Teinture du bois avec nettoyage préalable

L'artisan commence par examiner le bois. Il vérifie s'il est sec, sain et sans moisissures, et s'il reste d'anciennes couches de vernis, d'huile ou de lasure. Tout le reste du travail en dépend.

Vient ensuite le nettoyage. Le bois neuf est souvent couvert de poussière de sciage, et sur le pin ou l'épicéa, la résine reste fréquemment collée autour des nœuds. Un bois ancien en extérieur présente souvent un voile gris, de la mousse ou des auréoles sombres dues à l'humidité. Les salissures légères partent avec une brosse et un nettoyant adapté au bois. La résine s'enlève de préférence avec le diluant recommandé par le fabricant de la teinte. Si le nettoyage se fait à l'eau, le bois doit ensuite sécher complètement. Il ne suffit pas qu'il soit sec au toucher.

Une fois le bois sec, on le ponce dans le sens des fibres et on retire soigneusement la poussière de ponçage. Ce n'est qu'à ce moment que l'on applique la teinte, de façon régulière et sans s'arrêter au milieu d'une surface, pour éviter les reprises visibles. Après séchage de la teinte, on passe la couche de protection, choisie selon que le bois reste à l'intérieur ou à l'extérieur.

La teinte change surtout la couleur. Elle pénètre dans la surface et fait ressortir les cernes, mais elle ne forme pas de couche résistante à l'eau, au soleil ou à l'usure. La lasure associe la couleur et la protection. C'est le produit le plus courant en extérieur, par exemple sur les clôtures, les pergolas, les sous-faces de toit ou les bardages. Le vernis forme un film dur et convient plutôt à l'intérieur : escaliers, garde-corps, meubles. Dehors, il peut se fissurer et s'écailler quand le bois travaille.

Les teintes existent en phase aqueuse ou en phase solvant. Les teintes à l'eau sentent moins, mais elles font lever les fibres du bois, qui devient rêche. C'est pourquoi on humidifie souvent légèrement le bois à l'avance, on le laisse sécher puis on le ponce. Les teintes en phase solvant pénètrent en général plus profondément, mais demandent une bonne ventilation. Dans les deux cas, mieux vaut rester sur un seul système d'un même fabricant. En mélangeant les marques, il arrive que les couches sèchent mal ou n'accrochent pas.

Un point important pour le bois de charpente : la teinte ne remplace pas le traitement préventif contre les insectes et les champignons, recommandé pour les éléments porteurs. Si une poutre doit être à la fois traitée et teintée, vérifiez l'ordre des couches et la compatibilité des produits dans leurs fiches techniques.

Le cas le plus simple, c'est un bois neuf, sec et lisse, posé sur des tréteaux avant le montage. On peut le traiter sur toutes les faces, y compris les coupes en bout, et le travail avance vite. À l'inverse, ces situations demandent plus de temps et coûtent donc plus cher :

• le bois est déjà posé et difficile d'accès, par exemple des poutres au plafond ou une sous-face de toit ;
• il reste un ancien vernis, une huile ou une lasure à poncer ;
• le bois est grisé, couvert de mousse ou moisi ;
• les pièces sont travaillées, avec beaucoup d'assemblages, d'arêtes et d'angles à faire à la main ;
• il faut protéger les abords en les bâchant, par exemple la façade, les fenêtres ou le sol ;
• vous souhaitez accorder exactement la nouvelle teinte avec un bois plus ancien.

Le travail en hauteur, sur une sous-face de toit ou un pignon par exemple, revient à une entreprise équipée d'un échafaudage ou d'une nacelle et habituée à travailler en hauteur en sécurité.

Le bois révèle chaque défaut de préparation. En pratique, il arrive souvent que la teinte soit appliquée directement sur un bois poussiéreux ou gras. Les zones grasses restent claires et les fibres ouvertes foncent. Les restes d'ancienne finition se comportent de la même façon et laissent des auréoles.

Autres erreurs courantes :

• poncer en travers des fibres, ce qui fait ressortir les rayures une fois la teinte posée ;
• teindre un bois humide, ce qui provoque des cloques et le décollement de la couche de protection ;
• sauter l'essai de teinte, alors que l'épicéa, le pin et le chêne réagissent très différemment à une même teinte ;
• oublier les coupes en bout, qui absorbent le plus d'eau ;
• ne pas appliquer de protection après la teinte, si bien que la couleur pâlit vite en extérieur ;
• nettoyer avec un jet d'eau trop puissant, qui arrache les fibres tendres.

Pourquoi les bois tendres prennent-ils souvent la teinte de façon inégale ? L'épicéa et le pin alternent des cernes d'été plus durs et des cernes de printemps plus tendres, qui n'absorbent pas la teinte de la même manière. Certains fabricants proposent une sous-couche régulatrice qui uniformise l'absorption.

Une petite quantité de bois pas encore posé, vous pouvez la traiter vous-même. Travaillez dehors à l'ombre ou dans une pièce bien ventilée, et avec les produits en phase solvant, portez des gants et un masque comme l'indique l'emballage.

1. Poser les pièces sur des tréteaux de façon à accéder à toutes les faces.
2. Vérifier que le bois est sec, sans moisissures ni fentes.
3. Dépoussiérer à la brosse et retirer la résine des nœuds avec un diluant adapté.
4. Poncer dans le sens des fibres ; avec une teinte à l'eau, humidifier légèrement le bois avant et le laisser sécher.
5. Aspirer la poussière et essuyer la surface avec un chiffon sec.
6. Faire un essai de teinte sur une chute du même bois et le laisser sécher.
7. Appliquer la teinte au pinceau ou au chiffon dans le sens des fibres, sur toute la longueur de la planche d'un seul passage.
8. Traiter aussi les coupes en bout et les arêtes.
9. Laisser sécher la teinte selon les indications du fabricant.
10. Appliquer la couche de protection, vernis, huile ou lasure, en respectant le nombre de couches indiqué par le fabricant.

Regardez la surface à la lumière du jour et en lumière rasante, c'est là que l'on voit le mieux les défauts. À la réception du travail, passez en revue ces points :

• la couleur est régulière et correspond à l'échantillon validé ;
• il n'y a ni taches, ni bandes, ni reprises entre les passes ;
• aucune rayure de ponçage en travers des fibres n'est visible ;
• la surface est lisse, sans fibres relevées ni poussière prise dans la finition ;
• les coupes en bout, les arêtes et les assemblages sont traités comme les surfaces ;
• la couche de protection est appliquée et ne colle pas ;
• les abords sont propres, sans gouttes de teinte sur la façade, les fenêtres ou le sol ;
• vous savez quels produits ont été utilisés et comment entretenir le bois.