Colocação de cantoneiras

Todas as cantoneiras cumprem a mesma função. A diferença está no material e na camada onde ficam embebidas. A escolha depende sempre do suporte e do ambiente.

Cantoneiras metálicas galvanizadas

São perfis perfurados em chapa de aço galvanizado. Usam-se sobretudo em rebocos tradicionais de cal e cimento e em estuque, no interior. São rígidas, mantêm bem a linha e aguentam corredores e escadas, onde os cantos levam muitas pancadas. Em zonas húmidas e no exterior normalmente não se escolhem: se a galvanização ficar danificada, o aço pode ganhar ferrugem com o tempo e a mancha acaba por atravessar a tinta.

Cantoneiras de alumínio (ALU)

O alumínio não enferruja como o aço, é leve e razoavelmente rígido. As cantoneiras ALU usam-se em pladur e por baixo de barramentos, sobretudo em cantos compridos e muito expostos, onde interessa manter uma linha exata em toda a altura da parede.

Cantoneiras de PVC

São mais flexíveis, não enferrujam e cortam-se com facilidade. Funcionam bem em habitação, em cantos pouco solicitados, em casas de banho e em pormenores de pladur com muitos recortes, como nichos e prateleiras. Com uma pancada forte tendem a dobrar em vez de manterem a aresta perfeitamente viva.

Cantoneiras com rede

São perfis de PVC ou alumínio com uma rede de fibra de vidro já incorporada. A rede fica embebida na argamassa ou no barramento e reforça também a zona à volta do canto. São típicas do isolamento de fachadas pelo exterior (ETICS, o chamado capoto) e dos vãos de janelas. No exterior convém usar os perfis que o fabricante do sistema ETICS indica para a fachada, e não cantoneiras de interior.

Este trabalho aparece em duas versões, que nesta página estão reunidas.

• Colocação de cantoneiras significa assentar o perfil no reboco ou na argamassa ainda frescos e alinhá-lo. A cantoneira serve depois de guia para a camada seguinte de reboco, feita pelo estucador ou pelo pintor como trabalho à parte.
• Colocação e barramento de cantoneiras ALU/PVC inclui também cobrir o perfil com massa até ficar à face da parede, normalmente em duas ou três camadas finas, e uma lixagem leve. O resultado é um canto pronto para primário e pintura. Esta versão é habitual em pladur e por baixo de barramentos.

Ao comparar orçamentos, convém confirmar se o profissional conta apenas com a colocação ou também com o barramento e a lixagem. A diferença de trabalho é grande.

O que mais pesa é o estado do canto. Um suporte direito, firme e limpo trabalha-se depressa. Um canto antigo com reboco a cair, várias demãos de tinta ou muito fora do prumo tem primeiro de ser picado, consolidado e acertado, o que acrescenta tempo e material. Em casas antigas, com paredes húmidas ou estuque degradado, isto acontece com frequência.

• Altura e comprimento do canto: uma parede normal de apartamento faz-se do chão ou de um escadote baixo, enquanto uma caixa de escada alta ou uma empena exigem andaime.
• Número e tipo de cantos: uma esquina longa e direita é mais rápida do que muitas arestas curtas à volta de janelas, nichos e recessos, onde é preciso cortar e emendar as cantoneiras com precisão.
• Suporte: o pladur pede um barramento fino em várias camadas, o reboco pede um assentamento rigoroso e controlo da espessura.
• Qualidade de acabamento pretendida: com tinta acetinada ou brilhante, ou com luz rasante vinda da janela, a transição da cantoneira tem de ficar perfeita, senão nota-se.

Com poucos cantos, a uma altura normal e com o suporte firme, é um trabalho ao alcance de quem tem algum jeito. São precisos um nível de bolha ou uma régua comprida, uma tesoura de chapa, espátulas, massa adequada ao suporte e rede de lixa. Fachadas e trabalhos em altura devem ficar a cargo de um profissional.

1. Retirar o reboco solto, o pó e os restos de tinta velha dos dois lados do canto.
2. Aplicar primário no canto, conforme a indicação do fabricante da massa, e deixar secar.
3. Medir a altura do canto e cortar a cantoneira um pouco mais curta, para não forçar contra o teto nem contra o chão.
4. Aplicar massa nos dois lados do canto em todo o comprimento, e não apenas em pontos.
5. Pressionar a cantoneira contra a massa até esta sair pelos furos e acertá-la ao prumo com o nível.
6. Retirar o excesso de massa com a espátula e verificar logo a planeza com a régua.
7. Depois de seco, aplicar uma segunda camada, mais larga e mais fina, que cubra a cantoneira e se esbata na parede.
8. Se necessário, aplicar uma terceira camada de acabamento e, depois de seca, lixar levemente sem pôr a aresta do perfil à vista.
9. Tirar o pó, aplicar primário e só então pintar.

• Cantoneira torta: sem verificação com o nível, o canto pode parecer direito à primeira vista, mas depois de pintado cada ondulação salta à vista com a luz e a sombra. O barramento não corrige uma cantoneira torta.
• Vazios por trás do perfil: com massa aplicada aos pontos ou pouca pressão ficam espaços ocos. Com uma pancada, a aresta parte e a massa à volta fissura.
• Camadas grossas de uma só vez: a massa aplicada em espessura encolhe e racha. É preferível trabalhar em camadas finas, respeitando os tempos de secagem do fabricante.
• Lixar até ao metal: a aresta exposta transparece pela tinta e, no caso do alumínio ou do aço galvanizado, pode deixar uma faixa escura.
• Material inadequado: cantoneira de interior numa fachada, chapa comum numa divisão húmida ou massa que não serve para aquele suporte.

Na receção do trabalho, convém observar o canto de lado, com luz natural, e encostar-lhe uma régua comprida.

• o canto está a prumo em toda a altura e, com a régua encostada, não se veem folgas nem ondulações,
• a aresta é viva e regular, sem dentes nem amolgadelas,
• a cantoneira não sobressai nem transparece através da massa em nenhum ponto,
• ao bater levemente no canto não se ouve som oco,
• a transição da massa para a parede é suave e sem faixa visível,
• não há fissuras finas à volta da cantoneira,
• junto a janelas e portas, as emendas entre cantoneiras estão limpas e na mesma linha,
• a superfície está limpa de pó e pronta para primário e pintura.