Isolamento insufflato del sottotetto e delle intercapedini

La voce di isolamento insufflato in lana di vetro comprende l'insufflaggio a macchina dell'isolante sulla superficie preparata o in un'intercapedine chiusa. Ne fanno parte la regolazione della macchina sulla densità prescritta, la stesura del tubo, la marcatura dello spessore su apposite aste di misura, la distribuzione uniforme e, nelle intercapedini, la foratura e la chiusura dei fori di riempimento. Alla fine l'impresa deve consegnare spessore, superficie e numero di sacchi utilizzati, dati da cui si può verificare la densità effettiva.

Di norma la voce non comprende la riparazione del solaio, la posa del freno al vapore, le passerelle di camminamento, la rimozione di vecchi riempimenti né i ponteggi. Sono lavori a parte e conviene concordare già al sopralluogo chi li esegue.

Solaio sotto sottotetto non riscaldato

È l'applicazione più vantaggiosa. Il sottotetto non è abitato, il calore si disperde attraverso il solaio e i fiocchi si distribuiscono facilmente sulla superficie libera nello spessore necessario. Sotto una falda bassa, dove non si passa nemmeno in ginocchio, è spesso l'unico modo ragionevole per portare l'isolante. Con un solaio in legno non sempre serve togliere il vecchio riempimento, se è asciutto e compatto. Basta livellarlo e insufflare sopra.

Tetto a falde e mansarde

In una mansarda già rivestita in cartongesso o perline, l'isolante si insuffla nei campi chiusi tra i travetti. Lo spazio deve essere ben delimitato: sotto il freno al vapore e il rivestimento, sopra una membrana traspirante e, al di sopra, una camera di ventilazione sotto il manto di copertura. Senza questa stratigrafia l'insufflaggio è sconsigliato.

Murature a cassa vuota e case in legno

Molti edifici costruiti tra gli anni Sessanta e Ottanta hanno muri perimetrali a cassa vuota, con due paramenti e un'intercapedine d'aria. La lana insufflata vi entra attraverso fori praticati nei giunti, senza demolizioni. Allo stesso modo si riempiono pareti e solai delle case in legno, dove prima della chiusura si tende una rete o un telo e l'isolante si insuffla in ogni campo. Nelle intercapedini però conta lo stato della cavità: deve essere continua, asciutta e senza troppa malta o detriti che fermerebbero i fiocchi.

Dove l'isolamento insufflato non è adatto

• in strutture umide e sotto un tetto con infiltrazioni, finché la causa non è eliminata,
• in falde senza camera di ventilazione sotto il manto, ad esempio sotto tegole canadesi su tavolato continuo non ventilato,
• in murature a cassa vuota sul lato esposto a pioggia battente, dove l'acqua attraversa il paramento esterno, senza la valutazione di un tecnico,
• su superfici calpestabili senza passerelle o orditure portanti, perché i fiocchi calpestati si comprimono.

Sul mercato si trovano soprattutto tre tipi di isolanti da insufflaggio. La lana di vetro, per esempio Supafil di Knauf Insulation, Isover InsulSafe o Ursa PureFloc, è leggera, incombustibile in classe di reazione al fuoco A1 e secondo i produttori praticamente non si assesta. Isover nella scheda tecnica indica per l'insufflaggio libero una densità di circa 15 kg/m³, una conduttività termica di 0,041 W/(m·K) e la classe di assestamento S1, cioè meno dell'1 %. Un altro vantaggio è che roditori e insetti non la gradiscono.

La lana di roccia è più pesante e resiste un po' meglio alle alte temperature, per questo a volte si sceglie attorno ai camini o dove i requisiti antincendio sono più severi. La cellulosa da carta riciclata accumula bene il calore, ma contiene additivi contro fuoco e muffe e, secondo i dati dei produttori di lana minerale, si assesta di più. Con la cellulosa si lavora quindi con densità maggiori o con una riserva di spessore. Quale materiale scegliere dipende dalla struttura, dai requisiti di resistenza al fuoco e da ciò che propone il progettista o un'impresa esperta.

Lo spessore non va stimato a occhio, ma ricavato da un calcolo o almeno dalle tabelle del produttore. Su un solaio sotto sottotetto non riscaldato oggi si insufflano comunemente 30-40 cm di lana di vetro. Come riferimento, la scheda tecnica di Isover InsulSafe indica per una resistenza termica di 7,5 m²K/W circa 31 cm e per 10 m²K/W circa 41 cm, con una densità di 15 kg/m³. Con questi spessori per 100 m² servono all'incirca da 29 a 38 sacchi.

Nelle intercapedini chiuse si insuffla con una densità maggiore che sul solaio libero, perché i fiocchi riempiano tutto lo spazio e col tempo non si compattino. Il valore esatto è riportato nella scheda tecnica del prodotto. Una buona impresa sa ricalcolare dal numero di sacchi e dal volume della cavità quale densità ha davvero raggiunto.

In pratica capita che la squadra insuffli a occhio e dopo un anno lo strato sembri più sottile del pattuito. Per questo conviene pretendere aste di misura distribuite su tutta la superficie e un verbale con il numero di sacchi.

• svuotare il sottotetto da vecchi oggetti, così da poter arrivare fino alla linea di gronda,
• verificare che il tetto non abbia infiltrazioni e far riparare tegole o lattonerie danneggiate,
• controllare che la ventilazione del tetto in gronda e al colmo resti libera,
• individuare il percorso di cavi elettrici, scatole di derivazione e faretti incassati nel solaio,
• decidere prima dell'insufflaggio le passerelle verso impianti, camino e antenna,
• garantire l'accesso alla macchina, che di solito resta all'esterno vicino alla casa o su un furgone, e una presa elettrica secondo le richieste dell'impresa.

Solaio sotto sottotetto non riscaldato

1. Ispezionare solaio e tetto, misurare la superficie e scegliere lo spessore in base al calcolo o alla tabella del produttore.
2. Verificare la tenuta all'aria del solaio. Nei solai in legno senza uno strato continuo all'intradosso aggiungere un freno al vapore o almeno sigillare gli attraversamenti.
3. Delimitare lo spazio attorno a camino, botola e corpi illuminanti che possono scaldarsi, secondo le indicazioni del produttore e le regole antincendio.
4. In gronda posare elementi di contenimento che impediscano ai fiocchi di entrare nella camera di ventilazione sotto il manto.
5. Disporre le aste di misura con lo spessore segnato, all'incirca ogni pochi metri quadrati.
6. Regolare la macchina sulla densità della scheda tecnica e insufflare dal punto più lontano verso la botola.
7. Distribuire lo strato in modo uniforme fino ai segni sulle aste, senza camminare sulla superficie finita.
8. Isolare e sigillare la botola di accesso, perché non disperda calore.
9. Annotare superficie, spessore e numero di sacchi e consegnare questi dati al proprietario.

Intercapedine chiusa in parete o in falda

1. Verificare con un endoscopio o una sonda quanto è profonda la cavità e se è continua e asciutta.
2. Progettare la maglia dei fori di riempimento in modo che l'isolante raggiunga tutta la superficie.
3. Praticare i fori, nelle murature di norma nei giunti.
4. Insufflare l'isolante a densità maggiore, foro dopo foro, finché la macchina non avverte resistenza.
5. Controllare il riempimento con un'altra sonda o con una termocamera, quando c'è differenza di temperatura tra interno ed esterno.
6. Chiudere i fori e ripristinare la superficie.

L'aria calda degli ambienti porta con sé umidità. Se attraverso il solaio raggiunge l'isolante freddo, può condensare al suo interno. Vale quindi una regola semplice: sotto, sul lato caldo, la struttura deve essere il più ermetica possibile, sopra l'isolante deve poter respirare liberamente. Con un solaio in laterocemento intonacato la tenuta è di solito sufficiente. Con solai in legno, controsoffitti in tavole o cartongesso si aggiunge in genere un freno al vapore con giunti nastrati.

Sopra l'isolante deve restare uno spazio ventilato. Le aperture di ventilazione in gronda e al colmo non vanno mai riempite, altrimenti nel sottotetto si accumula umidità e sui travetti compare la muffa. Gli attraversamenti del solaio, come cavi, faretti, tubi della ventilazione meccanica e canne fumarie, vanno sigillati prima dell'insufflaggio. Dopo nessuno ci arriva più.

• densità inferiore a quella prescritta dal produttore: lo strato sembra spesso, ma isola meno e col tempo può assestarsi,
• strato non uniforme: ai bordi e dietro le travi resta meno isolante e si formano fasce fredde,
• ventilazione in gronda ostruita: il sottotetto smette di respirare, si forma condensa e il legno si inumidisce,
• solaio non a tenuta dal basso: l'aria umida passa nell'isolante e ne riduce l'efficacia,
• passerelle mancanti: a ogni controllo dell'antenna o del camino l'isolante viene calpestato,
• insufflaggio sotto un tetto con infiltrazioni: la lana bagnata smette di isolare e il problema resta nascosto,
• intercapedine piena di malta e detriti: i fiocchi si fermano e nel muro restano vuoti,
• nessun verbale dei consumi: in seguito non si può stabilire se spessore e densità sono stati rispettati.

Capita spesso che il proprietario confronti i preventivi solo in base al prezzo al metro quadrato. La differenza sta allora nello spessore o nella densità, che a prima vista non si vedono. Nel confronto conviene quindi chiedere spessore, densità, prodotto e consumo di sacchi per 100 m².

L'insufflaggio richiede una macchina e un operatore esperto, quindi conviene affidarlo a un'impresa edile o specializzata in isolamenti, iscritta alla Camera di Commercio e con esperienza documentata sul prodotto scelto. Chieda un preventivo scritto con nome del prodotto, spessore e densità e, a fine lavori, la fattura e la documentazione del materiale. Verifichi con l'ufficio tecnico del Suo Comune se per l'intervento serve una comunicazione o un titolo edilizio, soprattutto se cambia l'aspetto esterno dell'edificio. In condominio sugli interventi su copertura e muri perimetrali decide l'assemblea con l'amministratore.

L'isolamento del solaio verso il sottotetto non riscaldato rientra spesso tra gli interventi ammessi alle detrazioni fiscali per ristrutturazione o efficienza energetica, con aliquote e requisiti che cambiano da un anno all'altro. Verifichi le condizioni attuali sui portali ufficiali dell'Agenzia delle Entrate e di ENEA prima di firmare il contratto. Di norma servono fattura, pagamento tracciabile e, per l'efficienza energetica, la documentazione tecnica e la comunicazione a ENEA.

L'insufflaggio è un lavoro per la macchina e per un operatore esperto. La preparazione del sottotetto, invece, può farla anche il proprietario, risparmiando tempo alla squadra e ore di lavoro in più sul conto.

1. Sgomberare il sottotetto e portare vecchi oggetti, tavole e scatoloni fino alla botola.
2. Spazzare o aspirare il solaio e togliere i residui di calcinacci.
3. Durante una pioggia forte controllare il tetto dall'interno con una torcia e annotare i punti dove filtra luce o goccia acqua.
4. Segnare con nastro colorato scatole, faretti e cavi che attraversano il solaio.
5. Nastrare o sigillare con mastice le fessure attorno agli attraversamenti e alla botola, perché non vi passi aria calda.
6. Costruire semplici passerelle con listelli e tavole verso camino e antenna, più alte del futuro strato isolante.
7. Fotografare lo stato preparato, le foto servono alla consegna dei lavori e per l'eventuale pratica di detrazione.

Sul solaio libero il controllo è semplice. Basta guardare le aste di misura, per vedere se lo strato arriva ovunque al segno, e misurarlo con un metro pieghevole in alcuni punti. La superficie deve essere uniforme, senza avvallamenti lungo le travi e i bordi. Le aperture di ventilazione in gronda devono essere libere e la botola isolata.

La densità si verifica con un calcolo. Il peso di un sacco moltiplicato per il numero di sacchi e diviso per il volume dello strato deve corrispondere grosso modo al valore della scheda tecnica. Nelle intercapedini di pareti e falde il controllo migliore è una termografia durante la prima stagione di riscaldamento. Le macchie fredde mostrano dove manca l'isolante e l'impresa può completare l'insufflaggio.

Lista di controllo alla consegna

• lo spessore dello strato corrisponde all'accordo su tutta la superficie,
• l'impresa ha consegnato nome del prodotto, superficie, spessore e numero di sacchi,
• la ventilazione in gronda e al colmo è libera,
• attorno a camino e corpi illuminanti è rispettata la distanza indicata dal produttore,
• la botola è isolata e chiude bene,
• le passerelle verso antenna e camino sono sopra il livello dell'isolante,
• i fori di riempimento nelle pareti sono chiusi e ripristinati,
• non ci sono tracce di infiltrazioni né punti umidi.

Nel listino NUMIQ l'isolamento insufflato in lana di vetro è indicato come lavoro a m² con i piccoli materiali di consumo. L'isolante vero e proprio, cioè i sacchi di lana, si calcola a parte come materiale. Il prezzo indicativo della manodopera è di circa 21,90 € al m². I prezzi variano per regione e città, nelle grandi città del Nord sono in genere più alti che nei piccoli centri.

Sul costo della manodopera incide soprattutto se si tratta di un solaio libero o di un'intercapedine chiusa. Nelle intercapedini si aggiungono foratura, controllo e ripristino dei fori. Contano poi l'accesso al sottotetto, l'altezza di insufflaggio, la distanza della macchina dal punto di lavoro, la necessità di passerelle e di sigillare il solaio. Il materiale dipende da spessore e densità, più lo strato è spesso, più sacchi servono. Nel confronto tra preventivi è quindi importante confrontare lo stesso spessore e lo stesso prodotto.

Se nello stesso momento si interviene anche sul tetto, vale la pena leggere l'articolo Lavori di lattoneria. In una mansarda abitata al posto dell'insufflaggio si sceglie spesso l'isolamento a spruzzo, di cui parla l'articolo Isolamento in schiuma poliuretanica spruzzata a celle chiuse. Se prevede anche l'isolamento della facciata, veda Cappotto termico e facciate.