Pose d'une tablette de fenêtre intérieure

La pose se compte au mètre linéaire, c'est-à-dire selon la longueur de tablette posée. Pour une fenêtre ordinaire en appartement, la pose d'une tablette demande en général moins d'une heure de travail. C'est plus long sur des murs anciens et irréguliers, ou quand il faut d'abord déposer l'ancienne tablette.

Prise de mesures et préparation de la tablette

Le menuisier mesure la largeur de l'ouverture, la profondeur entre le dormant de la fenêtre et le nu du mur, et vérifie que les tableaux (les côtés de l'embrasure) sont d'équerre. Dans les maisons anciennes, la largeur à l'avant et au fond diffère souvent d'un ou deux centimètres, d'où des mesures prises à plusieurs endroits. La tablette est ensuite coupée en longueur et en profondeur. On prévoit habituellement un débord devant le mur d'environ 2 à 4 cm, ainsi que des « oreilles » latérales qui dépassent l'arête du tableau et viennent s'appuyer sur le mur ou s'y encastrer.

Les coupes se font avec une lame bien affûtée prévue pour le stratifié ou le PVC, idéalement à la scie plongeante sur rail de guidage. Ainsi, le chant ne s'éclate pas. Sur un panneau aggloméré, le chant coupé qui restera caché doit être enduit de mastic ou de vernis pour qu'il n'aspire pas l'humidité.

Préparation du support

Le support sous la tablette doit être solide, sec et à peu près plan. Enduit qui s'effrite, restes de vieux mortier et poussière sont retirés. Les gros défauts sont rattrapés au mortier ou avec des cales. Au niveau à bulle, le menuisier fixe la hauteur pour que la tablette vienne juste sous le dormant, ou s'insère dans la rainure ou sous la pièce d'appui de la fenêtre si celle-ci en possède une.

En France, beaucoup de murs extérieurs sont doublés à l'intérieur par un complexe isolant collé, placo et polystyrène, ou par une ossature métallique. La tablette doit alors tenir compte de l'épaisseur du doublage et reposer sur un appui stable, pas uniquement sur la plaque de plâtre.

Mise en place et collage

La tablette est d'abord posée « à blanc » sur des cales plastiques et vérifiée au niveau. Une tablette intérieure se pose de niveau ou avec une très légère pente vers la pièce, jamais vers la fenêtre. Ensuite vient le collage. On utilise le plus souvent une mousse polyuréthane à faible expansion ou un mastic-colle de montage, par exemple à base de MS polymère.

La mousse s'applique en cordons, pas sur toute la surface. Tant qu'elle n'a pas durci, la tablette est lestée, par exemple avec des sacs de sable, des seaux d'eau ou un étai calé contre le linteau. Sans charge, la mousse soulève la planche et la tablette finit par basculer ou rester de travers. La charge reste en place en général plusieurs heures selon le fabricant de la mousse, idéalement jusqu'au lendemain.

Finitions

Pour finir, on pose les embouts latéraux si le système en prévoit, puis on réalise les joints. Le joint entre la tablette et le dormant se fait avec un mastic souple, en général silicone ou acrylique de la couleur de la menuiserie. Le joint côté enduit est habituellement en acrylique peignable, pour pouvoir le repeindre avec le mur. Le film de protection sur le dessus ne s'enlève qu'une fois tous les travaux de la pièce terminés.

La décision la plus importante qui vous revient, c'est le matériau. Il conditionne l'aspect, la résistance et la manière de poser.

Aggloméré ou MDF stratifié

C'est le type le plus répandu. Une âme en aggloméré ou en MDF est recouverte d'un stratifié résistant, avec un nez avant arrondi obtenu par postformage. On parle souvent de tablette « postformée ». Le choix de décors est large (blanc, imitations bois ou pierre) et elle supporte bien l'usage quotidien. Son point faible, c'est l'eau : si elle pénètre par un chant coupé ou une surface abîmée, l'âme gonfle et cela ne se répare plus. D'où l'importance des embouts et de joints soigneusement réalisés.

Tablette PVC alvéolaire

Un profilé creux en PVC, renforcé de nervures intérieures. Léger, il ne craint pas l'humidité, ce qui en fait un bon choix pour la salle de bains, la cuisine ou une fenêtre garnie de plantes. Au toucher, il fait moins haut de gamme, les teintes foncées se dilatent davantage au soleil direct et il se raye plus facilement avec un objet pointu. Les embouts doivent provenir du même système, sinon les alvéoles restent visibles.

Bois massif

Une tablette en chêne, hêtre ou épicéa en bois massif abouté convient aux maisons à ossature bois, aux maisons de campagne et aux intérieurs avec menuiseries bois. Elle est belle, se ponce et se rénove. Mais le bois travaille : il change de dimensions avec l'humidité, il lui faut donc un jeu de dilatation contre les tableaux, une finition sérieuse (huile, vernis) sur toutes les faces et un entretien régulier.

Pierre et quartz reconstitué

Marbre, granit ou pierre reconstituée sont très résistants, mais lourds, et en général posés par un marbrier plutôt qu'un menuisier. Cet article traite des tablettes posées par le menuisier : stratifié, PVC et bois massif.

Profondeur et épaisseur

Les tablettes stratifiées et PVC se fabriquent le plus souvent en épaisseur d'environ 2 cm, et dans des profondeurs allant de très étroites à très profondes. Une tablette profonde qui déborde largement du mur a besoin d'un appui plus solide, sinon elle fléchit avec le temps. Au-delà des profondeurs courantes, demandez au menuisier de prévoir des consoles ou des équerres en dessous.

Pourquoi le radiateur se trouve-t-il presque toujours sous la fenêtre ? L'air chaud monte le long du vitrage et forme un « rideau » qui limite les courants d'air froid venant de la fenêtre et la buée sur les vitres. Qu'il s'agisse d'un radiateur à eau chaude ou d'un convecteur électrique, la tablette ne doit pas bloquer ce rideau d'air.

• La tablette ne devrait pas recouvrir entièrement le radiateur. On recommande généralement de laisser un espace libre entre le nez de la tablette et le radiateur pour que l'air circule.
• Si vous voulez une tablette profonde au-dessus du radiateur, il existe des modèles avec fentes d'aération fraisées ou grille intégrée.
• Une tablette trop profonde au-dessus du radiateur provoque de la condensation en bas de la fenêtre, des moisissures dans les angles et un chauffage moins efficace de la pièce.

Deuxième point : l'humidité du chantier. Un enduit frais ou un mortier de rattrapage sous la tablette doit avoir séché. Si l'on pose une tablette en aggloméré sur un support humide, l'eau remonte dans l'âme par le dessous.

La tablette fait partie des derniers travaux autour de la fenêtre. Ce qui est oublié avant devient difficile à rattraper après.

• Fenêtre posée et fixée. Le dormant doit être solidement fixé, le joint périphérique rempli de mousse et recouvert.
• Bande d'étanchéité côté intérieur. Lors d'une pose soignée, le joint entre fenêtre et maçonnerie est recouvert côté intérieur d'une bande pare-vapeur. Elle doit être continue, y compris sous la tablette. Si le poseur de tablette la coupe ou l'arrache, la vapeur de la pièce passe dans la mousse et de l'humidité, voire des moisissures, peuvent apparaître autour de la fenêtre avec le temps.
• Tableaux prêts. Le plus souvent, la tablette se pose après le dégrossi des tableaux ou la pose du doublage, mais avant l'enduit de finition et la peinture. Le joint avec le mur se reprend alors proprement. Si les tableaux sont déjà peints, la pose reste possible, il faut simplement prévoir de petites retouches.
• Radiateur et électricité réglés. Si le radiateur est remplacé ou une prise déplacée sous la fenêtre, le plombier-chauffagiste et l'électricien doivent passer avant. Toute intervention sur les prises et les circuits électriques revient à un électricien qualifié, dans le respect de la NF C 15-100.
• Accès à la fenêtre. Rideaux, plantes et meubles sous la fenêtre enlevés, et un espace libre pour les découpes.

Même si la pose se compte au mètre linéaire, la difficulté d'un chantier à l'autre peut beaucoup varier.

Situations simples

• construction neuve ou enduit neuf avec des tableaux droits et d'équerre ;
• profondeurs de tablette standard, sans adaptation ;
• fenêtre avec pièce d'appui sous laquelle la tablette s'emboîte exactement ;
• plusieurs fenêtres identiques à la suite, où les planches se coupent en série.

Situations plus délicates

• dépose de l'ancienne tablette, surtout en béton, en carrelage ou en granito dans les immeubles anciens ;
• tableaux irréguliers, biais ou de largeur inégale, qui demandent une découpe précise sur gabarit ;
• murs épais et tablettes très profondes, qu'il faut abouter ou soutenir ;
• fenêtres d'angle, bow-windows et cintres, où la tablette se raccorde en biais ;
• découpes autour des tuyaux de chauffage ou d'autres obstacles ;
• support irrégulier ou friable, à réparer d'abord.

Dans les bâtiments anciens, certains vieux mastics, colles ou panneaux peuvent contenir des matériaux dangereux, dont l'amiante. En cas de doute, faites analyser le matériau avant de le toucher. Le retrait de l'amiante ne peut être réalisé que par une entreprise certifiée.

La plupart des problèmes ne se voient pas le jour de la pose, mais après quelques semaines ou au premier hiver.

• Mousse projetée sur toute la surface sans lest. La mousse soulève la planche, la tablette se bombe ou se décolle du dormant.
• Tablette sans calage. La planche repose seulement sur la mousse et fléchit quand on s'y appuie. Plus tard, le joint contre le dormant se fend ou la tablette casse.
• Pente vers la fenêtre. L'eau d'un pot de fleurs ou la condensation coule vers le dormant, s'infiltre sous la tablette et dans la maçonnerie.
• Chants d'aggloméré non protégés. Dans les angles contre la fenêtre ou le mur, la tablette gonfle avec le temps et le stratifié se décolle.
• Pas de jeu de dilatation sur le bois massif. En été, le bois gonfle, pousse contre les tableaux et peut se voiler ou fissurer l'enduit.
• Mastic rigide au lieu de souple. Le joint entre dormant et tablette casse aux premiers écarts de température.
• Bande pare-vapeur abîmée. Humidité et moisissures apparaissent en bas de la fenêtre, souvent seulement après des années.
• Radiateur recouvert. La fenêtre se couvre de buée en hiver et la pièce chauffe moins bien.
• Débord ou oreilles trop courts. Un vide reste visible contre le mur, difficile à masquer ensuite.

La pose d'une tablette prend en général de quelques dizaines de minutes à une heure environ. Pour un appartement entier avec plusieurs fenêtres, comptez habituellement une journée. C'est plus long quand il faut déposer d'anciennes tablettes ou rattraper le support, car le mortier doit sécher avant la pose.

La mousse ou la colle de montage durcit en général en quelques heures selon le fabricant et atteint sa pleine résistance le plus souvent le lendemain. Le silicone ou l'acrylique des joints a besoin d'environ 24 heures avant qu'on puisse le toucher ou le peindre. D'ici là, ne posez ni plantes ni objets lourds sur la tablette et évitez de vous y appuyer.

Avec une scie sur rail, un niveau à bulle et un peu de patience, remplacer une tablette intérieure est à votre portée. Le plus long, c'est la prise de mesures et la découpe précises, pas le collage. Ne vous lancez pas si le chantier implique de toucher à l'installation électrique ou aux tuyaux de chauffage.

1. Mesurer la largeur de l'ouverture à l'avant et au fond, la profondeur du dormant au nu du mur, et contrôler l'équerrage des tableaux.
2. Ajouter le débord devant le mur (environ 2 à 4 cm) et les oreilles latérales, puis noter les cotes.
3. Pour un tableau irrégulier, réaliser un gabarit en carton et reporter le contour sur la tablette.
4. Couper la tablette avec une lame affûtée, en attaquant le stratifié par la face recommandée par le fabricant de la scie pour éviter les éclats.
5. Enduire de mastic ou de vernis les chants coupés cachés de l'aggloméré.
6. Dépoussiérer le support, retirer l'enduit friable, rattraper les gros défauts et laisser sécher.
7. Vérifier que la bande pare-vapeur sous la fenêtre est intacte et ne pas la couper.
8. Poser la tablette à blanc sur des cales plastiques et la régler au niveau.
9. Retirer la tablette en laissant les cales, humidifier le support selon les consignes de la mousse et appliquer la mousse à faible expansion en cordons.
10. Remettre la tablette, la pousser contre le dormant et contrôler à nouveau au niveau.
11. Lester la tablette de façon régulière et laisser durcir selon le fabricant de la mousse, idéalement jusqu'au lendemain.
12. Poser les embouts latéraux si le système en prévoit.
13. Réaliser le joint contre le dormant au mastic souple et le joint contre le mur à l'acrylique peignable.
14. Après séchage des joints, retirer le film de protection et reprendre l'enduit autour de la tablette.

La réception ne prend pas longtemps : un niveau, un bon coup d'œil et votre main suffisent. Contrôlez la tablette après durcissement de la mousse et des joints, de préférence à la lumière du jour.

• la tablette est de niveau ou légèrement inclinée vers la pièce, jamais vers la fenêtre ;
• en appuyant sur le nez, elle ne fléchit pas et ne bascule pas ;
• la planche est en contact avec le dormant sur toute la longueur, sans jour ;
• le joint contre le dormant est en mastic souple, régulier et continu ;
• le joint contre le mur est fait et peut être peint ;
• le débord devant le mur est identique sur toute la longueur ;
• les oreilles et les embouts sont posés proprement, sans alvéoles ni coupes apparentes ;
• la surface est sans rayures, sans stratifié décollé et sans traces de mousse ;
• aucune mousse ne dépasse sous la tablette et la bande pare-vapeur n'est pas visiblement abîmée ;
• un espace reste libre au-dessus du radiateur pour la circulation de l'air chaud ;
• les abords sont rangés et vous savez à partir de quand la tablette peut être chargée.