Tăierea panourilor de beton armat de până la 10 cm

În blocurile din panouri pereții au grosimi diferite, după rolul pe care îl au. Panourile de perete portante sunt de regulă mai groase, în jur de 14 până la 15 cm sau chiar mai mult. Panourile subțiri, de aproximativ 10 cm, au fost folosite în multe proiecte tip ca pereți despărțitori între camere, spre bucătărie sau spre hol. Grosimea exactă și rolul peretelui diferă însă după tipul blocului și anul construcției. De aceea grosimea se verifică, nu se ghicește.

Situațiile tipice în care se comandă tocmai această lucrare:

• un gol nou de ușă într-un perete despărțitor din beton, de exemplu din cameră spre bucătărie,
• lărgirea unui gol existent, când se pune o toc mai lat sau o ușă culisantă,
• deschiderea parțială a peretelui pentru un blat sau un bar între bucătărie și living,
• scurtarea sau ajustarea unui element prefabricat, a unei dale ori a unui panou de balcon,
• decuparea unui gol pentru ventilație, o țeavă mai mare sau o ușiță de vizitare.

De ce contează atât de mult grosimea? De ea depind discul cu care se poate tăia panoul, dacă ajunge tăierea dintr-o singură parte și cât de grele vor fi bucățile scoase. La 10 cm, un tăietor cu experiență termină lucrarea destul de repede și curat, dacă locul de lucru este pregătit.

În lista de prețuri există și o poziție separată pentru panourile de până la 15 cm. Nu e vorba doar de cinci centimetri în plus. Diferența se vede în tehnică, în timp și în ce se întâmplă cu materialul scos.

• Adâncimea tăieturii: un panou de până la 10 cm se poate tăia de regulă dintr-o singură parte, cu un fierăstrău diamantat manual. Discul are un diametru de aproximativ 350 până la 400 mm și îi rămâne rezervă de adâncime. La 15 cm se taie adesea din ambele părți sau cu un fierăstrău de perete mai mare, montat pe șină.
• Precizia: la tăierea din ambele părți, cele două tăieturi trebuie să se întâlnească exact la mijlocul peretelui. La panoul subțire, tăiat dintr-o trecere, grija asta dispare, iar muchiile ies de obicei mai drepte.
• Greutatea bucăților: betonul armat cântărește aproximativ 2,5 tone pe metru cub. Un metru pătrat de panou de 10 cm are deci în jur de 250 kg, unul de 15 cm în jur de 375 kg. Și panoul subțire se taie în bucăți mai mici, dar la cel gros ies mai multe bucăți.
• Rolul peretelui: panourile subțiri sunt mai des pereți despărțitori, cele groase mai des pereți portanți. Regula nu e absolută, dar la 15 cm crește probabilitatea ca tăietura să atingă structura de rezistență. Odată cu ea cresc și cerințele inginerului structurist și nevoia de consolidare a golului.
• Timp și apă: o tăietură mai adâncă durează mai mult, consumă mai multă apă și produce mai mult nămol. La 10 cm lucrarea e mai scurtă și încarcă mai puțin o locuință în care se trăiește.

Dacă nu ești sigur de care poziție ai nevoie, măsoară grosimea peretelui într-un gol existent, de exemplu la tocul ușii. Scade apoi tencuiala sau glet-ul. Contează grosimea betonului, nu a peretelui întreg cu straturile de finisaj.

Peretele este portant sau nu?

Aceasta este prima întrebare. Răspunsul îl dă un inginer structurist, nu tăietorul și nici vecinul. În unele sisteme constructive, chiar și un panou subțire poate prelua încărcări sau poate rigidiza clădirea. Inginerul apreciază dacă golul se poate face, cât de mare poate fi și dacă trebuie consolidat, de exemplu cu o ramă metalică. Fără această evaluare nu ar trebui tăiat niciun panou într-un bloc. Dacă există documentația blocului, administratorul o poate avea sau știe unde se găsește. Ea ajută mult la evaluare.

Instalațiile din perete

În panouri sunt adesea înglobate cabluri electrice, doze și uneori țevi. Înainte de tăiere, circuitul respectiv se oprește, iar traseele din zona tăieturii se mută. Această lucrare o face doar un electrician autorizat ANRE. Un detector de instalații ajută, dar la blocurile vechi nu e sigur sută la sută. Merită să urmărești și traseele probabile după poziția întrerupătoarelor și a prizelor. Dacă prin zona respectivă trece o conductă de gaz, o mută doar un instalator autorizat pentru gaze. Dacă simți miros de gaz, ieși din locuință și sună la urgența distribuitorului de gaz sau la 112.

Locul de lucru

Înainte să vină tăietorul, e bine să ai:

• spațiul din jurul peretelui eliberat pe cel puțin doi metri, de ambele părți,
• pardoselile și mobila acoperite, ideal cu folie și o placă rigidă împotriva căderii bucăților,
• acces la apă și la curent; unele fierăstraie au nevoie de priză trifazică, verifică dinainte,
• golul trasat după proiect, cu dimensiunile tocului sau ale ramei măsurate,
• transportul bucăților de beton și al nămolului stabilit dinainte,
• vecinii anunțați și orele de lucru respectate după regulamentul blocului.

Trasarea și măsurarea în metri liniari

Tăietorul trasează conturul golului după proiect, pe ambele fețe ale peretelui. Apoi verifică verticalitatea cu nivela sau cu laserul. Lucrarea se calculează la metru liniar de tăietură, adică la suma lungimilor tuturor tăieturilor. La un gol de ușă de 90 cm lățime și 200 cm înălțime ies două tăieturi verticale de câte doi metri și una orizontală sus, în total aproximativ 4,9 ml. Dacă trebuie tăiată și partea de jos, la pardoseală, se adaugă încă o tăietură. Tăieturile ajutătoare, cu care suprafața scoasă se împarte în bucăți mai mici, se socotesc adesea și ele, după înțelegere. Lămurește dinainte cum va măsura tăietorul.

Sprijinirea și asigurarea

Dacă inginerul o cere, deasupra golului se montează înainte de tăiere popi provizorii sau se pune mai întâi partea de sus a ramei metalice. Bucata care se decupează se asigură astfel încât să nu cadă după ultima tăietură. În practică se folosesc pene, distanțiere sau prinderi ancorate, cu care bucata e ținută și apoi scoasă controlat.

Tăierea propriu-zisă

La un panou de până la 10 cm se taie de obicei dintr-o singură parte, cu un fierăstrău manual electric sau hidraulic cu disc diamantat. Discul taie dintr-o trecere și betonul, și plasa de armătură. Se taie umed: apa răcește discul și leagă praful. Unde apa nu se poate folosi, se taie uscat, cu un aspirator industrial de clasa H, care reține praful fin de cuarț. Acest praf dăunează sănătății, așa că nu trebuie subestimat nici la o lucrare scurtă.

Colțurile golului

Un disc circular nu poate tăia dintr-o parte un unghi drept perfect fără ca tăietura să depășească puțin colțul. Există două variante. Fie se lasă tăietura să depășească ușor colțul, ceea ce e rapid, dar în perete rămâne o crestătură scurtă. Fie tăietura se oprește înainte de colț, iar colțul se termină manual, cu un fierăstrău mai mic sau prin carotare. La pereții portanți sau sensibili structural, inginerul nu permite de regulă depășiri în colțuri. Lămurește asta încă de la comandă.

Împărțirea în bucăți și scoaterea lor

Suprafața golului se taie în bucăți pe care două persoane le pot duce în siguranță sau le pot scoate cu un cărucior. La 10 cm grosime, o bucată de 50 × 50 cm are aproximativ 60 kg. Pentru doi oameni e încă de dus. Bucățile se scot pe rând, de sus în jos, ca niciuna să nu cadă pe pardoseală sau pe picioare. La final se aspiră nămolul și se curăță muchiile.

Chiar dacă un panou subțire e mai simplu decât unul gros, dificultatea unei lucrări concrete poate varia mult. De ea depind timpul și costul final.

Lucrarea e mai ușoară când există:

• acces liber la perete din ambele părți și camere golite,
• un apartament gol, în renovare, unde apa și zgomotul nu deranjează,
• lift sau un etaj jos, care scurtează transportul bucăților,
• golul trasat exact și decizia luată pentru colțuri,
• instalațiile electrice mutate dinainte.

Lucrarea e mai grea când există:

• o locuință în care se trăiește, unde pardoselile, mobila și camerele vecine trebuie protejate atent de apă și praf,
• tăiere uscată cu aspirare, care merge mai încet decât cea umedă,
• armătură mai deasă, elemente de oțel în panou sau tocuri înglobate, care încetinesc discul,
• tăieturi chiar lângă tavan, pardoseală sau colț, unde fierăstrăul nu se poate așeza complet,
• cerința de colțuri fără depășiri, care se termină manual,
• etaj înalt fără lift și drum lung până la locul de încărcare a molozului,
• faianță sau straturi groase pe perete, care trebuie îndepărtate întâi sau tăiate și ele.

Tăierea panoului e o verigă dintr-un lanț. Dacă meseriile nu se coordonează, golul poate sta câteva zile neconsolidat sau o lucrare se face inutil de două ori.

1. Inginerul structurist proiectează golul și eventuala consolidare.
2. Electricianul autorizat mută instalațiile din zona tăieturii.
3. Echipa de demolare scoate faianța și straturile de pardoseală, dacă încurcă.
4. Tăietorul decupează golul și duce bucățile.
5. Lăcătușul sau firma de construcții montează rama metalică, dacă inginerul a cerut-o, de regulă imediat după tăiere.
6. Zidarul sau tencuitorul finisează muchiile, se montează tocul, apoi urmează zugravul și pardoselile.

Tăierea unui gol de ușă într-un panou de până la 10 cm durează de obicei câteva ore, cu pregătire și curățenie cu tot. Un gol mai mare sau mai multe goluri în același apartament pot ocupa o zi întreagă. Betonul tăiat nu are nevoie de timp de uscare ca tencuiala. La tăierea umedă însă, pereții și pardoselile trebuie de regulă să se usuce înainte de lucrările următoare, mai ales dacă urmează tencuială pe bază de ipsos sau parchet. Producătorii de adezivi și tencuieli precizează ce umiditate a suportului este încă acceptabilă.

Dacă golul primește ramă metalică, comand-o după dimensiunile reale de după tăiere, nu după proiect. Între proiect și realitate apar adesea câțiva milimetri, iar la ramă tocmai aceștia contează.

Cele mai multe probleme nu apar la tăierea propriu-zisă, ci înainte sau imediat după ea.

• Tăiere fără evaluare structurală. Peretele pare despărțitor, dar preia încărcări. Mai târziu apar fisuri deasupra golului sau în apartamentele vecine, iar remedierea e complicată.
• Depășiri în colțuri unde nu trebuiau. Crestăturile slăbesc colțurile golului și din ele pot porni fisuri capilare.
• Cablu tăiat. Pana de curent e partea mai ușoară. Mai grav e un scurtcircuit sau un circuit vecin deteriorat. De aceea instalațiile se opresc și se mută întotdeauna dinainte.
• Bucată decupată neasigurată. Cade pe pardoseală, strică parchetul sau gresia ori rănește pe cineva.
• Apă la vecinul de jos. La tăierea umedă, apa se scurge pe sub perete sau prin golurile din pardoseală în apartamentul de dedesubt. Ajută bordurarea atentă și aspirarea continuă a nămolului.
• Armătură descoperită fără protecție. Capetele barelor tăiate pe muchia golului, lăsate neacoperite, ruginesc în timp. Tencuiala de deasupra crapă sau face pete de rugină.
• Gol tăiat după o cotă greșită a tocului. Golul iese prea strâmt sau prea lat, iar tocul trebuie ajustat. Verifică dimensiunile direct la furnizorul ușii.
• Așteptare lungă pentru ramă. Dacă inginerul a cerut consolidare, golul nu ar trebui să rămână mult timp fără ea.

Tăierea panoului nu este o lucrare de făcut singur. E vorba de structura blocului, de praf periculos și de bucăți de beton de zeci de kilograme. Ce poți face în siguranță este pregătirea camerei. Așa echipa începe repede, iar casa rămâne protejată.

1. Scoate mobila, covoarele și obiectele din raza de cel puțin doi metri de perete, pe ambele părți.
2. Demontează tablourile, rafturile și corpurile de iluminat de pe peretele care se taie.
3. Acoperă pardoseala cu folie groasă, lipită pe margini cu bandă, și pune deasupra plăci rigide de OSB sau carton gros.
4. Bordurează zona cu prosoape vechi sau cu un rulou absorbant de-a lungul peretelui, ca apa să nu ajungă sub plinte.
5. Închide ușile camerelor vecine și etanșează fantele cu bandă și folie împotriva prafului.
6. Pregătește o priză liberă și acces la apă, apoi notează ce siguranță din tablou alimentează peretele.
7. Lasă instalațiile electrice și de gaz în seama specialiștilor autorizați și nu încerca să le muți singur.
8. Anunță vecinii de jos și de alături despre ziua și ora lucrării.

Verifică golul imediat după tăiere, cât tăietorul este încă acolo. O eventuală retușare e atunci simplă. La recepție verifică:

• dimensiunile golului după proiect și după toc sau ramă, măsurate sus, la mijloc și jos,
• verticalitatea muchiilor laterale și orizontalitatea tăieturii de sus, cu nivela sau laserul,
• planeitatea suprafețelor tăiate, fără trepte vizibile și fără bucăți rupte,
• rezolvarea colțurilor după cum s-a stabilit, cu depășiri sau fără,
• zona din jurul golului fără fisuri noi în panou, în tavan și în pereții vecini,
• starea armăturii tăiate și cine o protejează împotriva coroziunii și cu ce,
• instalațiile electrice nedeteriorate și circuitele funcționale după ridicarea siguranțelor,
• bucățile de beton duse, nămolul aspirat și pardoselile curate,
• lipsa infiltrațiilor la vecini, mai ales în apartamentul de dedesubt,
• lista metrilor liniari tăiați efectiv, potrivită cu modul de măsurare stabilit.