Isolamento in schiuma spray a celle aperte da 30 a 35 cm

Secondo i produttori, la schiuma a celle aperte ha di solito una conducibilità termica intorno a 0,036 a 0,040 W/m·K. Isola quindi più o meno come una buona lana minerale. Uno strato da 30 a 35 cm offre una resistenza termica di circa 8 a 9 m²·K/W, un livello che i progettisti prevedono spesso per le coperture di edifici a energia quasi zero o comunque molto efficienti.

Questo spessore si usa soprattutto in queste situazioni:

• recupero di un sottotetto da trasformare in mansarda abitabile, con una copertura isolata come quella di una casa nuova;
• nuova costruzione con un progetto che richiede una trasmittanza della copertura molto bassa;
• solaio sotto un sottotetto freddo, spruzzato dall'alto, dove lo spazio sopra non pone limiti;
• sostituzione di un sistema in lana minerale su due strati (tra i travetti e sotto i travetti) con un unico strato continuo, senza giunti.

Perché non bastano i classici 20 cm? In una casa ben isolata il tetto diventa il punto da cui si perde una parte importante del calore, perché l'aria calda sale. In Italia c'è poi un secondo aspetto: il caldo estivo. In molte zone climatiche la mansarda è la stanza più calda della casa e ogni centimetro in più rallenta il passaggio del calore dal manto di copertura arroventato. Va detto però che la schiuma a celle aperte è molto leggera e ha poca massa: per lo sfasamento estivo il progettista valuta l'intero pacchetto, non solo lo spessore. Uno strato alto porta anche richieste maggiori sulla struttura, sulla gestione dell'umidità e sul modo di spruzzare. Di questo parla il resto dell'articolo.

Nel listino trovi, oltre a questa, altre due voci, ognuna con la sua pagina. Ecco un confronto rapido per capire quale fa al caso tuo:

• Celle aperte da 20 a 25 cm: di solito sta nell'altezza dei travetti normali senza rialzi. Si spruzza in genere in una o due passate e si rifila meno. È adatta dove basta un isolamento di livello standard o dove non c'è spazio per aumentare lo spessore del tetto.
• Celle aperte da 30 a 35 cm (questa variante): supera quasi sempre l'altezza dei travetti, quindi bisogna rialzarli o preparare un'orditura. Si spruzza in più passate con pause per il raffreddamento e si producono più ritagli. Il lavoro dura di più e conta molto la verifica dell'umidità nella struttura.
• Celle chiuse: schiuma più densa e con conducibilità più bassa. È quasi impermeabile al vapore e all'acqua e irrigidisce in parte la struttura. Si spruzza in strati sottili, quindi si usa piuttosto su fondazioni, capannoni in acciaio, coperture in lamiera, cantine o dove lo spazio è poco. In un tetto in legno non si mette di solito in spessori da 30 a 35 cm: chiuderebbe il legno da entrambi i lati e sarebbe uno spreco.

Nella pratica capita spesso che si ordini lo strato alto quando, con quei travetti e quel livello di isolamento richiesto, sarebbero bastati 25 cm. Succede anche il contrario: uno strato sottile in una mansarda che deve diventare la camera principale, e d'estate lì dentro si soffoca. Conviene quindi basare la scelta su un calcolo termotecnico, o almeno su un confronto con il progettista o il termotecnico.

Uno strato così alto copre travetti, cavi e attraversamenti. Tutto ciò che si dimentica, dopo va risolto tagliando la schiuma. Per questo la preparazione va fatta con cura.

Tetto e telo sottotegola

Il tetto deve essere a tenuta. Infiltrazioni, tegole o coppi rotti e lattonerie mancanti si sistemano prima di spruzzare. La schiuma tratterrebbe l'acqua a lungo e ti accorgeresti dell'infiltrazione solo dopo anni. Sotto il manto deve esserci un telo sottotegola traspirante oppure un'altra stratigrafia ammessa dal produttore della schiuma. Su vecchie guaine bituminose posate sul tavolato non si spruzza schiuma a celle aperte senza una verifica: il vapore condenserebbe sotto la guaina e il legno si inumidirebbe.

Travetti e rialzo

I travetti dei tetti in legno delle case hanno di solito un'altezza di circa 14 a 20 cm. Per spruzzare uno strato da 30 a 35 cm in modo regolare, e per poterci poi fissare la struttura del cartongesso, i travetti si rialzano. Sotto il bordo inferiore si fissano listelli o tavole in costa, oppure si usano staffe distanziatrici con listelli. Il falegname o il carpentiere deve averlo finito prima della squadra della schiuma. Il legno deve essere asciutto, secondo i produttori di solito con umidità non oltre il 18 a 20 % circa.

Molte coperture italiane sono però in laterocemento, senza travetti a vista. In quel caso lo spessore si ottiene con un'orditura di listelli su staffe fissate al solaio inclinato, che fa da riferimento per lo spruzzo e da appoggio per il controsoffitto. Su un supporto in laterizio e calcestruzzo il comportamento al vapore è diverso da quello di un tetto in legno ventilato, ed è un motivo in più per far verificare la stratigrafia.

Impianti, canna fumaria e attraversamenti

Tutti i cavi nella falda vanno posati prima in tubi corrugati e le scatole fissate in modo che restino accessibili dopo lo spruzzo. È un lavoro dell'elettricista abilitato, che al termine rilascia la dichiarazione di conformità prevista dal DM 37/08, non della squadra della schiuma. Intorno alla canna fumaria la schiuma non va spruzzata a contatto. Di solito si lascia la distanza indicata dal produttore del camino e dal fumista, e lo spazio si riempie con lana minerale incombustibile. Sfiati degli scarichi, passaggi della ventilazione meccanica e finestre da tetto devono essere già montati e raccordati con le lattonerie.

La squadra arriva con un furgone che contiene la macchina bicomponente, i tubi riscaldati e i fusti dei due componenti. In cantiere lavorano di solito due o tre persone: chi spruzza, chi aiuta con il tubo e chi rifila e pulisce.

1. Copertura di finestre, pavimenti, scale e di tutto ciò che non si deve sporcare. La schiuma nebulizza e l'aerosol fine arriva anche a diversi metri.
2. Controllo di temperatura e umidità del supporto e dell'aria. Componenti e supporto devono stare nell'intervallo indicato dal produttore. D'inverno il sottotetto viene spesso riscaldato.
3. Prima passata a ridosso del telo o del tavolato, per sigillare giunti, bordi e angoli verso il muro di gronda.
4. Pausa di raffreddamento. Mentre indurisce, la schiuma produce calore e con uno strato troppo alto in una volta sola può surriscaldarsi all'interno, fessurarsi o scurirsi. Per questo i produttori limitano lo spessore di una passata, per le celle aperte di solito a circa 15 a 20 cm.
5. Una o più passate successive fino allo spessore richiesto, con un piccolo margine oltre il filo dei travetti rialzati.
6. Rifilatura dell'eccesso con una lunga sega o con un rifilatore apposito, a filo dei travetti, per poterci fissare la struttura successiva.
7. Verifica dello spessore con una sonda a infissione, ripresa dei punti carenti e pulizia dei ritagli.

Con 30 a 35 cm si producono molti più ritagli rispetto alla variante sottile. È altrettanto importante che chi spruzza abbia i travetti rialzati come piano di riferimento chiaro: senza, è difficile mantenere uno spessore uniforme.

Quanto dura il lavoro

Per un sottotetto normale con uno strato sottile spesso basta una giornata. Con lo strato alto conviene mettere in conto più tempo, a volte due giorni, perché le passate sono di più e tra l'una e l'altra ci sono le pause. La schiuma è solida al tatto di solito dopo pochi minuti e si può rifilare in genere entro un'ora. L'indurimento completo avviene in circa 24 ore. Durante lo spruzzo, e secondo il produttore ancora da qualche ora fino a circa un giorno dopo, in casa non deve restare nessuno senza dispositivi di protezione e gli ambienti vanno ventilati.

Con uno strato alto le differenze tra un tetto semplice e uno articolato pesano di più, e quindi pesano anche sull'impegno e sul costo del lavoro.

Il lavoro è più semplice con:

• un tetto a due falde con travetti diritti e interassi regolari;
• travetti rialzati esattamente allo spessore richiesto, che fanno da guida;
• un sottotetto vuoto, senza mobili, materiali o vecchi isolanti;
• un buon accesso per i tubi dal furgone;
• legno asciutto e temperatura adatta, senza bisogno di riscaldare.

Il lavoro si complica con:

• un tetto articolato con abbaini, compluvi, displuvi e molte finestre da tetto;
• tanti attraversamenti e scatole da aggirare e proteggere;
• vecchi isolanti da rimuovere e portare via prima;
• travetti storti o irregolari, che richiedono più rifilatura;
• una mansarda alta e ripida, dove si lavora da ponteggio o trabattello;
• l'inverno, quando ambiente e componenti vanno riscaldati più a lungo.

La schiuma a celle aperte lascia passare il vapore acqueo, per questo si dice traspirante. È un vantaggio, perché l'eventuale umidità del legno può asciugare lentamente. Con 30 a 35 cm però diventa importante capire in quale punto del pacchetto il vapore condensa. D'inverno l'aria calda e umida della casa va verso l'esterno e può condensare a contatto con il telo sottotegola freddo.

I produttori la pensano in modo diverso. Alcuni, con una stratigrafia adatta, non richiedono il freno al vapore; altri lo consigliano soprattutto con strati alti e in ambienti più umidi, come i bagni in mansarda. La soluzione affidabile è una verifica igrometrica della stratigrafia secondo le norme UNI applicabili, fatta da un progettista o da un termotecnico, che calcola se serve un freno al vapore e di che tipo. Se si posa, va sulla schiuma rifilata, sotto la struttura del cartongesso, con giunti e raccordi ai muri sigillati con nastri.

Non va dimenticata la ventilazione sotto il manto. La schiuma non deve chiudere la camera di ventilazione alla gronda né al colmo, altrimenti l'umidità sotto il manto non ha via d'uscita. Con tavolato e telo la ventilazione si gestisce sopra; con il solo telo sui travetti si fa attenzione che la schiuma non spinga il telo verso i controlistelli.

Il cartongessista può entrare di solito il giorno dopo, quando la schiuma è indurita e controllata. Fissa la struttura ai travetti rialzati, non alla schiuma. I cavi restano nei corrugati e le scatole vanno segnate, così nessuno le copre con le lastre.

• Una passata troppo alta: la schiuma si surriscalda dentro e si fessura; lo si nota da un odore persistente o da vuoti che con la rifilatura non si vedono.
• Spruzzo su legno umido: la schiuma aderisce male e lungo i travetti si aprono fessure; il legno sotto asciuga lentamente e può ammuffire.
• Spessore irregolare: negli angoli verso il muro di gronda e intorno alle finestre da tetto spesso c'è meno schiuma; d'inverno compaiono punti freddi e macchie scure sul cartongesso.
• Distacco dai travetti: indurendo, la schiuma si ritira un poco e su un supporto non adatto si apre una fessura lungo il travetto; la termocamera la mostra come una striscia fredda.
• Schiuma su telo o guaina non adatti: condensa e tavolato bagnato, che si scoprono solo quando si rifà il tetto.
• Scatole e faretti annegati nella schiuma: l'elettricista deve tagliare e lo strato perde continuità.
• Schiuma a contatto con la canna fumaria: è un rischio di incendio e un difetto grave per chi controlla il camino.
• Ventilazione chiusa alla gronda: umidità sotto il manto, brina e nei casi peggiori listelli danneggiati.
• Rifilatura troppo profonda: invece di 30 cm in alcuni campi restano diversi centimetri in meno, e lo si scopre solo misurando.

Spruzzare la schiuma non è un lavoro per chi non è del mestiere: servono una macchina specifica, protezione delle vie respiratorie ed esperienza con la reazione chimica. La preparazione però puoi farla da te e fa risparmiare tempo alla squadra. Gli impianti elettrici lasciali all'elettricista e sotto una falda ripida lavora sempre in posizione sicura.

1. Svuotare completamente il sottotetto, compresi oggetti in deposito e avanzi di materiale.
2. Rimuovere i vecchi isolanti e portarli via in sacchi chiusi, lavorando con mascherina filtrante, occhiali e guanti. Se si sospetta la presenza di amianto, non toccare nulla e far valutare il materiale da una ditta specializzata.
3. Spazzare e aspirare la polvere da travetti, muri di gronda e tavolato.
4. Ispezionare il tetto dall'interno durante o dopo la pioggia e segnare ogni punto di infiltrazione.
5. Misurare l'umidità del legno con un igrometro su più travetti e annotare i valori.
6. Controllare che i rialzi dei travetti siano fissati bene e allineati su un unico piano.
7. Fotografare cavi, scatole e attraversamenti prima che vengano coperti.
8. Garantire l'accesso per il furgone e i tubi e concordare la presa di corrente secondo le richieste della squadra.
9. Organizzare dove staranno persone, bambini e animali durante lo spruzzo e per circa un giorno dopo.

Il collaudo della schiuma va fatto prima del freno al vapore e del cartongesso, quando tutto è ancora visibile. Chiedi a chi ha spruzzato di misurare lo spessore con la sonda davanti a te in diversi punti, soprattutto negli angoli, al muro di gronda e intorno alle finestre da tetto. Se il controllo avviene d'inverno, conviene anche una termografia, che rivela le strisce fredde. In una nuova costruzione con requisiti di tenuta all'aria segue il blower door test, che si fa dopo la posa del freno al vapore. Se il lavoro rientra in un bonus edilizio, tieni da parte la documentazione tecnica che il tecnico incaricato ti chiederà.

• lo spessore corrisponde ai 30 a 35 cm concordati anche negli angoli e agli attraversamenti;
• la schiuma è continua, senza crepe, vuoti o zone scure surriscaldate;
• non ci sono fessure lungo i travetti né contro i muri;
• la superficie è rifilata a filo dei travetti rialzati;
• le aperture di ventilazione alla gronda e al colmo sono libere;
• intorno alla canna fumaria c'è la distanza prevista e un riempimento incombustibile;
• scatole elettriche e attraversamenti sono accessibili e segnati;
• finestre, pavimenti e scale sono puliti dagli spruzzi;
• i ritagli sono stati portati via o è chiaro chi li smaltisce;
• hai la scheda tecnica della schiuma e i dati di spessore e superficie riportati nel verbale di consegna.