hoja roza con el marco, no la ajustes a la fuerza. Muchas veces el origen es un marco arqueado o mal calzado, y eso se resuelve como reclamación con la empresa.

Lo mejor es revisar la ventana en el momento de la entrega, con los montadores todavía allí. Comprueba:

• el marco está nivelado y aplomado, comprobado con nivel,
• las hojas abren y cierran con suavidad en todas las posiciones,
• la goma apoya en todo el perímetro y el papel no sale con facilidad,
• vidrios y perfiles no tienen rayas ni golpes,
• los anclajes o garras están colocados y se ven antes de cerrar la mocheta,
• las cintas interior y exterior están pegadas de forma continua, sin pliegues ni huecos,
• la espuma está cortada y no mancha el marco,
• los orificios de desagüe están libres,
• la microventilación y el bloqueo contra falsa maniobra funcionan,
• tienes la garantía y las instrucciones de mantenimiento y ajuste de herrajes,
• la zona de trabajo está limpia y las ventanas viejas retiradas según lo acordado.