Guaina bituminosa a fiamma su superficie verticale, uno strato

La guaina verticale ha un compito principale: impedire che l'acqua o l'umidità del terreno entrino nella muratura. Sul tetto, invece, evita che l'acqua che scorre sulla copertura si infili dietro l'impermeabilizzazione lungo la parete o il parapetto. I punti tipici sono questi:

• muri esterni di cantine e seminterrati prima del rinterro,
• fondazioni e zoccolo della casa, dove la guaina si collega all'impermeabilizzazione orizzontale sotto il muro,
• lato interno del parapetto di un tetto piano, dove la guaina della copertura risale in verticale,
• attacco di terrazzi e balconi alla parete dell'edificio,
• muri di contenimento, pozzetti, pozzi e vasche, sul lato esterno.

Perché proprio a fiamma? La guaina fusa si salda al supporto su tutta la superficie, sotto non restano vuoti in cui l'acqua possa camminare e il bitume dei sormonti si fonde in un unico corpo. Se il lavoro è fatto bene, i singoli teli diventano uno strato continuo, senza punti deboli in corrispondenza dei giunti.

Quando basta un solo strato

Un solo strato di guaina a fiamma si usa di solito contro l'umidità del terreno e contro l'acqua che non è in pressione, cioè quella che scende verso il basso e viene allontanata da un drenaggio o da un rinterro permeabile. Di norma basta anche per il risvolto della guaina di copertura sul parapetto, se è coerente con la stratigrafia del tetto. Se la casa sorge su un terreno argilloso dove dopo la pioggia l'acqua ristagna attorno alle fondazioni, oppure se la falda arriva vicino al pavimento del seminterrato, si parla di acqua in pressione. In quel caso di solito si prevedono due strati, un sistema diverso o un calcestruzzo impermeabile. La scelta spetta al progettista in base alle caratteristiche del terreno, non all'operaio in cantiere. Se non hai chiaro che tipo di acqua agisce attorno alla tua casa, chiedilo prima che si inizi a posare.

La sequenza cambia un po' tra un muro di cantina dentro lo scavo e un parapetto sul tetto, ma il principio è lo stesso.

1. Controllare il supporto: deve essere solido, asciutto, planare, senza sporgenze taglienti, residui di malta e polvere. Gli spigoli vanno arrotondati o smussati.
2. Realizzare la sguscia, cioè un raccordo inclinato o arrotondato nell'angolo tra superficie orizzontale e verticale, in malta o con un profilo prefabbricato. Così la guaina non piega a 90 gradi.
3. Stendere il primer bituminoso e lasciarlo asciugare secondo il produttore, di solito qualche ora.
4. Tagliare i teli alla lunghezza corrispondente all'altezza della parete, aggiungendo il sormonto sulla parte orizzontale e il margine per la chiusura in alto.
5. Arrotolare il telo, appoggiarlo in basso contro la parete, scaldare il lato inferiore della guaina e il supporto e srotolare gradualmente verso l'alto. Premere con un rullino o una spatola perché aderisca su tutta la superficie.
6. Sulle pareti più alte, fissare meccanicamente il telo in testa, in modo provvisorio o definitivo, perché non scivoli finché è caldo.
7. Saldare i sormonti laterali in modo che sul bordo esca un cordolo sottile e continuo di bitume, di solito intorno al mezzo centimetro.
8. Trattare angoli interni ed esterni, passaggi di tubi e ancoraggi con pezze di rinforzo ricavate dalla stessa guaina.
9. Chiudere il bordo superiore con un profilo di chiusura o di pressione, fissarlo e sigillare la fessura sopra il profilo con un mastice elastico compatibile con il bitume.
10. Controllare i giunti e fotografare la superficie finita prima che venga coperta dallo strato di protezione.

Il collegamento con l'impermeabilizzazione orizzontale

Il punto più delicato della guaina verticale è la parte bassa, dove incontra l'impermeabilizzazione sotto la fondazione o quella del tetto. Di solito la guaina orizzontale risale sulla parete di qualche centimetro e quella verticale la ricopre, oppure il contrario, a seconda dell'ordine dei lavori. Conta che il sormonto sia abbastanza largo, indicativamente 10-15 cm, e che sia saldato senza interruzioni. Sui seminterrati capita spesso che la guaina orizzontale sporga appena da sotto la platea e sia piena di fango. Quel bordo va pulito, asciugato e trattato con primer, altrimenti la guaina verticale si incolla solo sullo sporco.

Gran parte dei problemi con la guaina verticale nasce prima ancora di accendere il cannello. Prima dell'arrivo degli impermeabilizzatori dovrebbe essere pronto quanto segue:

• la parete è finita, il calcestruzzo o l'intonaco hanno avuto il tempo di maturare e asciugare secondo il produttore, perché il calcestruzzo fresco contiene molta acqua e la guaina non tiene,
• per i seminterrati, lo scavo è abbastanza largo da permettere di stare in piedi vicino al muro e lavorare con il cannello in sicurezza, e le pareti dello scavo sono messe in sicurezza contro i franamenti,
• per i parapetti, c'è un ponteggio o un accesso sicuro con protezione contro le cadute,
• nelle vicinanze non ci sono materiali infiammabili, soprattutto polistirene, legno, teli di plastica e imballaggi,
• i passaggi di tubi, scarichi e cavidotti sono già posizionati, perché ogni foro fatto dopo attraverso la guaina finita è un punto debole,
• è chiaro con cosa verrà protetta la guaina a lavoro finito e chi se ne occupa.

Il meteo conta molto. Con pioggia, nebbia o supporto bagnato di condensa non si può posare: l'acqua sotto la guaina diventa vapore e crea bolle. Con il freddo il bitume si irrigidisce e la guaina si crepa quando la pieghi, per questo i produttori indicano una temperatura minima di lavorazione. Le guaine elastomeriche SBS in genere si lavorano meglio al freddo rispetto alle plastomeriche APP, ma anche per loro vale il dato della scheda tecnica.

Sulle superfici verticali oggi si usano quasi sempre membrane in bitume modificato da posare a fiamma, di solito con spessore intorno ai 4 mm. Le differenze stanno nel tipo di bitume, nell'armatura e nella finitura superficiale.

Tipo di bitume

• bitume modificato SBS (elastomerico): flessibile, sopporta bene i movimenti del supporto e le basse temperature, è la scelta più frequente per pareti e dettagli,
• bitume modificato APP (plastomerico): molto diffuso in Italia, resiste bene al caldo e al sole, ma è più rigido e si adatta meno ad angoli e pareti irregolari,
• bitume ossidato: il gruppo più economico e meno elastico, per la posa a fiamma in verticale si usa ormai solo in casi particolari.

Armatura

L'armatura determina resistenza e allungamento della guaina. Il tessuto non tessuto di poliestere è elastico e resiste allo strappo, per questo si preferisce sui seminterrati e dove l'edificio può muoversi. Il velo vetro o il tessuto di vetro è più stabile nelle dimensioni, ma con i movimenti del supporto può rompersi più facilmente. Una guaina armata in vetro ha senso dove il supporto è stabile e non ci sono rischi di assestamenti.

Finitura superficiale

La guaina con finitura a sabbia fine o con un film sottile va bene sotto terra e sotto l'isolamento. Sul parapetto che resta al sole si usa una guaina autoprotetta con scaglie di ardesia, che difende il bitume dai raggi UV, oppure la si copre con una scossalina in lamiera. Una guaina lasciata al sole senza protezione invecchia nel tempo e si screpola.

Quando è meglio non usare la fiamma

Vicino a isolamenti in polistirene, strutture in legno o infissi in PVC la fiamma libera è un rischio. Il polistirene col calore si scioglie e può prendere fuoco. In questi punti si usano guaine bituminose autoadesive, rasanti bituminosi a freddo, oppure si cambia l'ordine dei lavori in modo da posare a fiamma prima di montare l'isolamento. Sullo zoccolo di una casa con cappotto termico è una domanda frequente e va risolta prima di iniziare.

Nel listino c'è una voce separata per la posa a fiamma di uno strato di guaina su superficie orizzontale. Il materiale spesso è lo stesso, ma il lavoro in parete è diverso e più lento. Le differenze in breve:

• in orizzontale si srotola l'intero rotolo e lo si preme con il piede o con un rullo, in verticale si lavora con pezzi tagliati e ognuno va scaldato e pressato a parte,
• in parete agisce la gravità, la guaina calda tende a scivolare e a staccarsi sul bordo alto, quindi servono fissaggio meccanico e profilo di chiusura,
• in parete ci sono più giunti, angoli e passaggi per metro quadrato, e ogni dettaglio richiede tempo ed esperienza,
• l'operaio lavora in posizione scomoda, nello scavo o sul ponteggio, e vede peggio se il bitume è uscito bene dal giunto,
• in orizzontale l'acqua ristagna e mette sotto sforzo soprattutto i giunti, in verticale l'acqua scorre, quindi contano soprattutto il verso giusto dei sormonti e una buona chiusura in alto,
• la guaina verticale va protetta subito dai danni del rinterro, quella orizzontale di solito viene coperta da calcestruzzo, massetto o dagli altri strati della stratigrafia.

In pratica, se si impermeabilizza un seminterrato, il preventivo contiene entrambe le voci: la superficie orizzontale sotto o sopra la platea e quella verticale lungo il perimetro dei muri. Sul tetto piano, invece, la parte orizzontale è grande e quella verticale è solo una fascia lungo parapetti e pareti, ma è proprio lì che si decide più spesso se il tetto avrà infiltrazioni. Misura la superficie verticale su tutta l'altezza sviluppata, compresi il sormonto sulla parte orizzontale e la chiusura, non solo fino al livello del terreno.

L'impegno in parete non dipende solo dai metri quadrati. Influiscono soprattutto questi fattori:

• l'altezza della parete, perché sulle pareti alte la guaina va giuntata o fissata e si lavora dal ponteggio,
• il numero di angoli, rientranze, pilastri e passaggi, perché un muro dritto e lungo è molto più semplice di una pianta articolata,
• lo stato del supporto, perché una vecchia muratura in pietra o mattoni senza strato di regolarizzazione va prima intonacata o rasata,
• la rimozione di vecchie guaine, residui di vernici e terra nelle ristrutturazioni,
• l'accesso, perché uno scavo stretto vicino alla recinzione del vicino o un parapetto senza ponteggio rallentano molto il lavoro,
• la vicinanza di materiali infiammabili e finestre, da proteggere o da trattare con un'altra tecnica,
• il meteo, perché con umidità e freddo il lavoro si interrompe.

Nella ristrutturazione di una casa vecchia capita spesso che la parte più lunga sia proprio scavare, pulire e regolarizzare il muro, mentre la posa vera e propria va poi più veloce. In una casa nuova con muro dritto in calcestruzzo o blocchi succede il contrario.

La guaina verticale sta in mezzo a una catena di lavorazioni e la sua qualità dipende da quanto bene si mettono d'accordo le varie figure.

• con l'impresa edile: supporto planare, spigoli arrotondati, sguscia nell'angolo e calcestruzzo ben maturato,
• con idraulico ed elettricista: tutti i passaggi posizionati prima, meglio se con una flangia o un collare a cui collegare la guaina,
• con chi posa l'isolamento perimetrale: il collante per i pannelli deve essere compatibile con il bitume, perché i collanti a solvente lo aggrediscono,
• con chi fa il rinterro: rinterro solo dopo il controllo della guaina, senza sassi a contatto con il muro, a strati,
• sul tetto con il lattoniere: la scossalina del parapetto deve coprire la chiusura superiore della guaina in modo che l'acqua non possa entrare dietro il telo.

In un condominio, per lavori su cantine o coperture comuni, tempi e accessi al cantiere si organizzano con l'amministratore di condominio, così da non trovarsi con scavi aperti o ponteggi bloccati più del necessario.

Gli errori nella guaina verticale sono insidiosi, perché dopo il rinterro nessuno li vede più. Si scoprono solo con macchie di umidità, efflorescenze saline o muffa in cantina, a volte dopo anni.

• supporto senza primer o polveroso: la guaina tiene solo in superficie e col tempo si stacca,
• riscaldamento insufficiente: la guaina aderisce solo a punti e dietro si formano canali per l'acqua,
• surriscaldamento: si brucia l'armatura, il bitume cola e la guaina in quel punto perde resistenza,
• manca la chiusura meccanica in alto: la guaina si stacca, si piega e l'acqua scorre dietro,
• bordo superiore sotto il livello del terreno: l'acqua dallo zoccolo entra dietro la guaina, che di norma deve terminare sopra il terreno,
• angolo vivo senza sguscia: la guaina non aderisce nell'angolo e con gli assestamenti si strappa,
• sormonti corti o orientati male: l'acqua entra nel giunto,
• passaggi sigillati solo con mastice: col tempo il mastice indurisce e si stacca,
• rinterro con macerie e sassi direttamente sulla guaina senza protezione,
• un solo strato dove agisce acqua in pressione.

Proteggere la guaina a lavoro finito è un passaggio a sé, ma indispensabile. Sotto terra si usa di solito una membrana bugnata con le bugne verso il terreno, pannelli perimetrali in XPS o un altro strato di protezione. Il rinterro si fa a strati e si compatta con attenzione, perché la guaina non si sposti né venga forata.

La saldatura in sé è pronta appena la guaina si raffredda, di solito nel giro di pochi minuti. La durata complessiva dipende però dalla preparazione. Il primer richiede, secondo il produttore, da qualche ora a circa un giorno per asciugare, di più con freddo e umidità. Intonaci o rasature freschi devono asciugare prima del primer. Il calcestruzzo dei muri nuovi ha bisogno di tempo per perdere l'umidità in eccesso, in genere qualche settimana.

In parete si fanno meno metri al giorno che in orizzontale, perché i dettagli si moltiplicano. In una casa con pianta semplice e muri dritti il seminterrato spesso è impermeabilizzato in pochi giorni, con pianta articolata e muratura vecchia serve più tempo. Non fare il rinterro subito: prima fai controllare e fotografare la guaina.

Sicurezza: quando si lavora con la fiamma libera in cantiere deve esserci un estintore, e a fine lavoro il punto va ricontrollato per un po' per verificare che non ci siano residui che covano. Le bombole di propano non si lasciano nello scavo, dove il gas, più pesante dell'aria, si accumula verso il fondo. Se senti odore di gas, allontanati e chiama il numero di pronto intervento del distributore o il 112. In caso di incendio, lascia l'area e chiama il 112.

La posa a fiamma in parete lasciala agli impermeabilizzatori. Lavorare con il cannello nello scavo o sul ponteggio è rischioso e un errore si scopre con difficoltà. Con la preparazione del supporto, però, puoi aiutare molto la squadra e avere la certezza che la guaina abbia su cosa aderire.

1. Scavare la terra vicino al muro fino alla profondità concordata solo finché è sicuro, lasciando gli scavi più profondi a un'impresa che li mette in sicurezza.
2. Pulire il muro da terra, vecchie vernici e parti incoerenti con una spazzola d'acciaio e lasciarlo asciugare.
3. Eliminare le sbavature di malta e arrotondare gli spigoli vivi.
4. Riempire buchi e fessure più grandi con malta da ripristino e lasciarla maturare secondo il produttore.
5. Spazzare o aspirare la polvere dalla parete e dal bordo orizzontale della fondazione.
6. Stendere il primer bituminoso a pennello o a rullo in uno strato sottile e uniforme, solo dopo aver concordato il tipo di primer con l'impermeabilizzatore.
7. Lasciare asciugare il primer secondo la scheda tecnica e proteggerlo da pioggia e polvere.
8. Allontanare dalla zona polistirene, legno e altri materiali infiammabili.

Fai il controllo prima che la guaina venga coperta. Percorri la parete per tutta la lunghezza e prova i bordi dei giunti con una spatola senza filo: non devono sollevarsi. Al momento della consegna controlla che:

• la guaina sia saldata su tutta la superficie, senza bolle, pieghe e bordi sollevati,
• sui sormonti laterali si veda un cordolo continuo di bitume fuoriuscito,
• i sormonti siano abbastanza larghi e orientati in modo che l'acqua ci scorra sopra e non dentro,
• nell'angolo ci sia la sguscia e la guaina aderisca senza vuoti,
• angoli e passaggi siano rinforzati con pezze e raccordati senza fessure,
• il sormonto in basso sulla guaina orizzontale sia continuo e saldato,
• il bordo superiore sia chiuso con un profilo fissato e sigillato con mastice,
• la guaina termini sopra il livello del terreno finito o sotto la scossalina del parapetto,
• sulla guaina non ci siano bruciature né danni meccanici,
• tu abbia le foto dell'intera superficie e dei dettagli e i dati della guaina utilizzata.