Montage von Treppenstufen

Auf den ersten Blick ist das eine Kleinigkeit. Tatsächlich ändern sich mit dieser Entscheidung das Aussehen der Treppe, der Ablauf und die Anforderungen an den Untergrund. Treffen Sie die Wahl, bevor die Stufen bestellt werden, denn danach richtet der Tischler den Überstand und die Form der Vorderkante.

• Montage von Treppenstufen (diese Position) passt zu einer offenen Treppe auf Stahlholm oder Wangen, bei der zwischen den Stufen Luft bleibt. Außerdem zu einer Betontreppe, deren senkrechte Stirnseiten anders gestaltet werden: verputzt und gestrichen, gefliest oder gespachtelt.
• Montage von Treppenstufen mit Setzstufe wählen Sie, wenn die ganze Treppe in Holz erscheinen soll, also auch die senkrechten Flächen. Dann muss der Tischler die Verbindung zwischen Tritt- und Setzstufe lösen, die Reihenfolge der Montage planen und die Stirnseiten des Betons genauer vorbereiten.
• Der Überstand spielt ohne Setzstufe eine größere Rolle. Die Vorderkante deckt die obere Kante der Betonstirn ab oder bildet bei einer offenen Treppe die einzige sichtbare Kante. Deshalb muss er über die ganze Treppe gleichmäßig sein.
• Die Stirnseiten des Betons bleiben bei dieser Position sichtbar. Sind sie schief oder abgeschlagen, sollten sie vor der Montage ausgebessert werden. Unter einer fertigen Stufe lässt sich das nur mühsam nachholen.
• Die Zeit auf der Baustelle ist bei reinen Trittstufen kürzer, weil das Messen, Zuschneiden und Kleben der Setzstufen wegfällt. Bei einer offenen Treppe kommt dafür das genaue Ausrichten jeder Stufe auf dem Holm hinzu.

Ein praktischer Rat: Wenn Sie bei einer Betontreppe schon wissen, dass die Stirnseiten in Holz sein sollen, bestellen Sie gleich die Variante mit Setzstufe. Setzstufen nachträglich unter bereits verklebte Trittstufen einzupassen ist aufwendig, und das Ergebnis wirkt selten so sauber.

Der Ablauf hängt davon ab, worauf die Stufe liegt. Beim Aufmaß fragt der Tischler deshalb zuerst nach dem Untergrund und erst danach nach dem Holz.

Betontreppe

Im Einfamilienhaus ist das der häufigste Fall. Eine Betontreppe trägt sich selbst, die Holzstufe ist nur ein Belag. Sie wird vollflächig mit elastischem Kleber verklebt und bei Bedarf zusätzlich gedübelt. Der Vorteil: Die Stufe knarrt nicht und fühlt sich unter dem Fuß fest an. Der Nachteil: Beton ist nie ganz genau. Die Stufen sind oft unterschiedlich hoch, unterschiedlich tief und nicht ganz im Wasser.

Stahlholm

Ein Mittelholm, oft als Fischgräten- oder Rückgratrepppe bezeichnet, oder zwei seitliche Stahlwangen. Hier ist die Stufe ein tragendes Bauteil und braucht eine ausreichende Stärke, abhängig von der Spannweite und den Vorgaben des Herstellers der Konstruktion. Befestigt wird sie von unten mit Schrauben durch Stahlplatten, meist mit einer elastischen Zwischenlage. Diese dämpft den Trittschall und verhindert Knarren. Die Bohrungen in Platte und Holz müssen genau passen, sonst sitzt die Stufe schief.

Holzwangen

Die Stufen werden in Nuten der Wangen eingestemmt (eingestemmte Treppe) oder liegen oben auf den Wangen (aufgesattelte Treppe). Solche Treppen werden meist komplett in der Werkstatt gefertigt, die Stufenmontage gehört zum Zusammenbau. Als eigene Arbeit kommt sie vor allem dann vor, wenn im Altbau abgenutzte Stufen einer alten Holztreppe ersetzt werden.

Kragstufen in der Wand

Die Stufen scheinen frei aus der Wand zu wachsen. Dahinter stecken verdeckte Anker, eine tragende Wand und eine statische Berechnung. Das ist keine gewöhnliche Belagsarbeit, sondern Sache eines Fachbetriebs mit Statik. Ist die Wand nicht tragend oder aus leichtem Mauerwerk, geht diese Lösung oft gar nicht.

Wird die Treppe neu gebaut oder ihre Konstruktion verändert, geht es nicht mehr nur um einen Belag. Klären Sie dann beim Bauamt, was die Landesbauordnung Ihres Bundeslandes für diese Änderung verlangt. Im Mehrfamilienhaus darf das gemeinschaftliche Treppenhaus nicht ohne Zustimmung der Hausverwaltung beziehungsweise der Eigentümergemeinschaft (WEG) verändert werden. Für Treppen im Hochbau gibt es außerdem die DIN 18065, an der sich Planer und Treppenbauer bei Maßen und Sicherheit orientieren.

Die meisten Probleme mit Treppenstufen entstehen schon vor der Montage, durch fehlende Abstimmung mit den anderen Gewerken. Vor Aufmaß und Montage sollte Folgendes erledigt sein:

• Der Beton ist trocken. Eine frisch betonierte Treppe gibt noch wochenlang Feuchtigkeit ab. Holz auf feuchtem Untergrund quillt, verzieht sich, und der Kleber hält womöglich nicht. Der Tischler misst die Restfeuchte in der Regel selbst. Den zulässigen Wert gibt der Kleberhersteller vor.
• Putz und Estrich sind fertig und trocken. Nassarbeiten im Haus erhöhen die Luftfeuchte, und das Holz nimmt sie auf. Die Stufen kommen deshalb erst nach Putz und Estrich.
• Die Bodenhöhen oben und unten stehen fest. Genauer gesagt: die Höhe des fertigen Fußbodens an beiden Enden der Treppe. Erste und letzte Stufe müssen nach der Montage genauso hoch sein wie alle anderen. Wird der Boden erst später verlegt, braucht der Tischler den genauen Aufbau, keine Schätzung.
• Die Elektroinstallation ist vorbereitet. Für eine LED-Stufenbeleuchtung müssen Leitungen und Dosen vor der Montage in Wand oder Beton liegen. Anschließen darf nur eine Elektrofachkraft, nicht der Tischler.
• Das Geländer ist abgestimmt. Metallbauer oder Tischler müssen wissen, ob das Geländer in die Stufe, in die Betonstirn oder in die Wand kommt. Bohrungen durch eine fertige Holzstufe brauchen eine Planung, damit an den richtigen Stellen gebohrt wird.
• Die Stirnseiten sind ausgebessert. Sie bleiben bei dieser Position sichtbar. Putzer oder Fliesenleger richten sie vorher her, oder es wird vereinbart, dass sie nach der Stufenmontage mit abgedecktem Holz fertiggestellt werden.
• Die Baustelle ist zugänglich. Es braucht Strom, einen Platz zum Zuschneiden und eine Treppe, auf der während Montage und Aushärtung niemand anderes arbeitet.

Aufmaß und Schablonen

Bei einer Betontreppe wird jede Stufe einzeln gemessen: Länge an Vorder- und Hinterkante, Tiefe an beiden Enden und Höhe jeder Stufe. Bei gewendelten Stufen im Bogen entstehen Schablonen aus Karton oder dünnem Sperrholz, weil Wandwinkel und Stufenform von Stück zu Stück abweichen. Die Stufen werden von unten nach oben nummeriert, damit sie bei der Montage nicht durcheinandergeraten.

Bei einer offenen Treppe auf Holm prüft der Tischler Abstand, Höhe und Ebenheit der Stahlplatten. Ist eine Platte verbogen, richtet sie der Metallbauer. Unterfüttern ist hier keine saubere Lösung.

Höhen ausgleichen

Warum ist das so wichtig? Der Fuß gewöhnt sich nach zwei Stufen an den Rhythmus der Treppe. Weicht eine Stufe nur ein paar Millimeter ab, stolpert man leicht. Der Tischler gleicht die Unterschiede im Beton deshalb aus: niedrige Stufen mit Ausgleichsmörtel oder einer dickeren Kleberschicht, soweit der Kleber das zulässt, größere Abweichungen mit verstellbaren Unterlagen oder Ausgleichsplatten. Ziel ist, dass alle fertigen Stufen gleich hoch und gleich tief sind.

Untergrund vorbereiten

Der Beton wird von Staub, Putz- und Mörtelresten befreit und bei Bedarf angeschliffen. Danach kommt eine Grundierung passend zum Klebersystem. Auf staubigem, fettigem oder mürbem Untergrund hält kein Kleber.

Stufe setzen

Jede Stufe wird zuerst trocken eingepasst: Stimmt die Länge, passt die Fuge zur Wand, ist der Überstand gleichmäßig? An der Wand bleibt eine Bewegungsfuge von etwa 3 bis 5 mm, damit das Holz arbeiten kann. Dann kommt elastischer Kleber auf den Beton, meist auf Polyurethan- oder MS-Polymer-Basis, mit dem Zahnspachtel vollflächig oder in dichten Raupen nach Herstellerangabe. Die Stufe wird eingelegt, mit der Wasserwaage ausgerichtet und beschwert, bis der Kleber anzieht. Bei einer offenen Treppe kommt die Stufe auf die Platten mit Zwischenlage, wird ausgerichtet und von unten verschraubt. Die Schrauben müssen so lang gewählt sein, dass sie auf der Trittfläche nicht durchkommen.

Wie lange es dauert

Eine gerade Treppe mit fertigen Stufen ist meist in ein bis zwei Tagen belegt. Gewendelte Stufen, unebener Beton und zusätzliche Schablonen verlängern die Arbeit. Je nach Kleber kann man die Stufen nach etwa 24 Stunden vorsichtig begehen, voll belastbar sind sie oft erst später. Wird erst auf der Baustelle geölt oder lackiert, kommt die Trockenzeit jeder Schicht hinzu.

Holzart

Üblich sind Eiche, Buche und Esche, seltener Nussbaum oder Fichte. Eiche ist hart und verträgt die tägliche Beanspruchung gut. Buche ist ebenfalls hart, reagiert aber stärker auf Feuchteschwankungen und arbeitet mehr. Weiche Hölzer wie Fichte bekommen schnell Dellen und passen eher zu wenig genutzten Treppen, etwa zum Dachboden.

Durchgehende oder keilgezinkte Lamellen

Die meisten Stufen sind Leimholz aus verleimten Lamellen. Die Lamellen laufen entweder über die ganze Länge durch oder sind keilgezinkt, also in der Länge gestoßen. Durchgehende Lamellen wirken ruhiger, keilgezinkte sind in der Herstellung günstiger und optisch unruhiger. Beide sind stabil, wenn sie sauber gefertigt sind und das Holz eine Feuchte von etwa 8 bis 10 % hat.

Stärke

Auf Beton werden meist Stufen von etwa 30 bis 40 mm verwendet. Bei einer offenen Treppe trägt die Stufe selbst, die Stärke richtet sich nach der Spannweite zwischen den Auflagern und liegt oft bei etwa 40 bis 60 mm. Hier entscheidet der Hersteller der Konstruktion, nicht die Optik.

Vorderkante und Rutschhemmung

Ohne Setzstufe fällt die Vorderkante stärker ins Auge als bei der Variante mit Setzstufe. Sie wird in der Regel gerundet oder gefast, eine scharfe Kante bekommt schnell Macken. Im vorderen Bereich lassen sich Antirutschrillen fräsen oder ein Antirutschstreifen einsetzen. Das lohnt sich besonders bei geölten Stufen und in Haushalten mit Kindern oder älteren Menschen.

Oberfläche

Öl betont die Maserung, wirkt natürlich und lässt sich stellenweise ausbessern, braucht aber je nach Abnutzung regelmäßig Pflege. Lack bildet einen widerstandsfähigeren Film und ist leichter sauber zu halten, Schäden lassen sich aber nur durch Abschleifen der ganzen Stufe beheben. Praktisch ist es, die Stufen in der Werkstatt fertig zu behandeln. Auf der Baustelle bleibt dann höchstens die letzte Schicht.

Da diese Position pro Stück abgerechnet wird, bestimmt der Aufwand für jede einzelne Stufe das Gesamtergebnis. Schneller und einfacher geht es, wenn:

• die Treppe gerade ist und alle Stufen die gleiche Form haben
• der Beton maßhaltig, trocken und ohne große Höhenunterschiede ist
• die Stufen fertig zugeschnitten und oberflächenbehandelt geliefert werden
• die Höhen der fertigen Böden feststehen und erste und letzte Stufe nicht nachträglich angepasst werden müssen
• bei einer offenen Treppe die Platten des Holms genau sitzen

Aufwendiger und langwieriger wird es durch:

• gewendelte Stufen oder eine Spindeltreppe, bei der jedes Stück eine andere Form hat
• schiefe Seitenwände, deren Verlauf auf die Stufe übertragen werden muss
• unebenen Beton, der Stufe für Stufe ausgeglichen werden muss
• eine beidseitig freie Treppe, bei der die Stirnenden der Stufen sichtbar sind und tadellos bearbeitet sein müssen
• zusätzliche Ausschnitte für Geländerpfosten, Beleuchtung oder den Übergang zum Podest
• beengten Zugang, etwa eine schmale Treppe im Altbau, in der sich lange Stufen schwer handhaben lassen

• Kleben auf feuchtem Beton. Das Holz quillt, die Stufen heben sich an den Rändern oder reißen. Oft zeigt sich das erst nach der ersten Heizperiode.
• Punktuelles statt vollflächiges Kleben. Unter der Stufe bleiben Hohlräume, sie klingt hohl und fängt mit der Zeit an zu knarren.
• Fehlende Bewegungsfuge an der Wand. Das Holz drückt bei Feuchteänderung gegen die Wand, der Putz reißt oder die Stufe wölbt sich.
• Erste oder letzte Stufe mit anderer Höhe. Der häufigste Abstimmungsfehler mit dem Bodenleger. Man stolpert genau dort, und nachträglich ist das kaum zu korrigieren.
• Ungleichmäßiger Überstand. Ohne Setzstufe sieht man das sofort, die Linie der Vorderkanten wirkt von unten unruhig.
• Holz direkt auf Stahl. Ohne Zwischenlage knarrt die Stufe beim Gehen und überträgt den Schall ins ganze Haus.
• Zu lange Schrauben oder falscher Bohrer. Auf der Trittfläche erscheint eine Spitze oder ein Riss an der Schraube.
• Zu große Öffnungen zwischen den Stufen einer offenen Treppe. Für kleine Kinder kann der freie Raum gefährlich sein. Bei der Planung wird in der Regel darauf geachtet, dass die Öffnungen nicht zu groß werden. Die Lösung ist dann eine Zusatzleiste oder Füllung, keine Setzstufe.

Haben Sie eine gerade Betontreppe, maßgefertigte Stufen und Erfahrung mit genauem Arbeiten, können Sie den Belag selbst verlegen. Offene Treppen auf Holm, Kragstufen und gewendelte Treppen überlassen Sie dem Fachbetrieb, dort geht es um Tragfähigkeit und eine Genauigkeit, die sich kaum nachholen lässt. Eine Stufenbeleuchtung schließt nur eine Elektrofachkraft an.

1. Restfeuchte des Betons messen oder messen lassen und warten, bis sie den Vorgaben des Kleberherstellers entspricht.
2. Höhe und Tiefe jeder Stufe messen und Abweichungen notieren, einschließlich der fertigen Bodenhöhen oben und unten.
3. Beton von Staub und Mörtelresten reinigen, Unebenheiten abschleifen und niedrige Stellen mit geeignetem Mörtel ausgleichen.
4. Untergrund passend zum Klebersystem grundieren und trocknen lassen.
5. Jede Stufe trocken einpassen, Wandfuge und Überstand der Vorderkante prüfen.
6. Mit der untersten Stufe beginnen und den Kleber mit dem Zahnspachtel vollflächig auftragen.
7. Stufe einlegen, mit der Wasserwaage in Längs- und Querrichtung ausrichten und die Höhe zur vorherigen Stufe kontrollieren.
8. Stufe beschweren, etwa mit Säcken oder Gewichten, und herausgedrückten Kleber entfernen, bevor er abbindet.
9. Nach oben weiterarbeiten und die Treppe während der Aushärtezeit nach Herstellerangabe nicht betreten.
10. Wandfugen mit elastischer Fugenmasse in Holz- oder Wandfarbe schließen und die Stirnseiten des Betons fertigstellen.

Gehen Sie die Treppe mehrmals langsam hinauf und hinunter, danach im normalen Schritt. Der Fuß sollte nirgends zögern. Prüfen Sie bei der Abnahme:

• Gleiche Höhe aller Stufen, auch der ersten und letzten zum fertigen Boden
• Gleiche Stufentiefe und gleichmäßiger Überstand der Vorderkante über die ganze Treppe
• Waagerechte Lage der Stufen in beiden Richtungen, mit der Wasserwaage geprüft
• Keine Stufe wackelt, klingt hohl oder knarrt beim Begehen
• Sauber geschlossene Bewegungsfugen an der Wand
• Saubere Oberfläche ohne Kleberreste, Kratzer oder Macken an den Kanten
• Bei offener Treppe feste Schrauben, Zwischenlagen auf den Platten und keine durchstehenden Spitzen
• Vorbereitete Stellen für die Geländerbefestigung wie vereinbart
• Übergebene Angaben zu Kleber, Holzart und Oberfläche samt Pflegehinweisen