Guaina bituminosa a fiamma (1 strato)

Sulla superficie orizzontale la gravità aiuta. La membrana si srotola, si scalda e si appoggia da sola sul supporto. Di solito si tratta della platea di fondazione, del solaio sotto un terrazzo o di un tetto piano. Su tetti e terrazzi il supporto deve avere una leggera pendenza, in genere almeno dell'1,5-2 % circa, così l'acqua non ristagna.

Sulla superficie verticale l'impermeabilizzatore deve tenere ferma la membrana mentre la scalda, riscaldarla di continuo e premerla contro il muro. Il lavoro è più lento e richiede più esperienza. Spesso si lavora in uno scavo stretto attorno alla casa. Sulle pareti alte dei seminterrati la membrana si divide in tratti più corti e, se serve, si fissa anche meccanicamente in alto. Un telo lungo, con il proprio peso, tirerebbe verso il basso il bitume ancora morbido e lo strato si assottiglierebbe nella parte superiore. Una volta reinterrato lo scavo, l'impermeabilizzazione verticale diventa praticamente irraggiungibile: ogni errore si ripara poi con grande fatica.

Le due impermeabilizzazioni devono collegarsi tra loro. Se la membrana sulla parete non si raccorda in modo stagno a quella della platea, l'umidità aggira lo strato nell'angolo e risale nella muratura. Nella pratica capita spesso che la cantina umida non dipenda dalla guaina in sé, ma proprio da un raccordo eseguito male.

• membrana bituminosa modificata SBS (elastomerica): resta elastica anche con il gelo e copre piccole fessure del supporto. Per fondazioni, pareti di cantina e tetti di case unifamiliari è una scelta comune e sensata,
• membrana ossidata: più semplice e meno elastica. Con il freddo diventa fragile e può creparsi, quindi è adatta soprattutto come strato di base o per punti poco sollecitati,
• membrana ardesiata: con finitura in scaglie minerali, si usa come strato a vista sui tetti esposti al sole. Le scaglie proteggono il bitume dai raggi UV,
• membrana con lamina di alluminio: si prevede dove c'è un rischio radon più alto. In quel caso la stratigrafia la decide il progettista in base alle misure del radon sul terreno.

I requisiti delle membrane per le parti interrate sono descritti nella norma UNI EN 13969. Al momento dell'acquisto conviene guardare l'etichetta sul rotolo e la scheda tecnica: tipo di bitume, armatura e spessore. Il nome commerciale non dice nulla sulla qualità.

Il sistema a uno strato è pensato per l'umidità del terreno in suoli permeabili con un drenaggio che funziona, oppure per superfici da cui l'acqua scorre via in fretta. Con terreni argillosi, falda alta, pendii con afflusso d'acqua o seminterrati abitati di solito serve una soluzione a due strati. Questa scelta spetta al progettista, non a una stima fatta a occhio in cantiere.

1. Pulire il supporto da polvere, lattime di cemento, residui di disarmante e parti che si staccano. Riempire buchi e vespai con malta da riparazione.
2. Arrotondare angoli e spigoli con un raccordo in malta, la cosiddetta sguscia. Su un angolo retto vivo la membrana non si stende in modo duraturo senza restare in tensione.
3. Verificare che il calcestruzzo sia stagionato e asciutto in tutto lo spessore, non solo in superficie.
4. Stendere su tutta la superficie un primer bituminoso e lasciarlo asciugare secondo le indicazioni del produttore. Un supporto ben trattato è scuro in modo uniforme, senza punti lucidi e bagnati.
5. Srotolare le membrane a secco e allinearle in modo che le giunzioni di testa dei teli vicini non cadano nello stesso punto. I sormonti si fanno secondo il produttore, di solito circa 10 cm in senso longitudinale e 15 cm in testa.
6. Scaldare la membrana con il cannello su tutta la larghezza, riscaldando insieme anche il supporto. La temperatura giusta si riconosce dalla piccola onda di bitume fuso davanti al rotolo. Sulla parete procedere sempre dal basso verso l'alto, così il telo superiore copre quello inferiore nel verso in cui scorre l'acqua.
7. Premere la membrana con il rullo. Nei sormonti deve uscire un cordolo di bitume sottile e continuo.
8. Sulla parete portare l'impermeabilizzazione sopra il livello del terreno, di solito almeno 30 cm circa, e proteggerla prima del reinterro con una membrana bugnata o con pannelli in XPS.

Gli attraversamenti di tubi e guaine passacavi vanno posizionati prima dell'impermeabilizzazione e sigillati con un collare di sistema o con un collare ricavato dalla stessa membrana. Forare dopo uno strato già finito crea un punto debole che non si ripara in modo affidabile.

Il lavoro con la fiamma libera è da professionisti. Si posa solo con tempo asciutto, senza vento forte e alla temperatura ammessa dal produttore, per le membrane modificate di solito da +5 °C in su. I materiali infiammabili vicini, come legno, polistirene o teli, vanno coperti o tenuti a distanza di sicurezza, e un estintore deve essere a portata di mano. Se senti odore di gas dalla bombola o dal tubo, spegni il cannello, allontanati e chiama il 112. A contatto con isolanti termici o legno, al posto della posa a fiamma si sceglie una membrana autoadesiva.

Il lavoro procede più spedito su una superficie ampia, piana e pulita, facile da raggiungere. Richiedono più tempo e più attenzione:

• le pareti verticali, soprattutto quelle alte dei seminterrati, dove la membrana va divisa e fissata,
• uno scavo stretto, in cui ci si muove a fatica attorno al muro. Uno scavo largo circa 60-80 cm semplifica molto il lavoro,
• tanti angoli, attraversamenti, bocche di lupo e intercapedini,
• un supporto irregolare o danneggiato da sistemare prima,
• il lavoro fuori stagione, quando il meteo impone pause.

Quando si rifà un tetto piano, a volte non serve togliere la vecchia guaina. Deve però essere solida, asciutta e senza bolle. Se il tetto è una parte comune del condominio, organizza i lavori per tempo con l'amministratore di condominio. Nei lavori di risparmio energetico che toccano anche la copertura possono entrare in gioco i bonus edilizi: conviene informarsi prima di iniziare su quali condizioni valgono al momento.

• primer saltato o non asciutto: la membrana aderisce solo a punti e si stacca, spesso già durante il reinterro,
• supporto umido: con il calore l'acqua diventa vapore, solleva la membrana e forma una bolla sotto,
• surriscaldamento: sulla parete viene la tentazione di scaldare più a lungo, ma così si brucia l'armatura e la membrana si strappa sotto carico,
• sormonti corti o giunti senza cordolo di bitume: l'acqua passa sotto lo strato e si allarga sulla superficie,
• posa dall'alto verso il basso sulla parete: ogni giunto convoglia l'acqua dentro la struttura,
• angoli vivi senza sguscia: la membrana resta in tensione e si rompe quando l'edificio si assesta,
• impermeabilizzazione che finisce al livello del terreno: gli schizzi d'acqua e la neve che si scioglie finiscono dietro la membrana,
• reinterro con terra sassosa o macerie senza strato protettivo: la membrana viene bucata meccanicamente.

L'impermeabilizzazione verticale si può controllare solo prima di reinterrare lo scavo. Per questo chiedi delle foto di angoli, attraversamenti e raccordo con lo strato orizzontale. Alla consegna fai attenzione a:

• cordolo di bitume continuo lungo tutti i sormonti,
• membrana che nel giunto non si solleva né con la mano né con una spatola,
• superficie senza bolle, onde o punti lucidi bruciati,
• angoli arrotondati senza membrana tesa,
• attraversamenti dei tubi sigillati,
• raccordo stagno tra parete e impermeabilizzazione della platea,
• chiusura sopra il terreno, sotto il profilo della zoccolatura o la scossalina,
• strato di protezione prima del reinterro e drenaggio funzionante,
• su tetto e terrazzo, superficie senza ristagni d'acqua dopo la pioggia.