Decuparea tocurilor metalice din pereți de beton armat de până la 10 cm

În multe blocuri construite din panouri mari sau cu pereți turnați, tocurile metalice au fost puse în cofraj sau în golul pregătit și apoi prinse cu beton. Tocul nu e doar fixat cu șuruburi, ci practic face corp comun cu peretele. Profilul gol al tocului este de obicei umplut cu beton sau mortar, iar ancorele intră în perete. Dacă un astfel de toc se scoate cu forța, betonul de la glaf crapă, colțurile se rup, iar uneori se desprind și tencuiala sau faianța de lângă ușă.

Decuparea rezolvă problema. Tăietura se face de-a lungul tocului, de regulă chiar lângă muchia lui exterioară sau prin profilul de oțel, astfel încât legătura cu betonul să fie întreruptă. Tocul se împarte apoi în câteva bucăți și se scoate. Rezultatul este un gol cu muchii drepte, care are nevoie doar de o curățare și o îndreptare ușoară.

Când ai nevoie de această lucrare:

• când schimbi ușile de interior cu uși pe toc reglabil,
• la renovarea băii sau a toaletei, când se refac pereții din jurul lor,
• când tocul vechi e strâmb, ruginit sau nu are dimensiunea potrivită pentru ușa nouă,
• ca prim pas înainte de lărgirea sau înălțarea golului, care însă este o lucrare separată și cere evaluarea unui inginer structurist.

Unitatea din lista de prețuri este bucata, adică un toc. Se are în vedere un toc obișnuit, pentru ușă cu o singură foaie. Tocurile pentru uși duble, glisante sau cu forme neobișnuite se evaluează de regulă separat.

În lista de prețuri găsești două poziții: decuparea tocurilor metalice din beton armat până la 10 cm și până la 15 cm. Contează grosimea peretelui de beton în care stă tocul, deci adâncimea până la care trebuie tăiat. Pare un detaliu, dar în practică schimbă sculele, metoda de lucru și timpul.

• Peretele tipic: până la 10 cm au mai ales pereții despărțitori din beton armat ai apartamentelor de bloc, de exemplu între camere, spre hol sau lângă baie. Grosimi de până la 15 cm au de regulă pereții interiori portanți.
• Sculele: la un perete de până la 10 cm se poate lucra adesea cu un polizor unghiular mare, cu disc diamantat de aproximativ 230 mm, care taie cam 6 până la 7 cm adâncime. Se taie deci din ambele părți, iar tăieturile se întâlnesc la mijlocul peretelui. La 15 cm metoda aceasta nu mai ajunge și se folosește un fierăstrău de mână pentru beton, cu disc mai mare, sau alt echipament.
• Riscul pentru structură: un perete de până la 10 cm este de cele mai multe ori nestructural, așa că decuparea tocului e o intervenție mai mică. La peretele portant mai gros, prudența contează și mai mult. Totuși, nici la peretele subțire nu presupune că nu e portant până nu verifică cineva.
• Vibrațiile și stabilitatea: un perete subțire intră mai ușor în vibrație dacă e tratat brutal și poate crăpa chiar și la distanță de gol. De aceea aici merită și mai mult să se taie calm, fără smulgerea tocului cu forța.
• Timpul și efortul: adâncimea mai mică înseamnă tăiere mai scurtă, mai puțin noroi sau praf și uzură mai mică a discului. Lucrul la un toc durează de regulă mai puțin decât la peretele gros.

Dacă nu știi sigur ce variantă ți se potrivește, măsoară peretele chiar în gol, adică grosimea betonului fără tencuială și faianță. Dacă iese în jur de 10 cm și adâncimea tocului corespunde unui perete despărțitor, ești la varianta aceasta. Dacă grosimea e între 10 și 15 cm sau peretele e portant, alege cealaltă variantă.

Decuparea tocului nu schimbă forma golului, dar rămâne o intervenție într-un perete de beton al unui bloc de locuințe. O pregătire bună scurtează lucrul și scade riscul de pagube.

Blocul și vecinii

Anunță din timp administratorul sau asociația de proprietari. Multe blocuri au propriile reguli pentru lucrările zgomotoase, intervalele de liniște și locul unde se lasă molozul. Spune-le și vecinilor de palier și celor de sub tine când va fi zgomot, pentru că tăierea betonului se aude în tot scara.

Dacă vrei să mărești golul, să-l muți sau nu știi sigur dacă peretele e portant, cere părerea unui inginer structurist. Tăierea armăturii din jurul golului ține de rezistența clădirii, nu e o decizie de meserie.

Ce trebuie să fie gata în apartament

• ușa scoasă din balamale, clanța, broasca și pragul demontate, dacă nu s-a stabilit altfel,
• camerele de pe ambele părți ale golului golite cel puțin pe o rază de câțiva metri,
• pardoseala acoperită cu o protecție rezistentă, iar la tăierea umedă cu folie impermeabilă și plăci,
• curentul pe circuitul întrerupătorului și al prizelor de lângă ușă oprit și asigurat împotriva repornirii,
• verificat pe unde trec cablurile și, eventual, țevile de apă sau de încălzire din apropierea tocului,
• o priză accesibilă pentru scule și un loc unde se poate strânge molozul.

Lângă ușile din bloc trece aproape întotdeauna un cablu spre întrerupător, adesea în șliț sau în tub chiar lângă toc. Dacă acest cablu trebuie mutat sau deconectat, lucrarea revine unui electrician autorizat ANRE, nu echipei care taie betonul.

Inspecția și trasarea tăieturii

Mai întâi se măsoară grosimea peretelui, se verifică dacă tocul nu e acoperit cu faianță sau alt strat și se caută traseele instalațiilor cu un detector. Pe perete se trasează liniile de tăiere de pe ambele părți. Tăietura se face astfel încât să nu se scoată mai mult beton decât e nevoie. Dacă în gol urmează un toc nou cu dimensiune precisă, se ține cont și de lățimea și înălțimea viitoare a golului.

Tăiere umedă sau uscată

La tăierea betonului apare praf fin de siliciu, periculos pentru sănătate. La tăierea umedă discul e răcit cu apă, praful se leagă în noroi, iar discul se uzează mai puțin. Dezavantajul sunt apa și noroiul, care trebuie strânse și aspirate continuu. Într-un apartament locuit, cu parchet, se alege des tăierea uscată cu aspirator industrial de clasă potrivită, iar cei care lucrează poartă cel puțin mască FFP3. Stabilește dinainte metoda, pentru că de ea depinde cum se protejează pardoseala.

Tăierea din ambele părți

La peretele de până la 10 cm se taie de regulă întâi dintr-o parte, până la adâncimea pe care o permite discul, apoi din cealaltă parte, pe aceeași linie. Tăieturile trebuie să se întâlnească la mijloc. Se lucrează încet, în mai multe treceri, ca discul să nu se supraîncălzească și peretele să nu vibreze inutil. La colțurile tocului tăietura nu se prelungește mai mult decât trebuie, ca să nu slăbească betonul de deasupra golului.

Tăierea profilului și scoaterea tocului

Profilul de oțel se taie de obicei în câteva puncte, tipic în partea de sus a montanților și în traversa de sus. Tocul se împarte astfel în bucăți mai mici, care se scot treptat și controlat. Resturile de ancore care ies din beton se taie la nivel. Dacă profilul era umplut cu beton, o parte din umplutură cade odată cu el, iar restul se curăță cu grijă.

Curățarea și strângerea

La final glafurile se curăță de resturile de mortar, muchiile tăioase se șlefuiesc, iar deșeurile se sortează. Metalul se separă de moloz, pentru că se predă altfel, de regulă ca fier vechi. Noroiul sau praful se aspiră, iar spațiul se predă gata pentru următoarea meserie.

Cât durează

La un toc obișnuit într-un perete de până la 10 cm, cu spațiul bine pregătit, decuparea și scoaterea durează de regulă câteva ore. Timpul crește dacă există faianță, dacă trebuie ocolite instalații, la tăierea umedă cu mai mult de curățat sau când accesul e dificil. Nu e nimic de uscat sau de întărit, dar după tăierea umedă lasă glafurile să se usuce înainte de tencuire sau de montarea tocului nou, de obicei cel puțin una până la două zile, în funcție de aerisire.

Prețul pe bucată pornește de la o situație obișnuită. În practică lucrurile se abat de la ea în ambele direcții și e bine să știi de ce.

Lucrarea e mai ușoară când:

• există spațiu liber pe ambele părți ale peretelui, ca să se poată tăia din două părți,
• peretele e din beton curat, fără faianță și fără straturi groase de tencuială,
• traseele instalațiilor sunt cunoscute și curentul e oprit,
• sunt mai multe tocuri în același apartament, făcute unul după altul, fără mutarea echipamentului,
• se poate lucra umed fără grija pardoselii.

Lucrarea e mai grea când:

• există faianță în baie sau pe hol, care trebuie întâi tăiată cu grijă ca să nu se spargă mai departe,
• tocul e chiar lângă colțul camerei sau lângă un dulap încastrat, unde scula nu se poate așeza corect,
• peretele e mai gros decât se credea sau combină betonul cu un strat suplimentar de zidărie,
• armătura e deasă chiar lângă toc, ceea ce încetinește tăierea și uzează discul,
• instalațiile sunt necunoscute sau trase la întâmplare, mai ales cablurile lipite de profil,
• apartamentul e locuit și mobila și pardoselile trebuie protejate, cu praf cât mai puțin.

Decuparea tocului este de obicei una dintre primele lucrări de demolare. Ce urmează după ea influențează cât de precis trebuie tăiat, deci e bine să ai planul gata dinainte.

• electricianul autorizat: ideal, înainte de tăiere marchează sau mută cablul spre întrerupător, iar după scoaterea tocului trage traseul nou în șlițul pregătit,
• zidarul sau tencuitorul: îndreaptă glafurile, completează porțiunile ciupite și aduce golul la dimensiunea exactă a tocului nou,
• cel care face pardoseala: la schimbarea ușii se rezolvă adesea și pragul și trecerea dintre pardoseli, deci trebuie să știe unde se termină golul și ce înălțime va avea pardoseala finită,
• furnizorul de uși: tocul reglabil cere glafuri drepte, în unghi drept, și grosimea corectă a peretelui cu tot cu tencuială, așa că măsurătoarea se face abia după scoaterea tocului vechi și îndreptarea golului,
• faianțarul și zugravul: intră la final, când glafurile sunt uscate și tocul nou e montat.

În practică se întâmplă des ca ușile să fie comandate după tocul vechi, iar după scoaterea lui golul să aibă alte dimensiuni decât se credea. E mai sigur să măsori golul curat, chiar dacă asta amână comanda cu câteva zile.

Majoritatea problemelor nu se văd imediat, ci la montarea ușilor noi sau după câteva luni.

Tăieturile nu s-au întâlnit la mijloc

La tăierea din două părți liniile se pot decala. La mijlocul peretelui rămâne atunci o treaptă neregulată, care se rupe. Glaful iese zimțat și tencuitorul trebuie să completeze mult material. Se vede când tocul nou nu stă drept sau când sub el rămân goluri.

Tocul smuls cu forța

Dacă tocul e forțat cu ranga înainte ca legătura să fie tăiată complet, peretele subțire poate crăpa. Fisura apare uneori abia după zugrăvit, oblic din colțul golului. La un perete de până la 10 cm riscul e mai mare decât la unul gros.

Cablu sau țeavă tăiată

Un cablu tăiat înseamnă un circuit căzut și, în cazul cel mai rău, un accident. De aceea nu se taie niciodată fără curentul oprit și fără căutarea traseelor. O țeavă de încălzire sau de apă atinsă lângă baie se vede prin scurgeri și pete de umezeală, uneori chiar la vecinul de dedesubt.

Armătura tăiată deasupra golului

Dacă tăietura continuă la colțuri peste buiandrug sau lateral, slăbesc betonul și armătura din jurul golului. La un perete nestructural pot apărea fisuri, la unul portant e o problemă serioasă. Tăietura trebuie să se oprească exact unde se termina tocul, dacă inginerul structurist nu indică altceva.

Apă și praf în apartament

La tăierea umedă fără strângerea apei, parchetul sau laminatul se îmbibă și se umflă. La tăierea uscată fără aspirare, praful fin ajunge în tot apartamentul și se depune pe mobilă săptămâni întregi. Ambele țin de pregătire, nu de noroc.

Tăierea betonului armat într-un bloc locuit nu e o lucrare pentru cine nu are experiență. Se intervine în structură, se lucrează cu scule puternice la care discul poate da recul și apare praf periculos pentru sănătate. În plus, lângă toc pot trece oricând cabluri sau țevi. Poți însă scurta timpul echipei și reduce riscul de pagube pregătind spațiul:

1. Scoate ușa din balamale și demontează clanța, broasca și pervazurile.
2. Golește zona din jurul golului și acoperă mobila rămasă cu folie, lipită pe margini.
3. Acoperă pardoseala cu plăci rigide așezate pe folie și sigilează cu bandă ușile spre celelalte camere.
4. Află de la administrator în ce intervale se pot face lucrări zgomotoase și unde se lasă molozul.
5. Pregătește un plan sau fotografii cu traseele instalațiilor, dacă le ai de la renovări anterioare.
6. Pune deoparte un loc pentru bucățile de metal, separat de moloz.

Deconectarea și mutarea instalației electrice las-o pe seama unui electrician autorizat ANRE. Dacă nu ești sigur că peretele nu e portant, cere evaluarea unui inginer structurist.

Verifică lucrarea imediat, cât timp echipa e încă acolo. Te ajută o nivelă, un metru și o lanternă cu care luminezi oblic de-a lungul glafului. Urmărește mai ales aceste puncte:

• tocul e scos complet, inclusiv ancorele, și nu iese nicio bucată de metal din beton,
• glafurile sunt drepte, fără rupturi adânci și fără treaptă la mijlocul peretelui,
• colțurile golului nu sunt tăiate mai departe decât ajungea tocul vechi,
• în jurul golului nu au apărut fisuri noi în perete, în tavan sau în tencuiala vecină,
• cablurile și țevile de apă și încălzire nu sunt atinse, iar circuitele funcționează,
• dimensiunile golului corespund cu ce cere tocul nou,
• pardoseala și mobila nu au urme de apă, noroi sau așchii,
• deșeurile metalice și molozul sunt duse sau depozitate cum s-a stabilit,
• spațiul e aspirat și pregătit pentru următoarea meserie.