Pose d'une fenêtre PVC ou bois

On parle ici de la mise en place de la fenêtre dans la baie. Les travaux voisins ont en général leurs propres lignes dans le tarif. Mieux vaut les clarifier avec l'entreprise avant de signer, pour éviter les malentendus :

• dépose et évacuation de l'ancienne fenêtre ;
• appui intérieur (tablette) et appui extérieur ou bavette ;
• reprise et enduit des tableaux et ébrasements ;
• pose de volets roulants, de persiennes, de stores ou de moustiquaires ;
• pose sur consoles ou précadres dans l'isolant, pour une maison en ITE.

En France, on rencontre aussi souvent la pose dite en rénovation : l'ancien dormant reste en place et la nouvelle fenêtre vient se fixer dessus, avec des habillages pour cacher la jonction. C'est rapide et propre, mais la surface vitrée diminue un peu et tout dépend de l'état du vieux dormant. La dépose totale demande plus de travail sur les tableaux, mais permet un calfeutrement neuf et une fenêtre aux dimensions de la baie. Demandez clairement quel type de pose est prévu.

Demandez aussi si les membranes ou bandes d'étanchéité sont comprises. Certaines entreprises les posent systématiquement, d'autres seulement sur demande. Une fenêtre sans bandes se pose plus vite, mais le joint entre le cadre et le mur reste sans protection.

Un poseur expérimenté suit toujours la même méthode, mais chaque baie est un peu différente. Dans les maisons anciennes, il arrive souvent que l'ouverture ne soit pas d'équerre ou qu'elle soit plus large en haut qu'en bas.

Contrôle de la baie et préparation de la fenêtre

Le poseur mesure d'abord la baie et la compare aux dimensions de la fenêtre. Autour du dormant, il faut laisser un jeu, en général d'environ 10 à 20 mm, pour pouvoir le remplir correctement. Trop étroit, la mousse n'y entre pas. Trop large, il faut d'abord le réduire. Sur les grandes fenêtres, on démonte les ouvrants et parfois les vitrages, pour manipuler le cadre plus facilement et ne rien abîmer.

Avant la mise en place, on colle les bandes sur le dormant : côté intérieur une membrane étanche à la vapeur, côté extérieur une membrane qui laisse sortir la vapeur. On le fait avant, car une fois le cadre posé, on n'y accède plus correctement. Selon le système, le joint extérieur peut aussi être traité avec une mousse imprégnée précomprimée, qu'on appelle couramment compribande.

Mise en place, aplomb et fixation

Le cadre est posé dans la baie sur des cales, le plus souvent en plastique dur ou en bois dur. Elles transmettent le poids de la fenêtre à la maçonnerie, elles restent donc en place après la pose. On règle le dormant de niveau et d'aplomb, puis on contrôle les diagonales. Si elles diffèrent plus que ce qu'autorise le fabricant, les ouvrants ne fermeront pas bien.

La fixation garantit que la fenêtre tient solidement dans la baie. On utilise surtout :

• des chevilles à frapper ou des vis à béton à travers le dormant, courantes dans le béton et la brique pleine ;
• des pattes de fixation en acier, vissées au cadre et à la maçonnerie, adaptées au parpaing, à la brique creuse, au béton cellulaire, ou quand on ne veut pas percer le dormant ;
• des consoles ou un précadre pour une pose déportée dans la couche d'isolant.

Les fixations se placent généralement à environ 15 cm des angles, puis tous les 70 cm environ. Les valeurs exactes sont fixées par le fabricant du profilé et par les règles de pose décrites dans le DTU 36.5. Avec des vis à travers le dormant, il ne faut pas serrer trop fort, sinon le cadre se cintre et l'ouvrant frotte.

Remplissage du joint et étanchéité

Le joint est rempli de mousse polyuréthane de calfeutrement. On remplit environ aux deux tiers, car la mousse continue à gonfler. Trop de mousse peut pousser le cadre vers l'intérieur et le déformer, ce qui se voit surtout sur les grandes portes-fenêtres. Après durcissement, on arase l'excédent et on colle les membranes sur la maçonnerie. La membrane intérieure empêche l'humidité de la pièce d'entrer dans la mousse. La membrane extérieure protège la mousse de la pluie et des UV, tout en laissant sortir l'humidité.

Remise des ouvrants et réglage

Pour finir, on raccroche les ouvrants, on remet les vitrages et on règle la quincaillerie. L'ouvrant doit se fermer facilement, sans frotter, et le joint doit porter sur tout le pourtour. Le poseur vérifie aussi la microventilation, si elle existe, et le dispositif anti-fausse manœuvre.

La méthode est proche pour les deux matériaux. Les différences tiennent dans les détails, qui jouent sur le temps et sur le soin à apporter.

Fenêtre en PVC

Le cadre PVC est plus léger et ne craint pas l'humidité pendant le chantier. Il contient des renforts en acier dans lesquels on fixe. Les couleurs foncées et les films décor imitation bois se dilatent davantage à la chaleur. Les fabricants recommandent donc, sur les grandes longueurs, de respecter précisément l'entraxe des fixations et de ne pas bloquer le cadre en force. Retirez le film de protection des profilés rapidement après la pose, en général dans les quelques semaines. Au soleil, la colle du film cuit et s'enlève ensuite très difficilement.

Fenêtre en bois

Une menuiserie bois est plus lourde, et sa finition craint davantage les rayures, l'humidité et le contact avec la chaux, le plâtre ou le mortier. Les poseurs la protègent donc avec soin, avec du film et un adhésif qui n'arrache pas la lasure ou la peinture. Le bois réagit à l'humidité. Évitez de le poser dans une construction neuve encore humide, où l'on vient de couler une chape ou de faire les enduits. Si ce n'est pas possible, aérez largement. En cas de fixation à travers le dormant, les trous sont fermés par des caches ou des bouchons de la teinte du bois.

Où placer la fenêtre dans l'épaisseur du mur

Pour les deux matériaux, la position de la fenêtre dans le mur compte beaucoup. En France, beaucoup de maisons sont isolées par l'intérieur avec un doublage en placo : la fenêtre se pose alors souvent en applique intérieure, contre le nu intérieur du mur, pour que le doublage vienne bien se raccorder au dormant. Sur un mur non isolé, on vise en général le tiers médian. Avec une ITE, il est préférable d'avancer la fenêtre vers l'extérieur, voire dans l'isolant, pour que celui-ci recouvre le dormant. Sinon, un pont thermique se forme et le tableau intérieur peut rester froid en hiver.

Une bonne préparation raccourcit la pose et le nettoyage. Avant le jour prévu, il est utile d'avoir réglé :

• un espace libre d'environ 1,5 à 2 mètres devant chaque fenêtre, sans plantes, rideaux, tringles ni meubles ;
• la protection du sol et des meubles qu'on ne peut pas sortir ;
• l'accès à une prise électrique pour l'outillage ;
• un endroit convenu pour déposer les fenêtres neuves et évacuer les anciennes ;
• les voisins prévenus du bruit, surtout en immeuble ;
• une place de stationnement pour la camionnette, et l'ascenseur disponible si les menuiseries montent par là.

Si vous comptez sur une aide à la rénovation comme MaPrimeRénov', renseignez-vous avant la commande : ces dispositifs imposent en général de passer par une entreprise qualifiée et de respecter certaines performances. Mieux vaut le savoir avant de signer le devis.

Une ligne à l'unité ne veut pas dire que chaque fenêtre demande le même effort. Le travail dépend surtout de :

• la taille et du poids, une grande fenêtre en triple vitrage est lourde et demande plus de bras ;
• l'étage et l'accès, on pose plus facilement au rez-de-chaussée qu'au quatrième sans ascenseur ;
• l'état des tableaux, un enduit qui s'effrite ou une baie de travers obligent à reprendre ;
• la nature du mur, on ne fixe pas de la même façon dans le parpaing creux, le béton cellulaire, la pierre ou le béton ;
• les formes particulières, cintres et fenêtres trapézoïdales, plus longues à régler ;
• les portes-fenêtres à seuil bas, où il faut traiter le raccord avec le sol et l'étanchéité ;
• la présence d'un coffre de volet roulant à intégrer ;
• un échafaudage ou une nacelle pour les travaux extérieurs en hauteur.

Dans les immeubles en béton des années soixante et soixante-dix, la pose est souvent assez prévisible : baies droites, dimensions répétitives. Dans les maisons anciennes en pierre ou en brique, on découvre au contraire souvent après la dépose des tableaux plus abîmés qu'il n'y paraissait.

La fenêtre fait le lien entre plusieurs métiers. Si l'ordre n'est pas respecté, quelque chose devra être refait.

• la prise de cotes devrait être faite par l'entreprise qui fournit et pose, pour qu'elle soit responsable des dimensions ;
• si une ITE est prévue, décidez de la position de la fenêtre avant la commande, une pose déportée se rattrape mal ensuite ;
• faites venir l'électricien avant la pose s'il y a des volets roulants motorisés, des brise-soleil orientables ou des détecteurs d'ouverture, son travail suit la norme NF C 15-100 ;
• l'appui extérieur se pose après la fenêtre et avant la finition de façade, la tablette intérieure après durcissement de la mousse ;
• le plaquiste ou le maçon reprend les tableaux seulement après collage des membranes et durcissement de la mousse ;
• le peintre intervient en dernier, quand les tableaux sont secs.

Il arrive souvent que les fenêtres soient changées et que les tableaux ne soient repris que six mois plus tard, avec la mousse à nu entre-temps. Si vous ne pouvez pas faire autrement, protégez au moins le côté extérieur par une membrane ou une protection provisoire.

La plupart des problèmes de fenêtres n'apparaissent pas le jour de la pose, mais pendant le premier ou le deuxième hiver.

Membranes absentes ou mal collées

L'air chaud et humide de la pièce entre dans la mousse, condense dans la partie froide du joint et l'humidifie peu à peu. Résultat : des taches sombres et des moisissures dans les angles de l'ébrasement, souvent d'un seul côté de la fenêtre. Côté extérieur, une mousse non protégée jaunit au soleil, s'effrite et n'assure plus l'étanchéité.

Fenêtre tenue seulement par la mousse

La mousse n'est pas un élément porteur. Une fenêtre qui ne tient que par elle finit par bouger, les ouvrants frottent et la quincaillerie s'use plus vite. Les fixations sont indispensables, même si la fenêtre semble tenir au premier coup d'œil.

Trop de mousse et cadre trop serré

Un dormant cintré ne se voit pas à l'œil nu. On le remarque quand l'ouvrant ne porte pas au milieu, qu'il y a un courant d'air ou que la fenêtre ferme mal. Sur les portes-fenêtres, c'est souvent le seuil qui se déforme.

Mauvaise position dans le mur

Une fenêtre trop à l'extérieur dans un mur non isolé, ou trop à l'intérieur avec une ITE, laisse un tableau froid qui se couvre de buée en hiver. Pourquoi justement autour de la fenêtre et pas sur tout le mur ? Parce que c'est là que la paroi est la plus mince et que la chaleur s'échappe le plus vite.

Évacuations d'eau bouchées

Le bas du dormant comporte des trous d'évacuation. S'ils sont bouchés par la mousse, l'enduit ou masqués par l'appui extérieur, l'eau reste dans le profilé et peut poser problème quand il gèle.

Une fenêtre courante d'appartement est posée par deux poseurs en général en une à trois heures, dépose de l'ancienne comprise. Un appartement entier se fait habituellement en une journée, une maison en un ou plusieurs jours selon le nombre de fenêtres et l'accès.

La mousse polyuréthane peut généralement être arasée au bout de quelques heures et durcit complètement, selon le fabricant, en environ une journée. Par temps froid, c'est plus long, et il faut une mousse prévue pour les basses températures. Les tableaux se reprennent après durcissement de la mousse et collage des membranes. L'enduit ou le placo des tableaux a ensuite besoin d'un temps de séchage, selon l'épaisseur et le produit, avant la peinture.

La pose en hiver est possible : on remplace les fenêtres une par une pour que la pièce ne se refroidisse pas, et on respecte les températures minimales indiquées par le fabricant pour la mousse et les colles des membranes.

La pose elle-même est à confier à des professionnels, surtout pour les grandes fenêtres, en étage et en immeuble. Ce sont des éléments lourds et fragiles, et une pose ratée fait perdre la garantie. En revanche, vous pouvez préparer la pièce et, plus tard, contrôler et ajuster légèrement la fenêtre.

1. Dégager les meubles et objets sur environ deux mètres devant la fenêtre.
2. Décrocher rideaux, voilages, tringles et stores, enlever les plantes de la tablette.
3. Couvrir le sol d'une bâche solide ou de carton et la fixer avec du ruban adhésif pour qu'elle ne glisse pas.
4. Protéger de la poussière les meubles et l'électronique qui restent dans la pièce.
5. Après la pose, retirer le film de protection des cadres avant qu'il ne colle au soleil.
6. Essayer toutes les positions de la poignée : fermé, ouvert, oscillo-battant et microventilation.
7. Fenêtre fermée, glisser une bande de papier entre l'ouvrant et le dormant et essayer de la retirer à plusieurs endroits du pourtour.
8. Si le papier sort facilement à un endroit, le signaler à l'entreprise ou, selon la notice du fabricant, tourner les galets de fermeture avec une clé Allen.
9. Une fois par an, nettoyer les joints et les trous d'évacuation, et graisser la quincaillerie avec un produit prévu pour les ferrures de fenêtre.

Si l'ouvrant frotte contre le cadre, ne forcez pas le réglage. La cause est souvent un dormant cintré ou un calage insuffisant, ce qui relève de la garantie de l'entreprise.

Contrôlez la fenêtre au moment de la remise, tant que les poseurs sont encore là. Passez en revue les points suivants :

• le dormant est de niveau et d'aplomb, vérifié au niveau à bulle ;
• les ouvrants s'ouvrent et se ferment facilement dans toutes les positions ;
• le joint porte sur tout le pourtour, le papier ne se retire pas facilement ;
• vitrages et cadres ne sont ni rayés ni fêlés ;
• les fixations ou pattes sont en place et visibles avant la reprise des tableaux ;
• les membranes intérieure et extérieure sont collées en continu, sans plis ni trous ;
• la mousse est arasée et ne déborde pas sur le cadre ;
• les trous d'évacuation sont dégagés ;
• la microventilation et l'anti-fausse manœuvre fonctionnent ;
• vous avez reçu le document de garantie, la notice d'entretien et de réglage ;
• le chantier est propre et les anciennes fenêtres évacuées comme convenu.