Verlegung von Trockenestrich mit Blähton-Schüttung + Rigidur-Gipsfaserplatten

Der Boden besteht aus mehreren Schichten. Ganz unten liegt eine Trennlage: auf einer Betondecke meist eine Folie, die vor Restfeuchte schützt, auf einer Holzbalkendecke ein Rieselschutz aus Papier oder Vlies, damit die feine Schüttung nicht durch Fugen rieselt. Am Rand entlang aller Wände sitzt ein Randdämmstreifen. Darüber folgt die Ausgleichsschüttung aus Blähton, also aus gebranntem Ton. Das Material ist leicht, nicht brennbar und saugt kaum Wasser auf. Obenauf kommen die Rigidur-Estrichelemente aus Gips und Zellulosefasern. Sie sind in der Regel etwa 20 bis 25 mm dick und bestehen oft aus zwei versetzt verklebten Lagen, sodass an den Kanten ein Stufenfalz entsteht.

Im Handel und in Angeboten taucht statt „Blähton“ oft auch der Name Liapor auf. Das ist ein Markenname für Blähton, technisch handelt es sich um dasselbe System. Unterschiede gibt es eher darin, was der Professionist in seine Leistung einrechnet. Prüfen Sie im Angebot deshalb:

• Welche Schütthöhe angesetzt ist und was gilt, wenn mehr nötig wird
• Ob Trennlage, Randdämmstreifen und Schrauben enthalten sind
• Welche Estrichelemente verwendet werden und ob die Stöße verklebt und verschraubt werden
• Ob das Schleifen der Stöße und die Vorbereitung für den geplanten Belag dabei sind

Am meisten Sinn ergibt er dort, wo ein Nassestrich Probleme machen würde. Eine Holzbalkendecke verträgt weder viel Feuchtigkeit noch viel Gewicht. Im Altbau-Mehrparteienhaus möchten Sie die Decke nicht unnötig belasten und keine Wochen auf trockenen Estrich warten. Im Dachgeschoß ist es mühsam, Material über die Stiege hinaufzutragen und Mörtel anzumischen. Blähton verbessert außerdem Wärme- und Trittschalldämmung etwas, was Sie über einem unbeheizten Keller oder über der Nachbarwohnung merken.

Als Belag eignen sich Laminat, Vinyl, Parkett, Teppich und auch Fliesen. Für Fliesen gelten allerdings die Vorgaben des Plattenherstellers: flexibler Fliesenkleber und im Bad eine systemgeprüfte Verbundabdichtung. In Räume mit dauerhafter Feuchte oder mit hohen Punktlasten gehört ein Trockenestrich nur nach Rücksprache mit dem Hersteller.

Wohnen Sie in einer Eigentumswohnung, sprechen Sie vorher mit der Hausverwaltung oder der Wohnungseigentümergemeinschaft, schon wegen Materialtransport und Lärm. Bei einer alten oder geschädigten Decke sollte ein Statiker die Tragfähigkeit prüfen, bevor zusätzliches Gewicht aufgebracht wird.

Geübte Heimwerker schaffen diesen Boden selbst, wenn sie ruhig und genau arbeiten. Entscheidend ist eine ebene Schüttung, nicht das Tempo. Lesen Sie vorher die Verlegeanleitung des Plattenherstellers, denn Schraubabstände, Klebstoff und Mindestschütthöhe unterscheiden sich je nach System.

1. Alten Belag entfernen und prüfen, ob die Decke fest, trocken und ohne lose Stellen ist.
2. Untergrund absaugen, lose Teile abstemmen und größere Löcher schließen.
3. Trennlage mit Überlappung verlegen und an den Wänden hochziehen.
4. Randdämmstreifen ringsum anbringen, sodass er über die spätere Bodenhöhe hinausragt.
5. Höhe des fertigen Bodens mit Laser oder Wasserwaage anzeichnen und die Plattendicke abziehen.
6. Abziehlehren oder Latten genau auf Schütthöhe ausrichten.
7. Blähton einfüllen, über die Lehren abziehen, nach Herstellerangabe leicht verdichten und dicke Schichten lagenweise aufbauen.
8. Lehren herausnehmen, die Rillen auffüllen und glätten.
9. Erste Plattenreihe an der Wand gegenüber der Tür beginnen und die abgezogene Schüttung nicht mehr betreten, nur noch die verlegten Platten.
10. Systemkleber auf den Stufenfalz auftragen, Platten mit versetzten Fugen einlegen und die Stöße verschrauben.
11. Nach dem Aushärten ausgetretenen Kleber abstoßen und Überstände schleifen.
12. Ebenheit mit der Richtlatte prüfen, überstehenden Randstreifen abschneiden und an der Wand Platz für die Sockelleiste lassen.

Am einfachsten ist ein rechteckiger Raum mit fester Betondecke und geringen Höhenunterschieden. Der Aufwand steigt mit der Schütthöhe: mehr Material, mehr Tragen, mehr Lagen zum Verdichten. Zeit kosten auch verwinkelte Grundrisse, Nischen, Leitungen im Boden, um die sorgfältig geschüttet werden muss, und Übergänge zwischen Räumen, an denen die Höhe genau passen muss. Muss zuerst ein alter Boden heraus, die Decke ausgebessert oder Material ohne Lift über die Stiege in obere Stockwerke getragen werden, dauert es länger. Unter Fliesen und im Bad kommen die Abdichtung und eine dichtere Verschraubung hinzu.

• Unebene oder schlecht abgezogene Schüttung. Die Platte federt dann, die Fuge knarrt und beim Laminat brechen die Klickverbindungen.
• Gehen auf der fertigen Schüttung. Fußabdrücke hinterlassen Mulden, die unter der Platte niemand mehr sieht.
• Zu wenig oder falscher Kleber. Die Platten wirken nicht als geschlossene Fläche und die Stöße bewegen sich.
• Fehlender Randabstand. Der Boden kann sich nicht ausdehnen und Trittschall wandert in die Wände.
• Staub und Mörtelreste unter der Trennlage. Die Schüttung setzt sich ungleichmäßig.
• Unterschätzte Tragfähigkeit. Auch ein leichter Aufbau hat Gewicht, bei alten Holzbalkendecken muss das geprüft werden.

Gehen Sie den Boden vor dem Verlegen des Belags gemeinsam mit dem Professionisten ab. Die Ebenheit wird mit einer zwei Meter langen Richtlatte geprüft. Welche Abweichungen zulässig sind, regelt in Österreich die ÖNORM DIN 18202. Viele Belaghersteller, etwa für großformatige Fliesen oder dünnes Vinyl, verlangen aber eine engere Ebenheit, und daran sollten Sie sich halten.

• Die Richtlatte liegt überall so an, wie es der Belaghersteller verlangt
• Beim Gehen federt, wackelt und knarrt keine Platte
• Die Fugen sind versetzt, verklebt und ausgetretener Kleber ist entfernt
• Die Schraubenköpfe sind versenkt und nichts steht über
• Rundum ist ein Randabstand vorhanden
• Die Höhe an den Türen passt zu den angrenzenden Räumen
• Im Bad ist die Abdichtung auch an den Wänden hochgezogen und in den Ecken mit Dichtband verstärkt