Oppussing av toalett: pris for oppussing av toalett 2026

Et eget toalettrom er ofte det minste rommet i boligen, men det har gjerne flere installasjoner enn stua. Her finner du avløp, vanntilførsel, ofte felles stigerør for hele bygget og i tillegg ventilasjon. Når du pusser opp et toalettrom, er det sjelden planløsningen som avgjør resultatet. Det er alle de små detaljene som er lette å glemme.

I blokkleiligheter fra 1960- og 70-tallet er toalettet ofte smalt, gjerne bare litt over 80 cm. Bak toalettet eller i et hjørne går avløpsstammen og vannrørene som er felles for hele bygget. I mange slike leiligheter ligger toalettet sammen med badet. Skal badet rives uansett, er det et godt tidspunkt å bestemme om du vil ha et eget toalettrom eller slå det sammen med badet. Et eget toalett er praktisk i en familie der alle skal ut av døra samtidig om morgenen. Slår du rommene sammen, får du plass til vaskemaskin eller en større dusj.

I eldre murgårder og blokker dukker det ofte opp avløp i støpejern med tettede skjøter når det gamle toalettet demonteres, og vannrør i galvanisert stål som har grodd igjen innvendig. Mange borettslag og sameier har gjennomført eller planlegger stambytte eller rørfornying. Sjekk med styret hva som er gjort og hva som er planlagt, så unngår du å flise et rom som må åpnes igjen om et par år. I en enebolig har du som regel friere tøyler. Der kan du ofte flytte toalettet litt eller sette inn en liten servant uten store inngrep i konstruksjonen. I trehus med bjelkelag må du likevel tenke på at gulvet skal tåle fliser uten å svikte.

Et gulvstående toalett med sisterne oppå skålen er enkelt å montere og enkelt å reparere, fordi alt er synlig. Når ventilen i sisternen begynner å svikte, bytter du den uten å røre flisene. Ulempen er renholdet: rundt foten av skålen og bak sisternen kommer du dårlig til med kluten.

Et vegghengt toalett henger på en innbyggingssisterne, altså en stålramme med sisterne som bygges inn i en forvegg. Gulvet under toalettet blir fritt, sisternen er skjult og rommet virker større. Forveggen tar likevel plass, omtrent 15 til 25 cm i dybden avhengig av ramme og kledning. I et smalt toalettrom merker du det. Før du bestemmer deg, bør du måle fra bakveggen til døra og se for deg om døra fortsatt åpner greit og om du kan sette deg komfortabelt.

Det finnes også en mellomløsning: et gulvstående toalett koblet til en innbygget sisterne. Den passer der veggen eller gulvet ikke kan bære en bærende ramme, eller når du vil skjule sisternen, men helst slipper en mer krevende montering.

Rammen bærer hele toalettet og personen som sitter på det. Derfor festes den både i gulvet og i veggen. Bæreevnen oppgis av produsenten, og for vanlige rammer ligger den gjerne på flere hundre kilo. Det gjelder bare når rammen er festet nøyaktig etter monteringsanvisningen. I en lett skillevegg, et gammelt porøst gulv eller et tregulv trengs riktige festemidler, og i trehus lønner det seg ofte at en tømrer setter inn ekstra spikerslag. Blir dette undervurdert, begynner toalettet å bevege seg etter en tid, og silikonfugen mot flisene sprekker.

Setehøyden

Høyden på et vegghengt toalett stiller du inn på rammen før den kles inn. Vanligvis regner man rundt 40 til 42 cm fra ferdig gulv. For høye eller eldre personer velger mange en høyere plassering, omtrent 45 til 48 cm. Det viktige ordet er ferdig: regn med fliser, flislim og eventuell avretting, ikke betongen du står på akkurat nå. I praksis skjer det ofte at rammen stilles inn etter det rå gulvet, og når flisene er lagt, sitter toalettet lavere enn planlagt.

Forvegg: plater eller mur

Rammen kles inn med våtromsplater, fibersementplater eller impregnerte gipsplater, eller den mures inn med lettbetong. En murt forvegg er stivere og demper lyden av spylingen bedre, noe naboen på andre siden av veggen vil sette pris på. Plater går raskere. Uansett hva du velger, lønner det seg med en hylle over rammen. Den skjuler rørene, og du får et sted å legge dopapir eller luktfrisker.

Toalettet trenger et grovt avløp, i Norge vanligvis 110 mm, med fall mot stigerøret. Hver ekstra bend og hver ekstra meter øker risikoen for tetthet. Derfor blir toalettet i en leilighet som regel stående nær det opprinnelige stedet. Å flytte det en halv meter går ofte fint. Å flytte det til motsatt vegg i en blokk går som regel ikke, fordi du ikke kan hugge spor i dekket mellom etasjene.

Mot et gammelt stigerør i støpejern kobles det nye toalettet til med en egnet overgang med pakning. Er muffen i støpejernet sprukket, eller skjøten lekker, må en del av stigerøret byttes. Stigerøret er felles for hele bygget. Slikt arbeid bør derfor koordineres med styret i borettslaget eller sameiet og helst også med naboene over og under deg, slik at alt gjøres samtidig og vannet bare må stenges én gang.

Når du først bytter toalett, bør rørleggeren også bytte stoppekranen på vanntilførselen. En gammel kran stenger ofte ikke helt etter mange år. Å bytte den etter at flisene er lagt, er en unødvendig komplikasjon.

De fleste toalettrom i leiligheter har ikke vindu. Opprinnelig ble de ventilert naturlig gjennom en rist til en sjakt, men det gir sjelden nok luftskifte. Ved oppussing settes det derfor ofte inn en vifte. For et toalettrom regner man grovt med et avtrekk i størrelsesorden 25 til 35 kubikkmeter i timen. Hvor mye viften faktisk trekker, avhenger likevel av lengden og diameteren på kanalen.

Velg en vifte med tilbakeslagsspjeld, ellers kommer lukt fra sjakten tilbake inn i boligen. Like viktig er hvor den friske luften skal komme fra. Går døra helt ned mot gulvet, har viften ingenting å trekke fra. En luftespalte under dørbladet eller en dør med ventilasjonsrist løser det.

I blokker med felles avtrekkskanal og vifte på taket kan en egen motorvifte forstyrre ventilasjonen i de andre leilighetene. Spør styret hvordan anlegget i bygget fungerer før du velger løsning. Ofte er riktig løsning en enkel avtrekksventil koblet til det felles anlegget. I boliger med balansert ventilasjon er toalettet som regel allerede tilknyttet aggregatet, og da bør ventilen justeres i stedet for at det monteres en egen vifte. Viften kan styres med lysbryteren og etterløp eller med fuktsensor. Selve tilkoblingen til strøm skal gjøres av en autorisert elektriker fra et registrert elektroforetak.

Et toalett uten servant er lite hygienisk i praksis. Den som vil vaske hendene, må ta i dørhåndtak på vei til badet. Derfor legges det ofte inn en liten servant ved oppussing. I et smalt rom passer hjørneservanter eller servanter med en dybde på rundt 20 til 25 cm, som ikke står i veien foran toalettet.

Holder det med kaldt vann, trenger du bare ett uttak og en enkel kran. Varmt vann betyr enten en ekstra ledning fra badet eller en liten varmtvannsbereder under servanten, som trenger egen stikkontakt. Avløpet fra servanten kan føres i forveggen sammen med toalettavløpet. Monterer du rammen nå, er det en stor fordel.

På én eller to kvadratmeter ser du hver eneste fuge. Flislegger legger derfor ut flisene med utgangspunkt i midtlinjen til toalettet, slik at skålen og spyleknappen sitter midt på en flis eller nøyaktig i en fuge, ikke tilfeldig. Plasser knappen på rammen slik at inspeksjonsåpningen ikke deler en flis i en smal stripe.

Store fliser gir et rolig inntrykk i et lite rom. Med skjeve vegger krever de likevel et godt rettet underlag, og det betyr ofte sparkel eller avretting først. Mindre fliser tilgir mer ujevnheter, og i en blokk er det lettere å komme rundt stigerøret med dem. Sklisikre gulvfliser lønner seg i et toalettrom, særlig hvis du har bidetdusj. Mange velger også varmekabler i gulvet. Det gjør rommet behagelig og flisene tørker raskt, men kablene skal kobles av elektriker.

Du trenger ikke membran i samme omfang som i en dusjsone. Ved bidetdusj, ved servanten og på gulvet under toalettet lønner det seg likevel med en smøremembran. Lekker det ved toalettet, oppdager du det ofte først når naboen under ringer på fordi det har kommet en flekk i taket.

Oppussingen er et godt tidspunkt å tenke gjennom lys, vifte, varmekabler og eventuelt en stikkontakt for dusjtoalett eller varmtvannsbereder. Dusjtoaletter med oppvarming og tørking trenger en stikkontakt bak forveggen. Den må planlegges når rammen settes opp, etterpå er det for sent. Alt elektrisk arbeid skal utføres av et registrert elektroforetak, og når jobben er ferdig, skal du få en samsvarserklæring for arbeidet.

Dopapirholder, toalettbørste og knagg festes gjennom flisene. Har du forvegg av plater, bør du bestemme plasseringen på forhånd, slik at det kan settes inn et solid underlag i konstruksjonen akkurat der. Ellers løsner tilbehøret i gipsen etter en tid.

Toalettrommet er lite, men arbeidet kan ikke gjøres på én gang. Mellom montering av ramme, innkledning, flislegging og montering av toalettet må flislim og fugemasse få tid til å herde. Har du bare ett toalett i boligen, bør du avtale en midlertidig løsning på forhånd. Det kan være at den gamle skålen settes på plass for natten, eller en nøye planlagt rekkefølge slik at du ikke står uten toalett lenger enn nødvendig.

Oppussing av et toalettrom er et samspill mellom rørlegger, tømrer eller murer, flislegger og elektriker, og noen ganger maler. Det er derfor praktisk at én håndverker eller ett firma har ansvaret for helheten. Når arbeidet deles mellom flere, skjer det lett at ingen trykktester rammen og koblingene før de kles inn.

Å bytte toalettsete kan du gjøre selv uten risiko, fordi du ikke rører vann eller strøm. Det viktigste er å treffe riktig form og riktig type feste.

1. Måle lengde og bredde på skålen og avstanden mellom festehullene, eventuelt finne modell og merke på skålen.
2. Skru løs det gamle setet, på vegghengte toaletter vanligvis ovenfra etter at dekslene over hengslene er tatt av.
3. Rengjøre hullene og området rundt hengslene for smuss og kalk.
4. Sette inn nye festeplugger eller skruer med skiver etter produsentens anvisning.
5. Sette på setet og sentrere det slik at det ikke stikker utenfor kanten av skålen.
6. Stramme festet med følelse, slik at porselenet ikke sprekker.
7. Kontrollere at myktlukkingen fungerer og at setet sitter fast, og stramme festet en gang til etter noen dagers bruk.

• Toalettet sitter støtt og beveger seg ikke eller knirker når du belaster det
• Setehøyden stemmer med avtalt høyde fra ferdig gulv
• Spylingen fungerer på både full og liten knapp, og sisternen renner ikke etter at den er fylt
• Inspeksjonsåpningen bak spyleknappen er tilgjengelig og kan åpnes uten å skade flisene
• Det er tørt ved koblingen mellom skål og avløp og ved vanntilførselen, også etter flere spylinger
• Flisene ligger rett, fugene er jevne og kuttene rundt stigerøret er rene
• Silikonfugen mot gulvet og rundt skålen er sammenhengende og uten bobler
• Viften har tilbakeslagsspjeld, trekker når den slås på, og det er luftespalte under døra
• Det drypper ikke under vannlåsen på servanten, og kranen stenger helt
• Stoppekranen på vanntilførselen stenger helt
• Du har fått samsvarserklæring for det elektriske arbeidet