Montagem de aro com guarnição e colocação da porta

Um bom resultado decide-se na medição. A largura e a altura do vão medem-se em pelo menos três pontos, e a espessura da parede em cima e em baixo. O ponto decisivo é a cota do pavimento acabado: o aro assenta no pavimento final, não na betonilha. Se o pavimento ainda não estiver colocado, é preciso saber exatamente que espessura vai ter.

A montagem costuma seguir estas fases:

• preparação do vão: limpar o pó, confirmar que as arestas estão firmes, que as paredes estão a prumo e o pavimento nivelado,
• montagem do aro: o aro monta-se sobre uma superfície macia, segundo as instruções do fabricante, com as uniões em esquadria e sem folgas,
• colocação e acerto: o aro entra no vão e acerta-se com cunhas e nível, a prumo e de nível,
• espaçadores e espuma: colocam-se espaçadores dentro do aro para não estreitar e enche-se o espaço entre o aro e a parede com espuma de poliuretano,
• cura e acabamento: depois de a espuma endurecer, retiram-se as cunhas, corta-se o excesso e aplicam-se a segunda guarnição ou os remates.

As cunhas ficam sobretudo junto às dobradiças e à zona da fechadura, porque é aí que se concentra o esforço. A espuma serve para fixar e vedar, não para acertar o aro. Por isso, a posição fica definida mecanicamente antes de se aplicar a espuma.

Com o aro firme, pendura-se a folha. As dobradiças correntes das portas interiores regulam-se em altura, lateralmente e, em alguns modelos, também em profundidade. A afinação faz-se aos poucos, verificando depois de cada ajuste a folga em todo o contorno. Segundo os fabricantes, essa folga anda normalmente entre 2 e 4 mm e deve ser igual em todo o perímetro.

Depois confirma-se se a porta abre e fecha sem esforço, se a lingueta entra certa na chapa-testa, se o puxador está bem fixo e se o vedante encosta em toda a volta.

Porque é que algumas portas abrem ou fecham sozinhas? Quase sempre é sinal de que o aro não ficou a prumo. As dobradiças disfarçam um pouco, mas o defeito real só desaparece com o aro bem acertado.

O caso mais simples é uma obra nova com paredes direitas, pavimento acabado e um vão com a medida certa para o aro. Aí a montagem é rápida e sem adaptações.

Exigem mais tempo e trabalho:

• a remoção de aros antigos, sobretudo os embutidos na alvenaria, e a reparação das arestas danificadas,
• paredes tortas ou alvenaria de tijolo que se desfaz em edifícios antigos,
• paredes com espessura fora do intervalo que a guarnição regulável permite,
• pavimento desnivelado ou que só vai ser trocado mais tarde,
• divisórias de pladur sem reforço no vão,
• folhas pesadas, dobradiças ocultas ou medidas fora do padrão.

Se for preciso alargar ou abrir um vão numa parede resistente, deixa de ser trabalho de carpintaria e passa a ser uma intervenção na estrutura do edifício, que deve ser avaliada por um engenheiro de estruturas antes de se tocar na parede.

Na prática, a maioria dos problemas com portas interiores não vem do produto, mas da montagem. Os mais comuns:

• medição imprecisa: o vão fica largo ou estreito demais, enche-se com espuma em excesso e o aro torce,
• pavimento esquecido: o aro assenta na betonilha e, depois de colocado o mosaico ou o flutuante, a porta roça,
• espuma a mais: ao expandir, a espuma empurra o aro para dentro, por isso usa-se espuma de baixa expansão e espaçadores,
• uso antecipado: a porta é pendurada e usada antes de a espuma curar,
• obra húmida: a madeira e o aglomerado absorvem a humidade do reboco e da betonilha frescos e deformam-se mais tarde.

Convém que os trabalhos húmidos estejam concluídos, que a temperatura interior seja estável e que a humidade relativa do ar ronde os 40 a 60 por cento.

Quem tem jeito pode montar um aro com guarnição sozinho, desde que tenha um nível preciso, uma pistola de espuma e paciência. Uma segunda pessoa para segurar o aro ajuda muito. Na remoção de aros embutidos ou em qualquer alteração de uma parede resistente, convém chamar um profissional.

1. Medir o vão em três pontos, em largura e altura, e confirmar a espessura da parede.
2. Apurar a cota do pavimento acabado e definir por ela a base do aro.
3. Desembalar o aro, verificar as peças e deixá-lo aclimatar alguns dias no compartimento.
4. Montar o aro sobre uma manta ou cartão, seguindo as instruções do fabricante.
5. Colocar o aro no vão e prendê-lo com cunhas junto às dobradiças, à fechadura e nos cantos.
6. Acertar os dois montantes a prumo e a travessa de nível, confirmando também as diagonais.
7. Colocar espaçadores no aro, de preferência três na altura e um sob a travessa.
8. Proteger a superfície do aro com fita para não sujar com espuma.
9. Aplicar a espuma por partes e com moderação, até cerca de um terço da profundidade.
10. Deixar a espuma curar conforme indica o fabricante, sem forçar o aro.
11. Retirar espaçadores e cunhas e cortar o excesso de espuma.
12. Aplicar a segunda guarnição ou os remates.
13. Pendurar a folha nas dobradiças e afinar as folgas em todo o contorno.
14. Testar a fechadura, o puxador e o movimento da porta e retocar as dobradiças se for preciso.

Vale a pena dedicar alguns minutos à verificação enquanto o carpinteiro ainda está no local:

• montantes a prumo e travessa de nível, confirmados com nível,
• folga entre a folha e o aro igual em todo o contorno,
• porta parada em qualquer posição, sem abrir nem fechar sozinha,
• folha sem roçar no pavimento nem no aro,
• lingueta a entrar na chapa-testa sem ser preciso empurrar,
• vedante a encostar em todo o perímetro,
• guarnições e remates bem encostados à parede, sem espuma à vista,
• aro, reboco e pavimento sem danos.