Pose d'une porte à galandage

Pose du châssis à galandage

La prestation est comptée à l'unité, c'est-à-dire un châssis pour un vantail. Elle comprend en général :

• le contrôle de la baie, du linteau et du niveau du futur sol fini,
• l'assemblage du châssis selon la notice du fabricant s'il est livré en kit,
• la mise en place du châssis dans la baie, son réglage d'aplomb et de niveau et sa fixation au mur, au sol et au plafond ou au linteau,
• la vérification que le caisson métallique n'est pas vrillé et que le rail est de niveau,
• en cloison sèche, le raccordement aux rails et montants de la cloison, en maçonnerie, la préparation à l'enduit.

Pose de la porte dans le châssis

La seconde prestation intervient seulement après les enduits, la peinture et le revêtement de sol. Elle comprend la fixation des chariots sur le vantail, l'accrochage du vantail au rail, le réglage de la hauteur et des butées, la pose du guide au sol et, si nécessaire, des chambranles et de la poignée cuvette. Pour finir, on teste le coulissement sur toute la course.

Aucune des deux prestations ne comprend le châssis lui-même, le vantail, la quincaillerie, les chambranles, le montage de la cloison ou de ses parements, les enduits, la peinture et le sol. Ces postes sont traités à part. Si le châssis est posé dans un mur existant, l'ouverture de la baie et la pose d'un nouveau linteau sont également des travaux distincts.

Derrière les mots porte coulissante se cachent deux solutions différentes. La différence tient surtout au moment où il faut se décider.

Porte à galandage

Le vantail glisse dans un caisson intégré à la cloison. Ouverte, la porte ne laisse voir que son chant. Le résultat est net et le mur reste libre, mais la solution doit être prévue avant les enduits. La partie de cloison qui reçoit le caisson mesure environ deux fois la largeur de la porte, et sur cette surface on ne peut rien fixer solidement ni faire passer de câbles.

Porte coulissante en applique

Le rail est fixé au-dessus de la baie et le vantail coulisse devant le mur. Elle peut être ajoutée dans un logement terminé, sans démolition. En revanche, le mur à côté de la baie doit rester dégagé, le vantail reste visible et le bruit comme la lumière passent davantage sur le pourtour qu'avec un galandage. Cette variante convient mieux aux pièces où une étanchéité moindre ne gêne pas, comme un dressing ou un bureau.

Si la cloison n'est pas encore montée ou si elle est de toute façon démolie, le galandage a plus de sens. Si le logement est terminé et que vous ne voulez pas toucher aux murs, la pose en applique est plus simple.

Le châssis se pose pendant le gros œuvre ou le second œuvre, au moment où l'on monte les cloisons. En cloison en plaques de plâtre, il se place entre les montants avant le vissage des plaques. En maçonnerie, il se pose dans une baie préparée, puis la cloison est complétée autour de lui ou directement enduite. Le vantail arrive tout à la fin, après la peinture et la pose du sol.

Avant l'arrivée du poseur, les points suivants doivent être clairs et prêts :

• Dimensions de la porte et type de châssis. Les fabricants fournissent des châssis pour une largeur et une hauteur de vantail données et pour un type de cloison donné. En France, la hauteur courante des portes intérieures est de 204 cm. Un châssis pour plaques de plâtre ne convient pas à une cloison maçonnée et inversement.
• Épaisseur de la cloison finie. Les châssis courants sont conçus pour une cloison finie d'environ 100 ou 125 mm, enduit ou plaques compris. Une cloison de 72 mm, très répandue, est trop mince pour la plupart des châssis : il faut alors prévoir une cloison plus épaisse à cet endroit. La fiche technique du fabricant indique l'épaisseur finie prévue pour chaque modèle.
• Baie de réservation. Elle mesure environ deux fois la largeur du vantail plus 15 à 20 cm, et la hauteur du vantail plus une réserve pour le rail, souvent de l'ordre de 8 à 10 cm. Prenez toujours la cote exacte dans le tableau du fabricant pour le châssis choisi.
• Linteau au-dessus de la baie. Le châssis n'est pas porteur et ne doit pas supporter la maçonnerie située au-dessus. Les fabricants le rappellent dans leurs notices.
• Niveau du sol fini. Le poseur doit savoir où se trouvera le sol fini, c'est-à-dire connaître le trait de niveau tracé sur le mur. La hauteur du châssis en découle.
• Électricité hors du caisson. Interrupteurs, prises et câbles doivent être prévus en dehors de la zone où rentre le vantail.

Contrôle de la baie et du niveau du sol

Le poseur mesure la largeur et la hauteur de la baie, contrôle le linteau et l'aplomb des tableaux. Il reporte sur le mur le niveau du sol fini. Dans les logements anciens, on constate souvent que le sol de la pièce n'est pas plan. La hauteur du châssis se règle alors sur le futur sol, et non sur la chape que l'on a sous les pieds.

Assemblage et mise en place du châssis

Le châssis est déballé, contrôlé et assemblé selon la notice. À l'intérieur du caisson se trouve généralement une entretoise ou un renfort d'usine qui maintient sa forme pendant les enduits. Le châssis est placé dans la baie, calé avec des cales et réglé. Le rail doit être parfaitement de niveau, sinon le vantail s'ouvrira ou se fermera tout seul. Les montants doivent être d'aplomb dans les deux sens.

Fixation

En maçonnerie, le châssis est fixé aux tableaux et au sol avec les pattes ou les agrafes fournies. En cloison sèche, il est raccordé aux rails et aux montants de la cloison, et la zone au-dessus de la baie est renforcée selon le système du fabricant de plaques. La fixation ne doit pas déformer le châssis. Le poseur revérifie au niveau à bulle après chaque étape.

Enduit ou pose des plaques

Le châssis pour maçonnerie comporte sur ses faces un grillage qui sert d'accroche à l'enduit. La jonction entre le châssis et la maçonnerie est armée d'un treillis pour éviter que l'enduit ne fissure à cet endroit. En cloison sèche, les plaques ne se vissent qu'aux emplacements prévus par le fabricant du châssis et uniquement avec des vis de la longueur prescrite. Une vis trop longue traverse dans le caisson et le vantail frotte dessus.

Pose du vantail

Après la peinture et le sol, on fixe les chariots sur le vantail, on l'accroche au rail et on règle sa hauteur. En bas, on pose le guide qui maintient le vantail dans l'axe. On règle les butées pour que le vantail ne disparaisse pas entièrement dans la cloison à l'ouverture et vienne bien en appui contre le montant à la fermeture. Si le système dispose d'un amortisseur de fin de course, on règle sa force. Enfin, on pose les chambranles et la poignée cuvette sur le chant du vantail.

La pose du châssis dans la cloison est un travail pour une équipe expérimentée, car une erreur n'apparaît qu'après les enduits. En revanche, accrocher le vantail dans un châssis déjà terminé est à la portée d'une personne habile, seule, si elle dispose de la notice du fabricant. La marche à suivre :

1. Vérifier que le caisson est propre et qu'il n'y a ni enduit ni poussière dans le rail.
2. Tracer et prépercer sur le chant supérieur du vantail les trous des chariots à l'aide du gabarit du fabricant.
3. Visser les platines des chariots et vérifier qu'elles sont orientées dans le bon sens.
4. Engager les chariots dans le rail et y accrocher le vantail.
5. Régler la hauteur du vantail pour laisser un jeu régulier au-dessus du sol.
6. Poser le guide au sol et tester le coulissement sur toute la course.
7. Régler les butées et, le cas échéant, l'amortisseur.
8. Poser les chambranles et les poignées, qui ne doivent pas toucher le mur quand le vantail rentre.

Si le vantail frotte contre la paroi du caisson en coulissant, forcer n'arrange rien. Il faut d'abord trouver la cause, le plus souvent une vis qui dépasse de la cloison ou un chariot mal réglé.

Châssis pour cloison maçonnée

Il possède une structure métallique avec un grillage pour l'enduit. Il convient aux cloisons en briques, en carreaux de plâtre ou en béton cellulaire, ainsi qu'aux rénovations où une partie du mur est démolie pour y intégrer le châssis. L'enduit s'applique directement sur le châssis.

Châssis pour plaques de plâtre

Il est prévu pour être raccordé à l'ossature métallique et habillé de plaques. Les fabricants le livrent avec des traverses latérales ou des zones de vissage repérées. Pour une maison à ossature bois, on choisit un châssis adapté à la composition de ses parois.

Simple, double et télescopique

Le cas le plus courant est un vantail dans un châssis. Pour les grandes ouvertures vers le séjour, on pose deux châssis face à face pour deux vantaux. S'il manque de place d'un côté, il existe des châssis télescopiques dans lesquels deux vantaux rentrent côte à côte dans le même sens.

Avec ou sans chambranles

Un châssis classique se termine par des chambranles qui masquent le bord de l'enduit. Les versions sans chambranle, dites affleurantes, ont un profil en aluminium noyé dans l'enduit au nu du mur, et la porte ressemble alors à une simple découpe dans la cloison. Cette variante exige plus de précision, car rien ne masque un enduit irrégulier.

Vantaux

On peut accrocher dans un châssis un vantail en bois, plaqué, laqué ou en verre. Les fabricants indiquent la plage d'épaisseur admise, par exemple 40 à 50 mm, et le poids maximal que supportent les chariots. Pour les vantaux pleins et lourds ou une hauteur supérieure au standard, on choisit un châssis avec un rail renforcé.

• Châssis réglé sur le sol actuel. Il arrive qu'après la pose du revêtement, le vantail ne passe plus ou qu'il reste un grand jeu au-dessus.
• Absence de linteau. La maçonnerie appuie sur le châssis, le caisson se déforme et le vantail commence à frotter.
• Entretoise retirée avant l'enduit. La pression de l'enduit ou des plaques écrase le caisson et la porte n'y rentre plus.
• Vis trop longues en cloison sèche. Une vis dépasse dans le caisson et raye le vantail à chaque ouverture.
• Électricité dans la zone du caisson. Une saignée pour un interrupteur a été creusée exactement là où se trouve le caisson, ou le boîtier ne peut pas être posé.
• Châssis dans le mauvais type de cloison. Un châssis pour plaques de plâtre posé dans une cloison maçonnée ou l'inverse. L'enduit n'accroche pas ou les plaques n'ont rien sur quoi se visser.
• Objets fixés sur la cloison du galandage. Une étagère ou un tableau avec une longue cheville abîme le châssis et le vantail.
• Pose du vantail avant la fin des travaux. La poussière de ponçage et l'humidité des enduits abîment le vantail et le rail.
• Attentes excessives sur l'acoustique. Une porte coulissante n'est pas aussi étanche qu'une porte battante avec huisserie à feuillure et joint. Pour une chambre ou un bureau où le calme compte, il faut y penser à l'avance.

La pose d'un châssis à galandage dans une cloison non porteuse est un travail d'aménagement intérieur courant. Renseignez-vous auprès de votre mairie pour savoir si votre cas nécessite une autorisation ou une déclaration. Si une baie doit être créée ou agrandie dans un mur porteur, faites d'abord vérifier la structure par un bureau d'études ou un ingénieur, et en copropriété, des travaux touchant les murs porteurs nécessitent en général l'accord de l'assemblée générale. Avant de signer un devis, demandez à l'entreprise ses attestations d'assurance responsabilité civile professionnelle et, le cas échéant, décennale. Si des interrupteurs ou des prises doivent être déplacés, l'installation électrique doit être réalisée par un électricien qualifié et rester conforme aux règles en vigueur.

Un châssis à galandage se contrôle deux fois. Une première fois avant les enduits ou la pose des plaques, une seconde fois après l'accrochage du vantail.

Avant l'enduit

• le châssis est de niveau et d'aplomb, ce que vous vérifiez avec un long niveau à bulle,
• un linteau est en place au-dessus de la baie et le châssis ne porte rien,
• l'entretoise ou le renfort est dans le châssis et y reste jusqu'à la fin des enduits,
• la hauteur correspond au futur sol fini,
• aucun boîtier ni câble n'est prévu dans la zone du caisson.

Après la pose du vantail

• le vantail coulisse facilement sur toute la course et ne s'ouvre ni ne se ferme tout seul,
• le jeu au-dessus du sol est régulier,
• fermé, le vantail vient contre le montant sans jour important,
• ouvert, une petite partie du vantail reste dehors pour pouvoir le saisir,
• rien ne frotte et aucun raclement ne s'entend pendant le mouvement,
• l'enduit à la jonction entre châssis et maçonnerie n'est pas fissuré,
• vous disposez de la notice et des références du châssis pour pouvoir démonter et régler le rail plus tard.

La plupart des châssis de qualité ont un rail démontable sans ouvrir la cloison. C'est important dix ans plus tard, quand les chariots s'usent. Il vaut donc la peine de savoir quelle marque et quel modèle de châssis se trouve dans votre cloison.

Dans la grille de prix NUMIQ, les deux parties sont comptées à l'unité, c'est-à-dire par châssis et par vantail. Il s'agit du prix de la main-d'œuvre, petites fournitures comprises, sans le châssis, le vantail ni la quincaillerie. Les prix actuels des deux prestations se trouvent dans la grille de prix, rubrique menuiserie intérieure. Les prix varient selon la région et la ville.

Le prix du châssis lui-même dépend du fabricant, des dimensions, du type de cloison et de la version, avec ou sans chambranles. Les châssis affleurants et les châssis pour deux vantaux sont en général plus chers. Vérifiez le montant exact auprès du distributeur en fonction des dimensions de votre porte.

Le prix de la main-d'œuvre dépend surtout :

• du chantier, construction neuve avec baie préparée ou rénovation avec démolition,
• du type de cloison et de châssis, un châssis affleurant demandant plus de travail,
• du nombre de vantaux et de leur poids,
• d'une hauteur ou d'une largeur hors standard,
• de la pose éventuelle d'un amortisseur et de chambranles.

Les travaux liés peuvent être chiffrés séparément, par exemple la démolition d'une cloison en briques, une cloison en plaques de plâtre ou la classique pose d'une huisserie et mise en place de la porte.