Pose d'un appui de fenêtre extérieur

Avec une fenêtre PVC ou aluminium classique équipée d'un profilé de rehausse sous la traverse basse, la pose suit toujours les mêmes étapes. Seul l'ordre change selon que la façade est terminée ou qu'une ITE est en cours.

Prise de cotes et préparation

Le poseur mesure la largeur de la baie entre les tableaux, puis la profondeur entre le dormant de la fenêtre et le nu extérieur de la façade. Il ajoute le débord qui dépasse devant la façade, en général environ 30 à 40 mm. En cas d'ITE, on mesure jusqu'à l'enduit de finition, pas jusqu'au mur brut. L'appui est ensuite recoupé à longueur en gardant un jeu, pour que le matériau puisse se dilater une fois les embouts latéraux en place.

Le support sous l'appui

Sous l'appui, il faut un support plan, solide et en pente vers l'extérieur. Sur une maçonnerie, ce support est fait d'un mortier ou d'une colle dressés en pente. Sur une ITE, c'est l'isolant lui-même qui est taillé en pente. Le joint entre la fenêtre et le mur est recouvert côté extérieur par une membrane ou une bande d'étanchéité perméable à la vapeur. Elle laisse sortir l'humidité de la mousse de calfeutrement mais bloque la pluie. Cette étape est souvent sautée sur les poses rapides, et c'est souvent elle qui manque quand des infiltrations apparaissent quelques années plus tard.

Mise en place et fixation

L'appui est glissé par son relevé arrière sous la traverse basse du dormant ou dans la rainure du profilé de rehausse. Dessous, on applique en cordons une mousse colle à faible expansion ou une colle de montage, pour que l'appui porte sur toute sa surface et ne sonne pas creux. Une bande anti-vibration est souvent collée sous l'appui pour atténuer le bruit de la pluie. Le relevé arrière est vissé au profilé avec des vis inox. Pendant le durcissement de la mousse, l'appui est lesté pour qu'elle ne le soulève pas.

Embouts latéraux et finitions d'étanchéité

Aux deux extrémités, on pose les embouts latéraux, aussi appelés joues. Sur l'aluminium et la tôle, ils doivent laisser l'appui s'allonger l'été et se rétracter l'hiver. La jonction entre l'embout, l'enduit et le dormant est ensuite calfeutrée avec un mastic adapté à l'extérieur. Pour finir, le film de protection est retiré et l'appui est testé à l'eau.

Plusieurs types d'appuis extérieurs existent. Chacun convient à un cas différent et ne se pose pas tout à fait de la même façon.

L'appui en aluminium

C'est aujourd'hui une solution très répandue en rénovation et en ITE. Il est léger, ne rouille pas et existe dans de nombreuses teintes, souvent assorties aux menuiseries. L'aluminium plié est plus fin, l'aluminium extrudé est plus rigide, possède des nervures de renfort et résonne moins. L'aluminium se dilate nettement au soleil : il lui faut des embouts coulissants et, sur les grandes longueurs, un joint de dilatation. Les fabricants indiquent en général à partir de quelle longueur l'appui doit être fractionné.

La tôle d'acier galvanisé laquée

Il s'agit d'un appui façonné en tôle galvanisée prélaquée ou plastifiée, plié sur mesure. Il convient aux dimensions hors standard, aux baies cintrées et aux fenêtres d'angle. Les coupes et les perçages doivent être protégés, sinon la rouille démarre sur les chants. Il est souvent posé par le zingueur en même temps que les autres habillages métalliques.

L'appui en PVC

L'appui extérieur en PVC est économique et se coupe facilement. Il se dilate cependant encore plus que l'aluminium, et dans les teintes foncées il peut se déformer au soleil. Il se réserve plutôt aux petites fenêtres, aux soupiraux de cave et aux annexes.

Pierre, béton et terre cuite

Les appuis en pierre ou en béton préfabriqué sont fréquents sur les maisons anciennes et les pavillons maçonnés, souvent avec un rejingot, ce petit ressaut contre lequel vient la fenêtre. Ils sont lourds, se collent ou se scellent au mortier ou à la colle souple, et doivent avoir dessous une goutte d'eau, une rainure qui fait tomber la goutte au lieu de la laisser ruisseler sur le mur. Les jonctions avec la maçonnerie se calfeutrent avec un mastic souple. La pose est plus lente et plus physique, mais l'appui ne résonne pas et dure des décennies.

Zinc et cuivre

On les trouve surtout sur des maisons dont la couverture et les habillages sont déjà en zinc ou en cuivre. Ils s'assemblent selon les techniques de zinguerie et demandent un artisan expérimenté.

L'appui extérieur se trouve à la jonction de trois métiers : le menuisier qui pose la fenêtre, le façadier qui réalise l'ITE ou l'enduit, et le zingueur ou le menuisier qui pose l'appui. La plupart des problèmes naissent là où chacun attend l'autre.

La fenêtre et le profilé de rehausse

Les fenêtres PVC et aluminium peuvent recevoir sous la traverse basse un profilé de rehausse, parfois appelé profil sous-appui ou élargisseur. Il surélève la fenêtre et sert de logement à l'appui. S'il manque, l'appui n'a nulle part où se glisser et l'eau passe sous le dormant. Lors de la commande des fenêtres, il vaut donc la peine de demander explicitement ce profilé et de vérifier sa hauteur en fonction de l'épaisseur de la future isolation. Les règles de mise en œuvre des fenêtres, regroupées dans le DTU 36.5, traitent justement de ces raccordements.

L'ordre des travaux en ITE

Sur une ITE sous enduit, l'appui se pose en général après le collage de l'isolant et la pose du sous-enduit armé, mais avant l'enduit de finition. Les embouts s'intègrent alors dans l'enduit et la jonction est nette. La pose après enduit reste possible, mais la jonction entre embout et enduit doit alors être calfeutrée avec beaucoup de soin. L'essentiel est de décider à l'avance qui fournit l'appui et qui le pose, pour que la tâche ne retombe sur personne. Si les travaux d'isolation bénéficient d'une aide comme MaPrimeRénov', l'entreprise d'ITE intègre souvent les appuis dans son lot, ce qui simplifie la coordination.

Forte épaisseur d'isolant et grand débord

Avec une isolation d'environ 15 à 20 cm, l'appui devient profond et avance loin de la fenêtre. On place alors dessous une cale isolante ou un profilé d'appui isolant et, sur les grands débords, des consoles ou équerres métalliques. Sans soutien, l'appui fléchit dès qu'on s'y appuie, par exemple quand une échelle repose dessus.

Appartements et immeubles

En copropriété, l'appui extérieur fait partie de la façade, partie commune de l'immeuble. Renseignez-vous auprès du syndic sur le modèle et la teinte retenus : un type d'appui est souvent prévu pour que la façade reste homogène. Aux étages, la pose se fait en hauteur et demande un échafaudage, une nacelle ou des cordistes.

Le prix se calcule au mètre linéaire, mais un même mètre peut être simple sur un chantier et laborieux sur un autre. Il est utile de savoir pourquoi.

Le travail est facilité par :

• une fenêtre neuve avec un profilé de rehausse à la bonne hauteur ;
• des tableaux droits, solides et d'équerre ;
• un accès depuis le sol ou depuis un échafaudage déjà monté ;
• plusieurs fenêtres de même largeur au même endroit ;
• des appuis recoupés et préparés d'après des cotes précises.

Le travail est allongé et compliqué par :

• la dépose de l'ancien appui, surtout une tôle scellée ou une pierre maçonnée ;
• la reprise de l'enduit et des tableaux après démolition ;
• des fenêtres en hauteur sans échafaudage, qui imposent une nacelle ou des cordistes ;
• une grande profondeur d'appui sur ITE épaisse, avec pose de consoles ;
• des fenêtres d'angle, cintrées ou hors standard qui demandent un appui sur mesure ;
• un profilé de rehausse absent ou abîmé ;
• des tableaux de travers, qui obligent à ajuster les embouts.

Un appui mal posé ne se trahit pas tout de suite. Le défaut apparaît après le premier hiver ou après une forte pluie poussée par le vent.

• pente trop faible ou inversée : l'eau stagne sur l'appui ou revient vers la fenêtre, des taches humides apparaissent sous le dormant et le tableau intérieur moisit. La pente doit se voir nettement, en général au moins 3 à 5 degrés environ ;
• débord trop court : l'eau ruisselle directement sur la façade et laisse sous chaque fenêtre des coulures sombres ou des algues vertes ;
• embouts collés rigidement sans jeu de dilatation : l'aluminium gondole en été, ou l'embout fait éclater l'enduit ;
• appui creux sans mousse : il résonne sous la pluie, se cabosse facilement et plie si l'on marche dessus ;
• trop de mousse expansive : la mousse soulève l'appui, la pente disparaît ou l'appui s'arrache de son logement arrière ;
• appui non glissé sous le dormant : l'eau passe derrière le relevé arrière et pénètre dans la maçonnerie ;
• bande d'étanchéité absente : la jonction fenêtre-mur n'est protégée que par un mastic qui se fissure au bout de quelques années ;
• vis traversant la partie horizontale : chaque perçage non étanché devient un point d'entrée d'eau ;
• film de protection oublié : il cuit au soleil et ne s'enlève ensuite qu'avec peine ;
• coupes de tôle galvanisée non protégées : la rouille apparaît sur les chants et coule sur la façade.

En pratique, il arrive souvent que le propriétaire cherche la cause de l'humidité sous la fenêtre dans la fenêtre elle-même, alors que l'eau passe sous un appui mal posé. Avant de mettre en cause la menuiserie, il vaut donc la peine de regarder d'abord l'appui.

Sur un support prêt, la pose d'un appui courant prend en général moins d'une heure par fenêtre à une équipe expérimentée. La dépose de l'ancien appui, la préparation du support et les pièces hors standard demandent davantage de temps.

La mousse colle à faible expansion ou la colle de montage durcissent généralement en quelques heures, leur résistance complète arrive plus tard selon le fabricant. Les mastics des jonctions demandent habituellement environ une journée. Pendant ce temps, l'appui ne doit pas recevoir de pluie, ni être chargé, ni servir de marche. Mousse et colle ne s'appliquent pas par temps de gel : la plupart des produits indiquent une température minimale de mise en œuvre. Un appui en pierre posé à la colle reste au repos plus longtemps, en général au moins un à deux jours avant le calfeutrement des joints.

Si votre fenêtre est au rez-de-chaussée, que vous atteignez l'appui confortablement depuis le sol et que la façade est terminée, vous pouvez remplacer l'appui vous-même. Pour les fenêtres en hauteur, où il faudrait monter sur une échelle ou se pencher par la fenêtre, laissez la pose à une équipe équipée d'un échafaudage ou d'une nacelle. Une chute ne vaut pas le risque pour un appui de fenêtre. En copropriété, vérifiez auparavant auprès du syndic le modèle et la teinte prévus.

1. Mesurer la largeur entre les tableaux et la profondeur du dormant jusqu'à la façade, puis ajouter un débord d'environ 30 à 40 mm.
2. Commander l'appui dans la bonne profondeur et la bonne teinte, avec ses embouts latéraux, une bande anti-vibration et de la mousse colle à faible expansion.
3. Déposer l'ancien appui avec précaution, sans abîmer le dormant.
4. Nettoyer le support des restes de mousse, de la poussière et de l'enduit qui se détache.
5. Contrôler le profilé de rehausse et l'état de la jonction entre la fenêtre et le mur.
6. Recouvrir la jonction fenêtre-mur avec une bande d'étanchéité extérieure perméable à la vapeur.
7. Recouper l'appui avec une scie à métaux fine ou une cisaille, puis ébavurer la coupe.
8. Coller la bande anti-vibration sous l'appui.
9. Mettre les embouts en place et présenter l'appui à sec, en vérifiant la pente au niveau.
10. Appliquer la mousse ou la colle en plusieurs cordons, sans couche épaisse sur toute la surface.
11. Glisser l'appui sous le dormant, le presser et visser le relevé arrière au profilé avec des vis inox.
12. Lester l'appui, par exemple avec un sac de sable, et laisser durcir la mousse.
13. Calfeutrer la jonction des embouts avec l'enduit et le dormant avec un mastic adapté.
14. Retirer le film de protection et, après durcissement, arroser l'appui avec un arrosoir pour le tester.

Le contrôle ne demande presque pas d'outils : un niveau à bulle et un arrosoir suffisent. Faites-le de préférence à la réception, tant que le poseur est encore sur place.

Posez le niveau sur l'appui, perpendiculairement à la fenêtre : la bulle doit indiquer clairement une pente vers l'extérieur. Versez ensuite lentement de l'eau sur l'appui, contre la fenêtre. L'eau doit filer rapidement vers le nez de l'appui et goutter librement devant la façade, sans couler sur l'enduit. Elle ne doit stagner nulle part, y compris près des embouts.

Tapotez l'appui du doigt sur toute sa longueur. Une légère différence de son est normale, mais de longues zones creuses signifient qu'il manque de la mousse dessous. Regardez aussi par en dessous si le nez de l'appui est assez éloigné de la façade et si le débord reste régulier d'un bout à l'autre.

Vérifiez les embouts : ils doivent tenir fermement sans bloquer l'appui. Les jonctions avec l'enduit doivent être continues, sans fente. La surface ne doit présenter ni rayure ni enfoncement, et le film de protection doit être retiré.

• l'appui présente une pente visible vers l'extérieur sur toute sa longueur ;
• lors du test, l'eau s'écoule et goutte devant la façade ;
• le débord devant la façade est régulier et suffisant ;
• l'appui est glissé sous le dormant ou dans le profilé de rehausse ;
• aucune longue zone creuse sous l'appui ;
• les embouts latéraux sont posés et laissent jouer la dilatation ;
• les jonctions avec l'enduit et le dormant sont calfeutrées sans fente ;
• aucune vis non étanchée sur la partie horizontale ;
• surface sans rayure ni enfoncement, film de protection retiré ;
• les coupes de tôle galvanisée sont protégées ;
• les abords de la fenêtre et la façade sont nettoyés des traces de mousse et de mastic ;
• le poseur a transmis les informations sur le matériau et son entretien.