Toeslag voor kleine klinkers en kasseien tot 10×10 cm

Bij grote betonklinkers of tegels dekt één steen een flink stuk oppervlak. Bij kleine stenen gaat het anders: op één vierkante meter liggen tientallen tot honderden kasseitjes. De klinkerlegger pakt ze allemaal op, zet ze, klopt ze op hoogte en controleert ze. Het werk gaat daardoor veel trager, ook als het oppervlak er op het eerste gezicht klein uitziet.

De tweede reden is nauwkeurigheid. Een groot formaat verbergt een kleine afwijking, kleine kasseitjes niet. Loopt een rij aan het begin een beetje scheef, dan wordt de fout na een paar meter groter en trekt het patroon scheef. Daarom controleert de klinkerlegger de vlakheid, de voegen en de richting van de rijen voortdurend, niet pas aan het einde.

Bij natuursteen komt er nog iets bij: de kasseitjes zijn niet allemaal even hoog en even vierkant. Elk steentje moet zo in het bed geklopt worden dat de bovenkant gelijk ligt met de rest. Kleine klinkers en kasseien leggen is dus bijna altijd handwerk.

De werkwijze lijkt op gewoon klinkerwerk. Het verschil zit vooral in het tempo en in het controleren:

• grond afgraven, uitvlakken en de ondergrond verdichten,
• een fundering van zand, steenslag of menggranulaat aanbrengen en verdichten, waarbij de dikte afhangt van wat er over de verharding gaat,
• boordstenen zetten, die de randen vasthouden en de lijn van het oppervlak bepalen,
• een legbed maken van brekerszand of zand, of bij een vaste ondergrond van stabilisé of een ander cementgebonden mengsel,
• de kasseitjes met de hand leggen volgens touw en patroon, en elk steentje aankloppen met een rubberen hamer of klinkerhamer,
• de voegen vullen met voegzand, fijn split of een voegmortel,
• het oppervlak trillen of aanstampen, voegen bijvullen en de verharding schoonvegen.

Voor een tuinpad is de fundering meestal ongeveer 15 tot 30 cm dik en het legbed rond de 3 tot 5 cm. De precieze opbouw hangt af van de ondergrond en van de vraag of er alleen mensen lopen of ook auto's rijden. In delen van België, zoals de polders in West-Vlaanderen en langs de Schelde, is de bodem zacht en kleiachtig. Daar zakt de verharding sneller en is een goede fundering nog belangrijker. Leg je de kasseitjes in beton of mortel, houd je dan aan de aanwijzingen van de fabrikant en wacht met belasten tot het materiaal voldoende is uitgehard.

De toeslag is niet overal even hoog. Het werk duurt langer, en wordt daardoor duurder, vooral bij:

• onregelmatige natuursteen in plaats van gelijkmatige betonklinkers,
• een ingewikkeld patroon, zoals bogen, waaiers, schubben of een combinatie van kleuren,
• kleine, grillige vlakken met hoeken, traptreden, putdeksels en veel zaagwerk,
• een slechte of onafgewerkte ondergrond die eerst hersteld moet worden,
• een lastige bereikbaarheid, bijvoorbeeld een achtertuin van een rijwoning waar materiaal alleen met de kruiwagen door de gang naartoe kan.

Rechte rijen, een groter aaneengesloten oppervlak, een goed voorbereide ondergrond en vrije toegang helpen juist veel.

Kleine kasseitjes volgen bogen, lichte hellingen en onregelmatige vormen goed. Daarom zie je ze vaak in oude stadskernen, bij de renovatie van oudere woningen en fermettes en overal waar de verharding een verfijnde, ambachtelijke uitstraling moet hebben. Op een goede ondergrond verdeelt de belasting zich over veel stenen en gaat de verharding lang mee.

Houd er wel rekening mee dat er veel voegen zijn. Zijn die niet goed gevuld, dan spoelt regen het voegzand weg, blijft er vuil in hangen en groeit er onkruid. Bij kleine stenen zie je bovendien meteen elke oneffenheid. En zoals bij al het klinkerwerk komen de meeste latere problemen door een onderschatte ondergrond, niet door de kasseitjes zelf.

• een slecht verdichte ondergrond, waardoor er na een tijd putten en sporen ontstaan,
• geen helling, waardoor water blijft staan of richting het huis loopt (meestal houdt men ongeveer 2 % helling van het gebouw af aan),
• een patroon dat niet vooraf is uitgedacht, waardoor er langs de randen smalle stukjes overblijven,
• ongelijke voegen, die zowel het uiterlijk als de stevigheid aantasten,
• slecht gevulde voegen, waardoor de kasseitjes los gaan zitten en gaan schuiven,
• ontbrekende of slecht gezette boordstenen, waardoor de verharding aan de randen uit elkaar loopt.

Een kort tuinpad of een rand langs een plantvak kun je zelf leggen als je geduld hebt. Bij een oprit of een groot oppervlak schakel je beter een klinkerlegger in, want daar moet de ondergrond het gewicht van een auto dragen.

1. Het oppervlak uitzetten met piketten en een touw, en de hoogte en de helling aangeven.
2. De grond tot de benodigde diepte afgraven en de bodem aanstampen.
3. Zand of menggranulaat in lagen aanbrengen en elke laag verdichten.
4. De boordstenen in beton zetten en laten uitharden.
5. Een bed van brekerszand of zand uitspreiden en met een lat vlak aftrekken.
6. De kasseitjes vanaf een vaste rand langs het touw leggen en elk steentje aankloppen met een rubberen hamer.
7. Na elke rij de vlakheid controleren met een lat en een waterpas.
8. De voegen invegen met voegzand of fijn split, het oppervlak schoonvegen en aanstampen.
9. Na een paar dagen de voegen nakijken en bijvullen.

• het oppervlak is vlak, onder een lange lat zie je geen duidelijke putjes of uitstekende stenen,
• als je eroverheen loopt, beweegt of klappert er geen enkel steentje,
• de voegen zijn gelijkmatig en helemaal gevuld,
• de rijen en het patroon lopen recht, bogen verlopen vloeiend,
• na een regenbui loopt het water weg en blijven er geen plassen staan,
• de boordstenen zitten vast en de verharding sluit er goed op aan,
• de omgeving is schoon en overgebleven materiaal is afgevoerd.