Tăierea betonului: preț pe metru liniar 2026, carotare și goluri

La tăierea betonului, bucata de structură se desprinde cu o unealtă diamantată exact acolo unde vrei să dispară. La spargere, ciocanul rotopercutor lovește în perete, iar vibrațiile ajung în planșee și în pereții vecini. Fierăstrăul nu produce astfel de șocuri, iar marginea golului rămâne dreaptă. De aceea tăierea se alege oriunde restul clădirii trebuie să funcționeze în continuare: un gol nou de ușă într-un perete de bloc, o fereastră mai mare, o trecere pentru ventilație sau canalizare, o modificare a pardoselii într-o casă locuită.

Spargerea are sens atunci când dispare toată structura, iar împrejurimile suportă vibrațiile. Într-un bloc din panouri prefabricate sau cu pereți de beton turnați, tăierea este practic singura cale de a schimba compartimentarea fără să afectezi apartamentele vecinilor. Cine sparge un perete de beton armat cu ciocanul strică betonul care protejează armătura din jurul golului. Vecinilor de sub și de deasupra le poate crăpa tencuiala. Într-o țară cu cutremure, cum este România, orice slăbire a unui perete structural contează și mai mult, pentru că pereții aceștia țin blocul în picioare și la seism.

Golurile obișnuite în pereți se fac cu un fierăstrău de perete montat pe șină. Echipa fixează șina în perete cu ancore, iar fierăstrăul se deplasează pe ea exact pe linia trasată. Marginile golului ies verticale și drepte. Un fierăstrău de mână cu disc mai mic se folosește pentru tăieturi scurte, pentru finisarea colțurilor și acolo unde șina nu încape.

• Fierăstrăul cu fir diamantat intră în joc la structurile groase și masive, la fundații și oriunde discul nu ar ajunge la adâncimea necesară. Firul diamantat se trece prin găuri forate în prealabil și taie structura prin tragere.
• Mașina de carotat cu coroană diamantată forează o gaură rotundă și scoate din ea un miez cilindric întreg. Este potrivită pentru trecerile instalațiilor, pentru colțurile golurilor și, la tăierea cu fir, pentru găurile prin care se trece firul.
• Fierăstrăul cu lanț pentru beton taie un colț drept fără depășire. Discul rotund trece mereu puțin peste colț, lanțul nu.

Uneltele pentru tăierea betonului lucrează cu diamante sintetice, obținute la presiune și temperatură ridicate. Nu sunt un înlocuitor ieftin. Diamantul sintetic are aceeași structură cristalină a carbonului ca cel natural, doar că nu se face pentru bijuterii, ci sub formă de granule tehnice mărunte.

Granulele sunt încastrate într-un liant metalic, de obicei pe bază de cobalt, fier sau bronz. Din acest amestec se fac segmentele, sudate apoi pe corpul de oțel al discului sau al coroanei. Așadar, amestecul diamantat nu se află în tot discul, ci doar pe margine, acolo unde se taie. În timpul lucrului, liantul se tocește încet și scoate la iveală granule noi. Dacă betonul are agregate dure și multă armătură, segmentele se consumă mai repede. De aceea firma te întreabă, când face oferta, ce fel de beton este și câtă armătură are.

Când segmentul se supraîncălzește, diamantele cad din el, iar segmentul se poate chiar rupe. Din acest motiv discul se răcește cu apă sau se taie cu aspirare și cu pauze, așa cum recomandă producătorul uneltei.

În blocurile din panouri, planșeul este susținut de pereții verticali, groși de obicei în jur de 14 până la 15 cm. Pereții despărțitori sunt mai subțiri și nu poartă nimic. La prima vedere însă nu îi poți deosebi întotdeauna de un perete structural, mai ales dacă apartamentul a mai fost renovat. Inginerul structurist nu se uită doar la apartamentul tău, ci și la modificările făcute în apartamentele de deasupra și de dedesubt. Golurile suprapuse se influențează între ele.

Când se face un gol într-un perete structural, ordinea lucrărilor este hotărâtoare:

1. Se sprijină planșeul cu popi provizorii pe ambele părți ale peretelui, înainte de prima tăietură.
2. Se taie golul și se scoate pe bucăți.
3. Se montează cadrul metalic definitiv sau buiandrugul conform proiectului de rezistență, de obicei sudat din profile de oțel și subturnat sau ancorat.
4. Popii se scot abia după ce structura definitivă a preluat încărcarea.

La golurile mai mici din pereții de zidărie se pot folosi uneori, în locul cadrului metalic, buiandrugi ceramici. Ce tip și ce dimensiune de consolidare primește golul stabilește întotdeauna calculul structural. Experiența firmei care taie nu îl înlocuiește.

Panou prefabricat sau perete monolit

Un panou prefabricat și un perete monolit de aceeași grosime se taie asemănător. Diferența principală este câtă armătură au și unde. Panourile au armătura îndesită în jurul golurilor originale și la îmbinări, pereții monoliți o au de obicei pe toată suprafața, lângă ambele fețe. Contează deci grosimea reală a peretelui și densitatea armăturii, pe care le arată scanarea. Când alegi poziția din lista de prețuri, ia în calcul grosimea structurii, nu felul în care o numește proprietarul sau constructorul.

Betonul conține nisip cuarțos. La tăierea pe uscat, din el se formează un praf foarte fin de dioxid de siliciu cristalin, care ajunge adânc în plămâni. Directiva (UE) 2017/2398 a inclus lucrările care produc acest praf printre procesele cu efect cancerigen. Apa sau aspirarea nu protejează doar discul, ci mai ales sănătatea.

Tăierea umedă în apartament are însă capcanele ei. Se formează nămol de beton, care pătează pardoseala, înfundă scurgerile și, dacă pardoseala nu e etanșă, poate ajunge la vecinii de dedesubt. În interior se alege de obicei una din două variante:

• tăiere umedă, la care nămolul se strânge în tăvi așezate sub tăietură și se aspiră cu un aspirator pentru lichide,
• tăiere pe uscat cu aspirator industrial clasa H, conectat direct la apărătoarea discului, și cu mască de protecție pentru muncitori.

În ambele cazuri merită să acoperi pardoselile cu folie și deasupra cu plăci rigide, să scoți mobila, să închizi ușile celorlalte camere și să oprești circuitele electrice care trec prin perete. În blocuri, instalația electrică este adesea înglobată direct în panou, așa că circuitele se verifică și se deconectează înainte de tăiere. Deconectarea și traseele noi le face doar un electrician autorizat ANRE.

Lucrările zgomotoase se fac în orele permise de regulamentul blocului. Anunță din timp vecinii ce îi așteaptă: câteva zile de zgomot sunt mai ușor de suportat când știi de ele.

Fii atent și la băile și ghenele din blocurile mai vechi. Plăcile din jurul coloanelor pot conține azbociment. Un astfel de material nu îl tai și nu îl demontezi singur, el trebuie lăsat în grija unei firme specializate în lucrul cu azbest.

Betonul cântărește orientativ 2 400 kg/m³. Bucata scoasă dintr-un gol de ușă de aproximativ 900 × 2 000 mm, într-un perete gros de 15 cm, are astfel cam 650 până la 750 kg. O asemenea bucată nu o scoți în siguranță dintr-un apartament și nimeni nu o coboară pe scări. De aceea bucata se împarte prin tăieturi suplimentare în părți mai mici, pe care le pot duce doi oameni sau un mic utilaj de manipulare, de obicei cu o greutate de circa 50 până la 100 kg.

Lungimea de tăiere se calculează așadar din toate tăieturile pe care le face fierăstrăul, nu doar din perimetrul golului. În practică se întâmplă des ca un gol de ușă să aibă un perimetru de aproximativ 5 până la 6 metri liniari, dar tăieturile adunate să fie mai aproape de dublu. Când compari oferte, uită-te dacă firma a inclus și tăieturile de împărțire.

A doua problemă sunt colțurile. Discul rotund nu poate tăia un colț drept fără ca tăietura dintr-o parte să depășească colțul. O asemenea depășire slăbește peretele exact acolo unde este cel mai solicitat. Ajută o carotă în fiecare colț al golului, între care se fac apoi tăieturi drepte, sau finisarea colțurilor cu fierăstrăul cu lanț. La un gol dreptunghiular asta înseamnă patru carote, nu una.

În zidăria nouă, șlițurile pentru instalația electrică și pentru apă se fac cu o mașină de șlițuit cu două discuri și aspirare. În pereții structurali de beton, șlițurile de obicei nu se fac, sau se fac doar în limitele stabilite de inginerul structurist. Un șliț orizontal adânc poate tăia armătura și slăbi peretele pe toată lungimea. De aceea, în blocuri, traseele noi se duc mai bine prin pereți de gips-carton aplicați în fața celor existenți, în canale de cablu sau prin șapă.

La șlițuri respectă zonele obișnuite pentru instalații: traseele orizontale sub tavan și deasupra pardoselii, cele verticale lângă colțuri și lângă goluri. Cine va găuri mai târziu în perete va ști unde să caute instalațiile.

Prin pereții de bloc se fac cel mai des treceri pentru hota de bucătărie, ventilația băii, scurgerea condensului de la aerul condiționat sau o ramificație nouă de canalizare. Carota trebuie să aibă o pantă ușoară spre exterior, ca apa să nu intre în gaură. După montarea țevii, spațiul din jur se etanșează în funcție de tipul trecerii. Dacă trecerea străbate un perete antifoc, se folosește o etanșare antifoc certificată.

Betonul tăiat este deșeu din construcții și demolări, nu deșeu menajer, și de obicei nu este periculos. Nu îl pui la tomberonul blocului. Betonul curat, fără alte materiale amestecate, este primit de stațiile de reciclare și de concasare. Predă-l unui operator autorizat și păstrează documentul de predare. Pentru materialele care conțin azbest se aplică alte reguli, acestea sunt deșeuri periculoase.

Nu depozita bucățile grele pe balcon și nici într-o singură grămadă pe pardoseală. Ar încărca planșeul fără rost.

Poți face singur o gaură rotundă mică, de exemplu pentru un cablu sau o țeavă subțire, într-un perete despărțitor nestructural din cărămidă sau printr-un strat de tencuială. În peretele de beton al blocului, în pereții structurali, în planșee sau în pereții exteriori nu găuri singur. Acolo carotarea o face o firmă specializată, și doar după evaluarea inginerului structurist.

1. Verifică dacă este un perete despărțitor nestructural din cărămidă sau blocuri, nu din beton. Dacă nu ești sigur, oprește-te și cheamă un specialist.
2. Scanează zona cu un detector de instalații și evită zonele de instalații de lângă colțuri, de deasupra pardoselii și de sub tavan.
3. Oprește siguranța circuitului care trece prin perete și verifică la priză sau la întrerupător că nu mai e tensiune.
4. Acoperă pardoseala, conectează la bormașină un aspirator cu filtru fin, pune-ți mască FFP2 sau FFP3, ochelari și antifoane.
5. Marchează centrul găurii pe ambele fețe ale peretelui, găurește-l complet cu burghiul de centrare și abia apoi montează coroana.
6. Găurește cu coroana fără percuție, la turație mică, dintr-o parte până la jumătatea grosimii și restul din cealaltă parte, ca să nu se rupă tencuiala.
7. Scoate miezul, aspiră praful din gaură și din jur, apoi montează tubul de protecție sau trecerea.
8. Pornește siguranța și verifică dacă circuitul funcționează. Dacă la găurire ai dat de metal sau de o rezistență neobișnuită, nu termina gaura și cheamă un electrician autorizat ANRE sau un instalator.

• calculul structural pentru golul din peretele structural era gata înainte de începerea tăierii,
• popii au sprijinit planșeul pe toată durata tăierii și au fost scoși abia după montarea structurii definitive,
• dimensiunea și poziția golului corespund proiectului, iar marginile sunt verticale,
• în colțurile golului nu există tăieturi care depășesc linia golului,
• cadrul metalic sau buiandrugul este montat conform proiectului de rezistență și are reazemele subturnate,
• pe perete și pe tavanul de deasupra golului nu au apărut fisuri noi,
• instalațiile întrerupte au fost deconectate sau mutate de un electrician autorizat sau de un instalator, iar tu ai documentele,
• trecerile au pantă spre exterior, iar spațiul din jurul țevii este etanșat,
• pardoselile, scurgerile și spațiile vecine sunt curate și fără urme de nămol,
• documentul de predare a deșeurilor l-ai primit odată cu recepția lucrării.