Posa del paraspigolo in PVC

Lo spigolo è il punto del muro che prende più colpi: borse, biciclette, tosaerba, scale. Su uno spigolo vivo, il solo intonaco o la sola rasatura si scheggiano in fretta. Il profilo rinforza lo spigolo e lo protegge.

La seconda funzione si vede meno. Sullo spigolo si incontrano due superfici e nell'intonaco nascono tensioni, per esempio con l'alternarsi di caldo e gelo. Il paraspigolo con rete distribuisce queste tensioni sulla zona circostante, così lo spigolo non si fessura.

Il terzo motivo è estetico. A mano è difficile ottenere uno spigolo lungo, dritto e netto. Il profilo lo definisce e chi intonaca lo usa come guida.

Il PVC non arrugginisce e sopporta l'umidità. Per questo in facciata e nel cappotto si usa più spesso dei paraspigoli metallici, che col tempo potrebbero lasciare macchie di ruggine.

• Paraspigolo in PVC con rete in fibra di vetro: ha una fascia di rete incollata su entrambe le ali. Nel cappotto termico (sistema ETICS) è la soluzione abituale. La rete si sovrappone a quella stesa su tutta la facciata e lo spigolo diventa parte dello strato armato.
• Paraspigolo in PVC senza rete: ha solo le ali forate. Va bene per gli intonaci interni e per gli spigoli poco sollecitati. Nel cappotto non è adatto, perché non offre un rinforzo sufficiente.
• Profilo ad angolo regolabile: si usa sugli spigoli che non sono a 90 gradi, per esempio su spallette inclinate o bovindi.
• Paraspigolo con gocciolatoio: si posa sugli spigoli orizzontali in basso, come sopra le finestre o sotto i balconi. L'acqua gocciola dal profilo invece di colare lungo il muro.
• Profili per giunti di dilatazione: non vanno su ogni spigolo. Servono dove si incontrano materiali diversi o dove lo prevede il progetto, per evitare che i movimenti della struttura si trasmettano all'intonaco.

Per il cappotto vale una regola semplice: usare i profili indicati dal produttore del sistema nella sua documentazione tecnica. Il sistema è collaudato nel suo insieme e componenti mescolati a caso possono ridurne la resistenza.

La procedura cambia a seconda che il profilo vada nel cappotto o in un intonaco tradizionale. Il principio però è lo stesso: fondo dritto e solido, posa precisa e tempo sufficiente per l'indurimento.

Nel cappotto termico

1. I pannelli isolanti devono essere incollati, tassellati e sullo spigolo carteggiati a filo. Sullo spigolo non devono esserci gradini né fessure.
2. Sullo spigolo si stende uno strato di collante rasante largo quanto le ali del profilo.
3. Il profilo si preme nel collante. Il suo spigolo deve seguire esattamente la linea dello spigolo del muro.
4. Ogni tratto si controlla con la livella o con una staggia, sugli spigoli lunghi anche con il filo a piombo.
5. La rete del profilo si liscia nel collante senza lasciare bolle o pieghe.
6. Alla rete del profilo si sovrappone la rete della facciata, con la sovrapposizione indicata dal produttore del sistema, di solito intorno ai 10 cm.
7. Tutta la superficie si rasa e si lascia maturare prima del primer e del rivestimento di finitura.

Con l'intonaco tradizionale

Sulla muratura il profilo di solito si fissa su punti di malta o di gesso, si allinea e si lascia far presa. Solo dopo si intonaca lo spigolo. Qui il profilo fa da guida per tirare l'intonaco su entrambe le pareti. Lo spessore sotto il profilo deve corrispondere a quello dell'intonaco, altrimenti sullo spigolo si forma una gobba o un avvallamento.

Giunzione dei tratti

Se lo spigolo è più lungo di un profilo, i pezzi si accostano di testa, senza spazi e senza sovrapporli. La rete invece nel punto di giunzione deve sovrapporsi, così l'armatura resta continua.

L'impegno della posa, e quindi il costo finale, dipende soprattutto da questi fattori:

• Forma della facciata. Una casa con pianta semplice ha pochi spigoli lunghi. Tante finestre, logge, bovindi e spallette significano molti tratti corti, tagli e raccordi.
• Altezza e accesso. Al piano terra basta una scala o un piccolo trabattello. Un edificio più alto richiede il ponteggio su tutta l'altezza e il lavoro procede più lentamente.
• Stato del fondo. Nelle ristrutturazioni capita che il vecchio intonaco sullo spigolo suoni vuoto o sia umido. Prima va rimosso e ripristinato.
• Tipo di profilo. Il paraspigolo con rete e quello con gocciolatoio richiedono più precisione di un semplice profilo da interno.
• Meteo. Con freddo, pioggia o caldo forte il lavoro si interrompe e i materiali asciugano in modo diverso.
• Lavori in contemporanea. Quando i paraspigoli si posano durante la realizzazione dell'intero cappotto, l'impresa ha già ponteggio e materiali in cantiere e la posa prosegue senza interruzioni.

• Profilo su fondo polveroso o poco coeso. Il collante non aderisce e col tempo il profilo si stacca. Lungo lo spigolo compare una fessura capillare da cui entra l'acqua. I fondi molto assorbenti, come il calcestruzzo cellulare, conviene trattarli prima con un primer.
• Spigolo storto. Su uno spigolo lungo, pochi millimetri di fuori piombo si vedono bene dopo l'intonaco, soprattutto con la luce radente. Per correggerlo bisogna demolire.
• Rete interrotta. Se la rete del profilo non si collega alla rete della facciata, si crea un punto debole. Di solito lì le crepe compaiono dopo il primo inverno.
• Mancano le reti diagonali alle finestre. Negli angoli delle aperture si concentrano le tensioni. Senza fasce di rete in diagonale si formano le classiche crepe oblique che partono dall'angolo della finestra.
• Spazi e sovrapposizioni nelle giunzioni. Uno spazio si crepa, una sovrapposizione crea un gradino.
• Fretta. Gli strati successivi su un collante non ancora maturo possono spostare il profilo. Pioggia o gelo poco dopo la posa disturbano invece l'indurimento. I produttori indicano di solito una temperatura di lavoro all'incirca tra +5 °C e +25 °C e consigliano di proteggere le superfici fresche da pioggia e sole diretto.

Conviene guardare gli spigoli prima dell'intonaco di finitura, quando gli errori si correggono ancora con poco. Verifica questi punti:

• lo spigolo è dritto per tutta l'altezza, da controllare con una staggia o con il filo a piombo,
• guardando di sbieco lungo il muro non si vedono onde, gobbe o avvallamenti,
• il profilo non suona vuoto quando lo si batte e non si muove se lo si preme,
• le giunzioni tra i tratti sono strette, senza spazi né gradini,
• la rete è tutta annegata nella rasatura e non sporge né fa pieghe in nessun punto,
• la rete della facciata copre quella del profilo con una sovrapposizione sufficiente,
• agli angoli di finestre e porte sono presenti le fasce di rete in diagonale,
• gli spigoli orizzontali sopra le aperture hanno il profilo con gocciolatoio, dove la soluzione lo richiede.