Posa di pannelli OSB per pavimenti

Il pannello OSB è leggero, resistente e si posa a secco. Per questo va bene dove un massetto tradizionale caricherebbe troppo la struttura o allungherebbe il cantiere di diverse settimane. Le situazioni più tipiche sono queste:

• sottotetto o casa d'epoca con solaio a travi in legno, dove serve un nuovo piano di calpestio,
• ristrutturazione in cui si toglie un vecchio tavolato o parquet e il fondo sotto è irregolare,
• casetta, laboratorio in garage o locale tecnico, dove il pavimento deve essere pronto in fretta,
• pacchetto a secco con sottofondo livellante e isolante, in appartamento o in una casa in legno.

Se il vecchio pavimento è formato da più strati, per esempio parquet incollato con mastici bituminosi o vecchie piastrelle in vinile, di solito si rimuove prima della posa. Se c'è il sospetto di amianto nei vecchi pavimenti o nelle colle, non toccare nulla: questi materiali li rimuove solo una ditta specializzata e abilitata.

Dal fondo dipende se tra qualche anno il pavimento sarà ancora piano e silenzioso. Deve essere pulito, asciutto e stabile. Dislivelli oltre circa 2 mm sotto una staggia da due metri vanno corretti prima della posa.

Solaio a travi in legno

Le travi devono essere sane, senza marciume, e allineate in altezza. Se una trave sporge, si pialla o si rifila, oppure si spessorano le altre. La distanza tra le travi decide lo spessore del pannello. Con solai vecchi che flettono o hanno le teste delle travi danneggiate conviene far valutare la portata da un ingegnere strutturista. Sostituire o rinforzare le travi portanti non è un lavoro da posatore di pavimenti.

Pavimento esistente solido

Su cemento, su un pannello truciolare stabile o su un vecchio tavolato che non flette, l'OSB si può posare direttamente. Sul cemento al piano terra o sopra una cantina si stende prima una barriera al vapore in polietilene, di solito spessa almeno 0,2 mm, così l'umidità del fondo non passa nel legno.

Sottofondo a secco e isolante

Per recuperare dislivelli maggiori si usa un sottofondo livellante a secco in granuli, che si stende, si compatta e si tira in piano. Sopra vanno pannelli isolanti rigidi, per esempio lana minerale ad alta densità per pavimenti o fibra di legno, e solo allora l'OSB. In condominio l'isolamento dal rumore da calpestio conta molto, per rispetto di chi abita sotto.

Lo spessore dipende da una domanda semplice: il pannello deve reggersi da solo tra le travi, o appoggia su un fondo continuo? Come riferimento:

• 15 mm solo come strato di livellamento su fondo continuo e solido, non su travi,
• 18 mm su travi o listelli ravvicinati, di solito fino a circa 40-50 cm di interasse,
• 22 mm e oltre per interassi maggiori o carichi più alti, per esempio in un laboratorio.

Le luci esatte le indica il produttore del pannello ed è bene rispettarle. Per carichi elevati si può fare anche un doppio strato, con il secondo che copre i giunti del primo.

Per i pavimenti interni si usa di norma l'OSB/3, che sopporta anche una moderata umidità. L'OSB/4 è più rigido e pensato per condizioni più impegnative. L'OSB/2 è adatto solo ad ambienti asciutti e per un pavimento è poco indicato. I pannelli maschio e femmina hanno giunti più rigidi tra una trave e l'altra, perciò a pavimento si usano più spesso di quelli a bordo dritto. Un pannello levigato ha una superficie più liscia, utile sotto rivestimenti sottili come il vinile.

Se posi l'OSB su un vecchio pavimento stabile o su travi dritte e in buono stato, ti bastano un avvitatore a batteria, una sega circolare e una livella. Se hai dubbi sulla portata delle travi, fatti consigliare da un tecnico prima di iniziare.

1. Lasciare i pannelli distesi in piano per almeno 24-48 ore nella stanza di posa, perché si adattino a temperatura e umidità.
2. Pulire il fondo, controllare la planarità con la staggia e correggere i dislivelli.
3. Sul cemento stendere la barriera al vapore con i teli sormontati ed eventualmente lo strato isolante.
4. Lasciare lungo tutto il perimetro una fuga dal muro di circa 10-15 mm, aiutandosi con dei cunei.
5. Posare i pannelli con il lato lungo perpendicolare alle travi e la femmina verso il muro.
6. Sfalsare i giunti, in modo che le fughe trasversali delle file vicine non siano allineate. I lati corti senza maschio e femmina vanno sempre sopra una trave.
7. Battere i pannelli maschio e femmina con un mazzuolo di gomma attraverso un ritaglio di legno, per non rovinare il bordo. Con i pannelli a bordo dritto lasciare tra uno e l'altro una fuga di circa 2-3 mm.
8. Avvitare lungo i bordi circa ogni 15 cm e nella zona centrale circa ogni 30 cm, a circa 10 mm dal bordo. Usare viti da legno lunghe circa due volte e mezzo lo spessore del pannello.
9. Affondare le teste delle viti appena sotto la superficie, non di più.
10. Carteggiare leggermente gli scalini tra un pannello e l'altro e aspirare la superficie.

Il caso più facile è una stanza rettangolare con travi dritte o un cemento solido. Tutto ciò che aggiunge tagli e preparazione allunga i tempi e quindi pesa anche sul costo:

• molti angoli, nicchie, pilastri e passaggi attorno ai tubi,
• travi irregolari o inflesse da spessorare o rifilare,
• rimozione del vecchio pavimento e smaltimento dei materiali,
• sottofondo a secco, barriera al vapore e isolante sotto i pannelli,
• pannelli più spessi, doppio strato o classe OSB/4,
• trasporto del materiale ai piani alti senza ascensore.

La maggior parte dei problemi si vede dopo qualche mese, quando il pavimento comincia a ondulare o a scricchiolare. Nella pratica capitano spesso questi errori:

• pannello spinto fino al muro, che con il tempo umido si gonfia,
• poche viti o viti fuori dalla trave, così il pannello flette e scricchiola,
• posa su un fondo irregolare, le cui ondulazioni arrivano fino al laminato,
• pannello sottile su travi molto distanziate, che si imbarca tra un appoggio e l'altro,
• pannelli posati appena portati da un magazzino freddo, senza acclimatazione,
• lati corti liberi tra le travi con pannelli senza maschio e femmina.

Prima di posare il rivestimento finale sull'OSB conviene percorrere tutta la superficie e verificare:

• la planarità con la staggia in più direzioni, senza ondulazioni evidenti né scalini sui giunti,
• che il pavimento non fletta e non scricchioli camminando, soprattutto vicino ai muri e a metà tra le travi,
• la fuga di dilatazione su tutto il perimetro, comprese soglie e tubi,
• lo sfalsamento dei giunti, con le fughe trasversali non allineate,
• la densità delle viti e le teste affondate appena sotto la superficie,
• la pulizia della superficie, senza polvere, schegge o bordi sporgenti,
• sul cemento, la presenza della barriera al vapore sotto i pannelli.