Sol coulé décoratif en polyuréthane

Ce poste couvre en général tout le système : préparation du support, primaire, couche de base en polyuréthane, couche décorative et vernis de protection final. L'épaisseur totale tourne le plus souvent autour de 2 à 3 mm selon le système. Le niveau du sol monte donc très peu et il n'est souvent pas nécessaire de raboter les portes.

Pourquoi du polyuréthane plutôt que de l'époxy ? L'époxy est plus dur et convient mieux à un garage, un atelier ou un local de stockage. Le polyuréthane est plus élastique, il amortit un peu le pas, il est plus chaud au toucher et « claque » moins quand on marche. C'est pour cela qu'on le retrouve surtout dans les pièces à vivre. Il ne faut pas en attendre de miracle pour autant : une couche aussi fine réduit le bruit dans la pièce, mais le bruit d'impact transmis au voisin du dessous ne se règle qu'avec une composition de sol adaptée, sous-couche isolante comprise.

Ce revêtement s'accorde bien avec un plancher chauffant. Comme il est mince, la chaleur passe sans grosse perte. Signalez le chauffage à l'entreprise dès le départ, pour qu'elle choisisse un système compatible et prévoie la remise en chauffe.

Dans une pièce courante, le chantier dure généralement plusieurs jours, car chaque couche doit sécher et durcir avant la suivante. Le déroulement ressemble à ceci :

1. Examiner le support : solidité, planéité, fissures et humidité. L'humidité se mesure avec un appareil, et c'est le fabricant du système qui fixe la valeur admissible.
2. Poncer la surface et retirer les restes de colle, de peinture, d'huile et de graisse, puis tout aspirer soigneusement.
3. Reprendre les fissures et les zones abîmées, et si besoin rattraper le niveau avec un ragréage autolissant.
4. Appliquer un primaire qui consolide la surface, limite l'absorption et favorise l'accroche.
5. Couler la couche de base en polyuréthane à l'épaisseur prescrite et la débuller au rouleau à pointes.
6. Réaliser la couche décorative : unie, pigmentée, à effet métallisé ou avec un motif.
7. Une fois cette couche durcie, appliquer le vernis de protection dans la finition choisie, avec un additif antidérapant si nécessaire.
8. Respecter les temps de durcissement : le sol est en général praticable à pied au bout d'une journée environ, les meubles et la pleine charge seulement après plusieurs jours, selon le fabricant.

Pendant le coulage et le durcissement, il faut aérer la pièce. Les enfants, les animaux et les personnes sensibles doivent rester à l'écart : les résines non durcies irritent la peau et leurs vapeurs sont désagréables. Une fois durci, le sol ne dégage plus d'odeur.

• Sol uni en gris, beige, sable ou anthracite. Il est sobre, intemporel et c'est la version la moins délicate à réaliser.
• Effet métallisé, avec une profondeur qui change selon la lumière. Il convient aux pièces où l'on veut un effet marquant, mais le rendu est toujours un peu unique et difficile à prévoir exactement.
• Motif ou imitation béton ou pierre. Tout se fait à la main sur place, alors demandez à voir un échantillon réalisé par l'entreprise elle-même.
• Vernis mat ou satiné : il montre moins la poussière, les traces de pas et les micro-rayures. C'est le choix pratique avec un chien ou des enfants.
• Vernis brillant : très décoratif, mais il révèle la moindre salissure et peut devenir glissant quand il est mouillé.
• Finition antidérapante : utile dans la cuisine, l'entrée et la salle de bains.

Pour une teinte claire, demandez si le vernis de finition résiste aux UV. Certains polyuréthanes jaunissent avec le temps au soleil, alors que des systèmes plus résistants gardent leur couleur.

Le travail va plus vite sur une grande surface plane, sèche et dégagée, par exemple une dalle béton neuve ou une chape anhydrite saine dans une maison neuve. Une teinte unie demande aussi moins de travail qu'un motif ou un effet métallisé.

Le chantier devient plus lourd avec :

• un ancien carrelage à poncer, avec des joints à combler et une surface à niveler,
• un support friable, gras ou humide,
• des pièces découpées, avec des niches, des passages et des marches,
• un relevé en plinthe sur le mur ou un escalier à couler,
• une petite surface, sur laquelle la préparation et le matériel se répartissent sur peu de mètres carrés,
• un logement habité, qu'il faut vider et protéger.

En copropriété, il est courtois de prévenir les voisins avant le ponçage, qui est bruyant.

• Support négligé. La saleté, la poussière ou l'humidité se traduisent plus tard par des bulles, du décollement et des fissures. L'humidité qui remonte par-dessous est une cause fréquente de décollement.
• Épaisseur ou ordre des couches non respectés. Une couche trop fine résiste moins bien, et si les temps de séchage ne sont pas tenus, des auréoles et des taches apparaissent.
• Joints de dilatation oubliés. Les joints du support doivent être reportés dans la couche coulée, sinon le sol se fend juste au-dessus.
• Chauffage allumé pendant le coulage. Le plancher chauffant doit être coupé pendant l'application, puis remis en route progressivement après durcissement, comme l'indique le fabricant.
• Finition mal adaptée. Un sol brillant sans antidérapant dans l'entrée ou la salle de bains, c'est un risque inutile.
• Mise en charge trop rapide. Un meuble posé sur un sol pas encore durci laisse des marques.

• la surface est continue, sans bulles, sans cratères et sans joints visibles,
• la teinte et le brillant sont réguliers, sans auréoles ni traînées en lumière rasante,
• les bords le long des murs, des huisseries et des seuils sont nets,
• les joints de dilatation sont conservés et garnis,
• le sol est plan, sans ondulations sensibles sous une règle,
• l'entreprise vous a indiqué le système utilisé, les délais de mise en charge et la remise en chauffe,
• vous avez reçu les conseils de nettoyage et d'entretien.