Montaža električnog bojlera

Stavka u cjenovniku podrazumijeva kačenje i priključenje jednog električnog bojlera zapremine do 120 litara na zid. Tipično obuhvata:

• provjeru zida i izbor odgovarajućih tipli i kuka prema materijalu zida i težini bojlera,
• postavljanje nosive konzole ili kuka i kačenje bojlera,
• spajanje na hladnu i toplu vodu preko fleksibilnih crijeva ili fiksnih priključaka,
• ugradnju sigurnosnog ventila na dovod hladne vode i spajanje njegovog odvoda,
• punjenje bojlera vodom, odzračivanje i provjeru zaptivenosti spojeva,
• priključenje na pripremljeni električni dovod i prvo puštanje u rad,
• podešavanje temperature i objašnjenje rukovanja i održavanja.

Montaža ne obuhvata sam bojler, novi strujni krug iz razvodne table, štemanje kanala, nove vodovodne razvode, reducir ventil ni ekspanzionu posudu, ako ih treba dodati. Demontaža i odvoz starog bojlera su posebna stavka.

Novi bojler se montira pri renoviranju kupatila ili stana, kada su gotovi razvodi i pločice. Još prije postavljanja pločica treba znati gdje će bojler visiti, kako bi izvodi vode i struje bili na pravom mjestu i kako bi se u zid moglo čvrsto ankerisati.

Stari bojler se mijenja kada kotao počne propuštati, voda je hrđava ili bojler sporo grije i nakon čišćenja kamenca. U praksi se dešava da vlasnik ne zna za problem dok ispod bojlera ne počne kapati. Ako je kotao prohrđao, popravka se više ne isplati i mijenja se cijeli bojler.

Prije montaže treba pripremiti:

• Nosivi zid. Cigla, beton ili puni blok. Kod gips kartona, gasbetona ili šupljih blokova potrebno je ojačanje ili posebne tiple.
• Izvode vode. Hladna i topla voda s ventilima za zatvaranje na odgovarajućoj visini.
• Odvod sigurnosnog ventila. Odvod ili sifon u blizini, u koji se može odvesti voda koja kaplje iz ventila pri zagrijavanju.
• Električni dovod. Poseban strujni krug sa osiguračem prema snazi bojlera, najbolje pripremljen od električara tokom renoviranja.
• Prostor za održavanje. Ispod bojlera treba ostati mjesta za skidanje prirubnice i zamjenu anode, inače se održavanje može obaviti samo skidanjem cijelog bojlera.

Provjera zida i ankerisanje

Proizvođači propisuju kačenje samo na zid koji može nositi bojler zajedno s vodom. U uputstvima se navode vijci ili kuke prečnika najmanje 8 mm, a kod slabijih zidova ojačanje. Neka uputstva preporučuju ankere dimenzionisane na višestruku težinu punog bojlera. Monter buši rupe prema razmaku nosača, postavlja tiple i kuke i kači bojler. Kod težih bojlera to je posao za dvojicu.

Spajanje hladne vode i sigurnosni ventil

Na dovod hladne vode ugrađuje se sigurnosni ventil s nepovratnim ventilom. Prema proizvođačima, između bojlera i sigurnosnog ventila ne smije se ugraditi nikakav ventil za zatvaranje. Kada bi ga neko zatvorio, pritisak pri zagrijavanju ne bi imao kuda izaći. Uobičajeni sigurnosni ventili za bojlere imaju pritisak otvaranja oko 0,6 MPa, odnosno 6 bara. Ventil za zatvaranje postavlja se ispred sigurnosnog ventila, a ne iza njega.

Reducir ventil

Ako je pritisak u vodovodu visok, sigurnosni ventil stalno kaplje. Proizvođači sigurnosnih ventila navode da statički pritisak hladne vode treba biti barem 20 % niži od pritiska otvaranja ventila, inače se preporučuje reducir ventil na dovodu. Pritisak se lako izmjeri manometrom na slavini. U stambenim zgradama s visokim pritiskom u vodovodu reducir ventil je često neophodan.

Odvod sigurnosnog ventila

Pri zagrijavanju se voda širi i sigurnosni ventil ispušta malu količinu vode. Izlaz ventila mora biti usmjeren prema dolje, slobodan i zaštićen od smrzavanja. Voda se odvodi crijevom ili cijevi u odvod, na primjer preko lijevka sa sifonom. Izlaz se nikada ne smije začepiti. Ako vodu nema kuda odvesti, neki proizvođači dozvoljavaju ekspanzionu posudu na dovodu, koja kapanje znatno smanjuje.

Spajanje tople vode i punjenje

Izlaz tople vode spaja se na razvod. Zatim se otvara dovod hladne vode i na najbližoj miješalici slavina tople vode. Bojler se puni dok iz slavine ne poteče voda bez zraka. Tek tada je bojler pun. Provjeravaju se svi spojevi, koji ne smiju kapati.

Električno priključenje i prvo puštanje u rad

Struja se priključuje tek nakon punjenja. Grijač uključen u praznom bojleru uništi se za nekoliko minuta. Priključenje radi električar. Bojler se priključuje na poseban strujni krug sa osiguračem, sa zaštitnim vodičem i s mogućnošću odvajanja od mreže. Proizvođači propisuju presjek dovodnog kabla prema snazi i dvopolno isključenje. Nakon uključivanja provjerava se da li svijetli kontrolna lampica grijanja i podešava se temperatura.

Ako se stari bojler mijenja novim s istim razmakom nosača i priključaka, a električni dovod ostaje isti, vodoinstalaterski dio može obaviti spretna osoba. Električno priključenje ipak prepustite električaru. Postupak:

1. Isključiti osigurač bojlera i provjeriti da na stezaljkama nema napona.
2. Zatvoriti dovod hladne vode i otvoriti slavinu tople vode na miješalici.
3. Ispustiti stari bojler kroz sigurnosni ventil ili ventil za pražnjenje u odvod.
4. Odvojiti crijeva i uz pomoć druge osobe skinuti bojler sa zida.
5. Provjeriti kuke i tiple i po potrebi postaviti nove prema razmaku nosača novog bojlera.
6. Okačiti novi bojler i spojiti hladnu vodu preko novog sigurnosnog ventila.
7. Spojiti toplu vodu i provjeriti zaptivke.
8. Napuniti bojler dok iz slavine tople vode ne poteče voda bez zraka.
9. Provjeriti spojeve i tek tada pustiti električara da priključi napajanje.

Sigurnosni ventil se pri zamjeni bojlera po pravilu također mijenja. Stari ventil je obično zapečen kamencem i možda se neće otvoriti na vrijeme.

Vertikalni i horizontalni bojler

Najčešći je vertikalni bojler. Horizontalni se bira tamo gdje nema dovoljno visine, na primjer iznad vrata ili ispod plafona. Ne može se svaki bojler montirati na oba načina, proizvođač to navodi u uputstvu. Na tržištu u BiH najčešće se nalaze modeli proizvođača kao što su Gorenje, Tesy i Ariston.

Zapremina

Za stan za dvije osobe često se bira bojler od 80 litara, za porodicu koja se tušira i koristi kadu 100 do 120 litara. Veća zapremina znači duže zagrijavanje, veće gubitke i teži bojler na zidu. Obični bojler od 80 litara za rad pod pritiskom u domaćim prodavnicama može se naći od oko 250 KM, a kombinovani iste zapremine od oko 500 KM, zavisno od modela i akcija.

Kombinovani bojler

Pored električnog grijača ima izmjenjivač kojim se voda može zagrijavati i iz kotla. Pogodan je za kuću koja se grije na čvrsto gorivo ili plin, a ljeti se voda grije strujom. Njegovo spajanje na grijanje je posao instalatera grijanja i nije dio uobičajene montaže bojlera.

Zagrijavanje u nižoj tarifi

Uz dvotarifno brojilo bojler se može podesiti da grije samo u periodu niže tarife. To zahtijeva priključenje preko sklopnika ili uklopnog sata u razvodnoj tabli, a termini niže tarife zavise od elektroprivrede i godišnjeg doba, pa ih provjerite kod svog snabdjevača. Pri izboru treba uzeti dovoljnu zapreminu kako bi topla voda trajala do sljedećeg zagrijavanja.

Smještaj bojlera

Proizvođači preporučuju da bojler bude što bliže mjestu gdje se topla voda najviše troši. Kod dugog razvoda u cijevima se ohladi mnogo vode i čeka se dok ne poteče topla. Bojler u kupatilu iznad mašine za veš ili u ostavi pored kupatila zato je bolji od bojlera na drugom kraju stana. U kupatilu ipak treba poštovati sigurne udaljenosti od kade i tuša koje određuju električni propisi za vlažne prostorije. Pri montaži u usku ostavu ili iznad spuštenog plafona isplati se unaprijed provjeriti da li se bojler kasnije može skinuti i zamijeniti bez rušenja.

• Bojler na neodgovarajućem zidu. U praksi se dešava da se bojler okači na gips karton ili na stari šuplji pregradni zid i nakon nekog vremena počne se odvajati.
• Ventil za zatvaranje između bojlera i sigurnosnog ventila. Sigurnosni ventil je tada beskoristan, a pri zagrijavanju prijeti opasan nadpritisak.
• Izlaz sigurnosnog ventila nije odveden u odvod. Voda kaplje na pod ili iza pločica.
• Začepljen sigurnosni ventil. Kapanje ventila neko riješi tako što ga začepi. Ispravno je izmjeriti pritisak u vodovodu i dodati reducir ventil ili ekspanzionu posudu.
• Uključivanje bez vode. Grijač se uništi još prije prve upotrebe.
• Napajanje preko produžnog kabla ili preslabog kabla. Kabl se pregrijava, posebno pri dugom zagrijavanju.
• Nema prostora za održavanje. Bojler je ugrađen tako da se anoda ne može zamijeniti bez skidanja.
• Zanemarena anoda. Nakon nekoliko godina anoda se potroši i kotao počne hrđati.

Vodoinstalaterski dio radi vodoinstalater. Električno priključenje, prema uputstvima proizvođača i važećim propisima, treba da izvede kvalifikovani električar, odnosno registrovana firma ili obrt za elektroinstalaterske radove. Ako se za bojler pravi novi strujni krug iz razvodne table, uz njega ide i mjerenje i atest elektroinstalacije. U kupatilu za smještaj električnih uređaja važe pravila prema zonama oko kade i tuša, koja električar poznaje. Neki proizvođači uslovljavaju garanciju potvrdom o stručnoj montaži, zato od firme zatražite potvrdu ili ovjeren garantni list. Za samu montažu bojlera građevinska dozvola obično nije potrebna, a u slučaju nedoumice provjerite kod nadležne općinske službe.

• bojler visi vertikalno i ne pomjera se kada se pritisne,
• sigurnosni ventil je na dovodu hladne vode i između njega i bojlera nema ventila za zatvaranje,
• izlaz sigurnosnog ventila je odveden u odvod i nije začepljen,
• spojevi ne kapaju ni nakon prvog zagrijavanja, kada se materijal širi,
• sigurnosni ventil pri zagrijavanju kaplje malo, a ne u neprekidnom mlazu,
• kontrolna lampica grijanja svijetli i voda je nakon zagrijavanja topla,
• bojler je priključen na poseban osigurač i kabl nije slobodno razvučen,
• ispod bojlera ima mjesta za skidanje prirubnice i zamjenu anode,
• imate uputstvo, garantni list, potvrdu o montaži, a kod novog strujnog kruga i atest elektroinstalacije.

Sigurnosni ventil redovno provjeravajte. Proizvođači ventila preporučuju provjeru barem jednom mjesečno okretanjem ručice dok ne poteče voda. Ako voda ne prestane teći nakon vraćanja ručice, ventil treba isprati ili zamijeniti.

Pravilno montiran bojler traje godinama ako se vlasnik o njemu brine. Održavanje nije zahtjevno, ali se često zaboravlja.

Anoda

Magnezijeva anoda se postepeno troši i time štiti kotao. Kada se potroši, korozija počinje napadati sam kotao. Proizvođači preporučuju prvu provjeru od strane servisera otprilike dvije godine nakon montaže. Kod tvrde vode anoda se obično potroši ranije. Zamjena anode je mnogo jeftinija od novog bojlera.

Kamenac

Na grijaču i na dnu kotla taloži se kamenac. Bojler tada duže grije, može šumiti pri zagrijavanju i troši više struje. Pri provjeri anode obično se očisti i kotao i grijač.

Zimsko mirovanje

Ako bojler na vikendici ili u negrijanom prostoru ostane isključen preko zime, prijeti smrzavanje. Tada se bojler isprazni. Proizvođači preporučuju da se između sigurnosnog ventila i dovoda ugradi ventil za pražnjenje, kako bi se to moglo uraditi bez rastavljanja spojeva.

Cijena rada u cjenovniku NUMIQ iznosi oko 250 KM po komadu za kačenje i priključenje električnog bojlera do 120 litara, uz to oko 10 KM za sitni potrošni materijal. Cijena ne uključuje sam bojler, sigurnosni ventil ni reducir ventil, ako ih treba kupiti. Cijene se razlikuju po regijama i gradovima.

Konačni iznos zavisi od:

• vrste zida i potrebe za ojačanjem ili posebnim tiplama,
• toga da li su izvodi vode i struje pripremljeni na pravom mjestu,
• potrebe za reducir ventilom, ekspanzionom posudom ili novim odvodom za sigurnosni ventil,
• demontaže i odvoza starog bojlera,
• pristupa mjestu montaže, na primjer bojler iznad vrata ili u uskoj ostavi,
• novog strujnog kruga i atesta.

Povezane radove možete obračunati posebno, na primjer demontažu bojlera za vodu, montažu krajnjih ventila ili atest elektroinstalacije. Ostale stavke pronaći ćete u dijelu vodoinstalaterski radovi.