Démolition d'une cloison en briques jusqu'à 150 mm d'épaisseur

La plupart des murs intérieurs de moins de 150 mm sont de simples cloisons qui ne portent que leur propre poids. Ce n'est pourtant pas une règle absolue. Dans les immeubles anciens à planchers en bois, les solives fléchissent avec les années et finissent parfois par s'appuyer sur une cloison, qui reprend alors une partie de la charge. En maison individuelle, il arrive aussi qu'un ancien propriétaire se soit servi d'une cloison comme appui. Un mur fin n'est donc pas forcément un mur non porteur.

Comment le savoir ? Les plans d'origine aident beaucoup. Ils sont parfois disponibles auprès du vendeur, du constructeur ou du syndic en copropriété. S'ils manquent ou si vous avez le moindre doute, faites examiner le mur par un ingénieur structure ou un bureau d'études. Dès qu'un mur participe à la structure, cet avis n'est pas une précaution facultative, c'est une nécessité.

Dans un logement ancien, pensez aussi à ce que contient le mur. Les bâtiments construits avant 1997 peuvent renfermer de l'amiante (enduits, colles de carrelage, conduits), et les vieilles peintures d'avant 1949 du plomb. En cas de doute, faites réaliser un repérage par un diagnostiqueur avant de casser. Si de l'amiante est présent, seule une entreprise spécialisée peut intervenir.

Une équipe sérieuse procède à peu près dans cet ordre :

1. repérage des réseaux : on cherche prises, interrupteurs, boîtes de dérivation, colonnes et radiateurs des deux côtés du mur, un détecteur de câbles et de tuyaux est utile ;
2. coupure des installations : l'électricité est déconnectée et sécurisée par un électricien qualifié, l'eau et le chauffage par un plombier-chauffagiste, une conduite de gaz dans le mur relève uniquement d'un professionnel habilité gaz ;
3. protection des lieux : les sols sont couverts d'une protection rigide et d'un film, les meubles sortis ou emballés, les portes des autres pièces calfeutrées au film et au ruban adhésif pour que la poussière ne se répande pas partout ;
4. dépose de ce qui est fixé au mur : huisserie, faïence, plinthes, étagères et appareillage électrique sont retirés avant ;
5. désolidarisation des murs conservés : à la jonction avec le mur voisin et sous le plafond, on scie souvent la liaison pour ne pas arracher l'enduit et la maçonnerie qui doivent rester ;
6. démolition du haut vers le bas : la maçonnerie est enlevée rang par rang, du plafond vers le sol, jamais en sapant le bas du mur ;
7. évacuation des gravats au fur et à mesure : ils sont mis en sacs ou en brouette et descendus vers la benne pour ne pas s'accumuler dans la pièce ;
8. nettoyage : les restes de mortier au sol, au plafond et sur les murs latéraux sont piqués, puis la pièce est balayée et aspirée.

Le chantier se fait au marteau-piqueur léger, au burineur, et pour une coupe nette à la scie ou à la rainureuse avec aspiration. Inutile de sortir un outillage lourd : pour une cloison fine, une méthode plus douce ménage mieux les murs voisins et les nerfs des voisins.

Deux cloisons de même surface peuvent représenter des chantiers très différents. La difficulté, et donc le coût, dépend surtout :

• du matériau et du liant : des briques creuses au plâtre ou à la chaux tombent facilement, des briques pleines au mortier de ciment demandent nettement plus d'effort ;
• du revêtement : carrelage, enduit épais ou couches de peinture anciennes ajoutent du travail et des déchets ;
• des réseaux encastrés : chaque câble, tuyau ou tableau électrique doit être déconnecté et dévié avant ;
• des huisseries et linteaux : une huisserie métallique scellée ou un linteau au-dessus d'une porte rallongent la démolition ;
• de l'accès : un étage sans ascenseur, un escalier étroit ou une benne éloignée signifient beaucoup de manutention ;
• de l'occupation du logement : si vous y habitez pendant les travaux, la protection doit être plus soignée et les horaires respecter le règlement de copropriété ;
• de la hauteur sous plafond : dans les appartements anciens très hauts, le mur est plus grand et il faut un échafaudage roulant ou une plateforme pour travailler en haut.

L'évacuation et le traitement des gravats sont souvent comptés à part. Une cloison maçonnée pèse lourd et produit plus de gravats qu'on ne l'imagine. Ces déchets de chantier vont en benne ou en déchetterie, jamais avec les ordures ménagères.

• démolir sans vérifier si le mur porte : après la suppression d'un mur qui soutenait quelque chose, des fissures peuvent apparaître au plafond ou dans les murs de l'étage supérieur ;
• percer un réseau : un câble sous tension ou une conduite d'eau dans la cloison font partie des mauvaises surprises les plus dangereuses ;
• saper le mur par le bas : toute la partie haute peut s'effondrer d'un coup et blesser quelqu'un ;
• entasser les gravats au même endroit : sur un plancher bois ancien, un gros tas peut surcharger le plancher ;
• arracher le mur voisin : sans découpe de la liaison, l'enduit et la maçonnerie se détachent aussi là où le mur doit rester ;
• sous-estimer la poussière : la poussière fine de brique et de mortier s'infiltre dans la ventilation, l'électronique et chez les voisins, d'où l'importance d'une bonne protection et d'un masque.

Sur le terrain, il arrive souvent qu'on découvre en ouvrant le mur une gaine dont personne ne connaissait l'existence, ou une maçonnerie en plus mauvais état que prévu. Prévoyez une petite marge de temps et convenez avec l'entreprise, avant le début, de la façon de traiter ces imprévus.

La démolition est bruyante et poussiéreuse. Les ouvriers, et vous si vous êtes présent, ont besoin d'un masque FFP2 ou FFP3, de lunettes, de gants, de chaussures de sécurité et de protections auditives. Gardez les fenêtres ouvertes, mais ne soufflez pas la poussière dans les parties communes. En copropriété, prévenez le syndic et les voisins : bruit, passage des gravats et usage de l'ascenseur les concernent directement.

Si une conduite de gaz est endommagée ou si vous sentez une odeur de gaz, arrêtez immédiatement le travail, n'actionnez aucun appareil électrique, n'utilisez pas de flamme, aérez et quittez les lieux. Appelez ensuite, depuis l'extérieur, GRDF Urgence sécurité gaz au 0 800 47 33 33 ou le 112.

Cette prestation couvre en général uniquement la démolition du mur. Les reprises à l'emplacement de la cloison, c'est-à-dire la remise à niveau du sol (ragréage ou chape), la réparation du plafond et des murs latéraux, constituent un travail séparé. Faites-le préciser dans le devis.

À la réception, passez en revue ces points :

• la cloison est démolie sur toute l'étendue prévue, huisserie et faïence comprises ;
• les murs conservés, le plafond et le sol ne présentent ni nouvelles fissures ni morceaux de maçonnerie arrachés ;
• les jonctions avec les murs voisins et le plafond sont nettes et prêtes pour les reprises ;
• les réseaux mis à nu sont terminés en sécurité et repérés, l'électricité a été vérifiée par un électricien ;
• les gravats ont été évacués et vous savez où ils ont été déposés ;
• les parties communes, l'escalier et l'ascenseur sont propres et intacts ;
• il ne reste pas de poussière grossière sur les sols, les fenêtres ou dans la ventilation.