Trockenbauwand doppelt beplankt: Ablauf, Material und Abnahme

Der Grundaufbau ist derselbe wie bei jeder Ständerwand: UW-Profile an Boden und Decke, senkrechte CW-Profile als Ständer dazwischen, Mineralwolle im Hohlraum und Beplankung auf beiden Seiten. Bei der doppelt beplankten Ausführung werden aber auf jede Seite zwei Lagen Platten geschraubt, meist jeweils 12,5 mm dick. Mit einem CW 75 ergibt das eine Wanddicke von ungefähr 125 mm, mit einem CW 100 ungefähr 150 mm.

Warum zwei Lagen? Masse und Steifigkeit einer Wand bestimmen direkt, wie gut sie Schall dämmt, wie sie Stöße aushält und wie viel sie tragen kann. Die zweite Lage überdeckt außerdem die Fugen der ersten. Die Wand wird dadurch geschlossener und neigt weniger zu Rissen an den Plattenstößen.

Zur doppelten Beplankung sollten Sie vor allem greifen, wenn:

• Sie ein Schlafzimmer oder Kinderzimmer vom Wohnzimmer trennen und Ruhe wichtig ist
• an der Wand eine Küche mit Oberschränken, ein Fernseher oder schwere Regale hängen sollen
• die Wand im Bad steht und gefliest wird
• die Wand höher wird als üblich, etwa im Dachgeschoss mit Giebel oder im Altbau mit hohen Decken
• der Plan einen Brandschutz verlangt, zum Beispiel zur Garage oder zum Technikraum
• im Flur damit zu rechnen ist, dass Kinderwagen, Fahrräder oder Möbel gegen die Wand stoßen

In der NUMIQ-Preisliste finden Sie auch die einfach beplankte Trockenbauwand als eigene Position. Beide sind übliche und fachgerechte Lösungen, sie passen nur an unterschiedliche Stellen. Kurz zusammengefasst:

• Beplankung: Die einfache Wand hat pro Seite eine Platte, die doppelte zwei. Pro Quadratmeter fallen also doppelt so viele Platten und Schrauben an, dazu das Verspachteln der ersten Lage.
• Dicke: Bei gleichem Profil ist die doppelt beplankte Wand etwa 25 mm dicker. In einem schmalen Flur oder neben einer Tür kann das eine Rolle spielen.
• Schallschutz: Mit Mineralwolle dämpfen beide, die doppelt beplankte aber spürbar besser. Am deutlichsten hören Sie das bei Stimmen und Musik.
• Stabilität: Die einfache Wand klingt beim Anklopfen hohler, und bei einem Stoß bricht die Platte leichter ein. Die doppelte fühlt sich an wie eine gemauerte Wand.
• Belastung: Leichte Dinge tragen beide. Für schwere Schränke bekommt die einfache Wand fast immer Tragständer oder Traversen. Die doppelte hat mehr Reserve, bei wirklich schweren Lasten empfehlen sich Verstärkungen aber auch hier.
• Höhe: Nach den Tabellen der Systemhersteller erlaubt die doppelte Beplankung bei gleichem Profil eine höhere Wand.
• Zeit und Gewicht: Die doppelt beplankte Wand dauert in der Regel deutlich länger, und das Material ist schwerer. Das merken Sie beim Hochtragen in obere Etagen ohne Aufzug.

Die einfach beplankte Wand ist sinnvoll für einen Ankleideraum, eine Raumteilung im Arbeitszimmer, eine Abtrennung im Abstellraum oder überall dort, wo weder Schallschutz noch Tragfähigkeit gefragt sind. Wenn Sie beim Schlafzimmer oder Bad schwanken: In der Praxis zeigt sich oft, dass eine nachträgliche Verstärkung viel aufwendiger ist, als die Wand gleich doppelt zu beplanken.

Gipsplatten vertragen weder Feuchtigkeit noch einen schiefen Untergrund. Prüfen Sie deshalb vor der Montage einige Punkte.

Zustand der Baustelle

• Nassarbeiten wie Putz und Estrich sind fertig und ausgetrocknet, sonst nehmen die Platten Feuchtigkeit auf und die Fugen reißen später
• Fenster sind eingebaut, der Bau ist geschlossen und im Winter auf ungefähr über 10 °C temperiert
• Boden und Decke sind im Bereich der Wand tragfähig und annähernd eben, größere Unebenheiten werden vorher ausgeglichen

Entscheidungen, die vorher fallen müssen

Ist die zweite Seite geschlossen, kommt niemand mehr in die Wand. Klären Sie deshalb vorher:

• Die genaue Lage der Wand und der Türen, mit lichter Breite und Höhe der Öffnung und der Art der Zarge
• Wo Steckdosen, Schalter, Leuchten und Netzwerkleitungen hinkommen
• Wo Küche, Fernseher, Waschtisch, Wand-WC oder Warmwasserspeicher hängen, damit Verstärkungen vorbereitet werden
• Ob die Wand auf der Rohdecke oder auf dem fertigen Estrich steht

Der letzte Punkt entscheidet viel über den Schallschutz. Steht die Wand auf einem schwimmenden Estrich, der unter ihr von einem Raum in den nächsten durchläuft, wandert der Schall über den Boden weiter, und die doppelte Beplankung verliert einen Teil ihrer Wirkung. Bei höheren Ansprüchen an Ruhe wird die Wand deshalb auf der Rohdecke befestigt und der Estrich an dieser Stelle getrennt.

Wohnung, Hausverwaltung und Bauamt

In einer Eigentumswohnung sprechen Sie vorher mit der Hausverwaltung oder der Eigentümergemeinschaft (WEG), als Mieter mit dem Vermieter. Eine leichte Trennwand greift zwar nicht ins Tragwerk ein, sie verändert aber den Grundriss, und beim Bauen entstehen Lärm und Staub im Treppenhaus. Ob Ihr Vorhaben verfahrensfrei ist, regelt die Landesbauordnung Ihres Bundeslandes. Im Zweifel fragen Sie beim Bauamt nach, besonders wenn sich Rettungswege oder Fluchtfenster ändern. Bei Wänden mit Brandschutzanforderung muss das System genau dem entsprechen, was im Plan steht.

Profile

Verwendet werden verzinkte UW- und CW-Profile in den Breiten 50, 75 und 100 mm. Für normale Wohnungswände ist CW 75 die übliche Wahl, weil es genug Platz für Dämmung und Leitungen bietet. CW 50 passt dort, wo jeder Zentimeter zählt und die Wand nicht hoch ist. CW 100 oder doppelte Ständer kommen bei hohen Wänden oder dicken Installationen zum Einsatz. An Türen werden statt normaler CW-Profile dickwandige UA-Profile gesetzt, die das Türblatt ohne Schwingen tragen.

Platten

• Standardplatten (GKB, Typ A nach DIN EN 520, grauer Karton): für trockene Räume wie Schlafzimmer, Wohnzimmer und Flur.
• Imprägnierte Platten (GKBI, Typ H2, grün): für Bad und Küche. Die Platte selbst ist aber keine Abdichtung. In der Dusche und rund um die Wanne braucht sie eine Verbundabdichtung mit Dichtband in den Ecken.
• Feuerschutzplatten (GKF, Typ DF, meist rot beschriftet): wo die Wand einem Brand standhalten muss. Die Feuerwiderstandsklasse gilt nur für das komplette System des Herstellers, also für die geprüfte Kombination aus Profilen, Dämmung, Platten und Schrauben.
• Schallschutz- und Hartplatten: haben eine höhere Rohdichte. Die Wand dämpft damit besser oder trägt mehr. Sinnvoll im Schlafzimmer an der Nachbarwohnung oder im Heimstudio.

Die Lagen lassen sich auch kombinieren, etwa unten eine Standardplatte und oben eine imprägnierte. Wichtig ist, dass das Ergebnis zu dem passt, was die Wand leisten soll.

Dämmung und Kleinmaterial

In den Hohlraum kommt Glas- oder Steinwolle, ungefähr so dick wie das Profil breit ist. Unter die Anschlussprofile wird ein Dichtungsband geklebt, das das Metall vom Bauwerk trennt und Schallübertragung verhindert. Für die erste Plattenlage nimmt man meist Schnellbauschrauben von etwa 25 mm Länge, für die zweite etwa 35 mm, damit sie durch beide Platten gehen und sicher im Profil greifen. Für die Fugen der Decklage braucht es Spachtelmasse und Bewehrungsstreifen, für Außenecken Kantenschutzprofile.

1. Lage der Wand an Boden, Wand und Decke anzeichnen, mit dem Laser die Linie senkrecht nach oben übertragen.
2. Dichtungsband auf die UW-Profile und die seitlichen CW-Anschlussprofile kleben.
3. UW-Profile an Boden und Decke dübeln, meist etwa alle Meter und mit mindestens drei Befestigungen pro Profil. Seitliche CW-Profile an den angrenzenden Wänden befestigen.
4. UA-Türprofile setzen, an Boden und Decke verankern und über der Öffnung einen Sturz ausbilden.
5. CW-Ständer in die UW-Profile stellen, in der Regel im Abstand von 625 mm, alle mit der offenen Seite in dieselbe Richtung. Unter Betondecken die Ständer etwas kürzer halten, damit die Wand die Durchbiegung der Decke nicht behindert.
6. Erste Plattenlage auf eine Seite schrauben. Platten etwa 10 mm über dem Boden ansetzen, damit sie keine Feuchtigkeit aus dem Boden ziehen.
7. Verstärkungen für schwere Lasten einbauen: Holzbohlen oder Stahltraversen zwischen den Ständern in der nötigen Höhe.
8. Elektroleitungen durch die Profilöffnungen führen und Hohlwanddosen vorsehen. Das übernimmt die Elektrofachkraft.
9. Mineralwolle lückenlos in den gesamten Hohlraum einlegen.
10. Erste Lage auf der zweiten Seite schrauben, dann die zweite Lage auf beiden Seiten. Die senkrechten Fugen der Decklage um mindestens einen Ständerabstand gegenüber der ersten Lage versetzen, waagerechte Stöße um mindestens 400 mm.
11. Fugen der ersten Lage ohne Streifen füllen, die Decklage mit Bewehrungsstreifen verspachteln und schleifen.

Warum wird die untere Lage gespachtelt, wenn sie später niemand sieht? Offene Fugen sind genau die Stellen, durch die Schall und im Brandfall Feuer durchkommen. Die Systemhersteller schreiben das Füllen der ersten Lage vor. Wer es weglässt, verschenkt einen Teil dessen, wofür die doppelte Beplankung überhaupt gewählt wurde.

Oberflächenqualität

Wie aufwendig die Decklage gespachtelt wird, vereinbaren Sie nach den Qualitätsstufen Q1 bis Q4. Unter Fliesen genügt eine Grundverspachtelung, für normale Anstriche oder Raufaser ist Q2 üblich, bei glänzenden Farben oder Streiflicht vom Fenster Q3, bei höchsten Ansprüchen das vollflächige Überziehen nach Q4. Legen Sie das vorher fest, sonst gehen die Vorstellungen am Ende oft auseinander.

Wie aufwendig und damit wie teuer eine doppelt beplankte Wand wird, hängt stark von den Bedingungen vor Ort ab.

• Einfach ist: eine gerade Wand in einer Höhe, ohne Tür, mit ebenem Boden und ebener Decke, im Erdgeschoss oder mit Aufzug, mit wenigen Installationen.
• Erschwert wird sie durch: mehrere Türöffnungen, Dachschrägen mit vielen Zuschnitten, Raumhöhen über dem Üblichen, bei denen ein Gerüst nötig ist, unebene Altbaudecken und Anschlüsse an Holzbalken, die sich bewegen.
• Länger dauert es bei: vielen Verstärkungen, Revisionsklappen, vielen Elektrodosen, Ecken, Rundungen und der Anforderung Q3 oder Q4.
• Logistik: Doppelt so viele Platten heißt doppelt so viel Tragen. In den dritten Stock eines Mehrfamilienhauses ohne Aufzug ist das viel schwere Arbeit.

Bei der doppelten Beplankung vervielfacht sich jeder dieser Punkte, weil jeder Dosenausschnitt, jede Laibung und jede Ecke in vier Lagen statt in zwei bearbeitet wird.

Der Trockenbau liegt mitten im Bauablauf, deshalb lohnt es sich, die Reihenfolge zu kennen:

• Davor: Maurer und Putzer, Estrich, gegebenenfalls Dämmung oder WDVS und der Fenstereinbau.
• Währenddessen: Elektriker, Installateur und Lüftungsbauer verlegen ihre Leitungen, wenn die erste Seite geschlossen ist und bevor Dämmung und zweite Seite kommen. Vereinbaren Sie einen festen Termin, damit die Trockenbauer nicht warten müssen.
• Danach: Fliesenleger, Maler, Bodenleger und der Türeinbau.

Für die Elektrik braucht es Hohlwanddosen mit ausreichender Tiefe für die doppelte Beplankung. Setzen Sie Steckdosen auf beiden Wandseiten nicht genau gegenüber, sondern mindestens ein Ständerfeld versetzt, sonst geht der Schall direkt hindurch. Die Elektroinstallation gehört in die Hand einer Elektrofachkraft. Bevor die Wand geschlossen wird, fotografieren Sie am besten die Leitungsführung.

Im Bad werden die Traversen für Wand-WC, Waschtisch und Armaturen zusammen mit dem Installateur vorbereitet. Die Verbundabdichtung kommt erst nach dem Verspachteln und vor den Fliesen.

• Fugen übereinander: Wird die zweite Lage nicht versetzt, ist die Wand an den Stößen schwächer, und dort entstehen mit der Zeit Risse.
• Fehlendes Dichtungsband: Die Wand klingt am Rand, und der Schall läuft in Decke und Wände weiter. Nachträglich lässt sich das nicht beheben.
• Dämmung mit Lücken: Nachlässig eingelegte oder zusammengedrückte Wolle senkt die Schalldämmung. Das hören Sie vor allem bei Stimmen.
• Zu tief gesetzte Schrauben: Eine Schraube, die den Karton durchreißt, hält die Platte nicht. Später zeigen sich vorstehende Köpfe oder die Platte bewegt sich.
• Wand fest unter der Decke: Stoßen die Ständer ohne Spiel an die Decke, wird die Wand beim Durchbiegen der Decke belastet, und die Ecke oben reißt.
• Platten ohne Abstand zum Boden: Beim Wischen oder bei einem Wasserschaden saugt sich die Platte voll.
• Fehlende Bewegungsfugen: Bei sehr langen Wänden und beim Anschluss an unterschiedliche Bauteile sind Fugen nach Herstellerangabe nötig, sonst reißt die Wand an einer zufälligen Stelle.
• Montage im feuchten Bau: Die Platten verziehen sich, und die Fugen reißen nach dem Aufheizen, oft erst im ersten Winter.
• Vergessene Verstärkungen: Schwere Schränke, die später nur in Platten und Hohlraumdübel gehängt werden, reißen aus und beschädigen die Wand.

Unterkonstruktion und Beplankung dauern bei der doppelt beplankten Wand in der Regel deutlich länger als bei der einfachen, weil jede Seite zweimal geschraubt wird. Planen Sie außerdem die Pause für die Leitungen zwischen dem Schließen der ersten und der zweiten Seite ein. Die Spachtelmasse trocknet je nach Hersteller meist bis zum nächsten Tag, bei kühlem und feuchtem Wetter länger. Bei höheren Qualitätsstufen wird mehrmals gespachtelt, also kommen weitere Tage hinzu. Gestrichen wird erst, wenn der Spachtel ganz durchgetrocknet und grundiert ist, gefliest erst nach dem Trocknen der Abdichtung.

Mit handwerklichem Geschick, einer guten Wasserwaage oder einem Laser und einer zweiten Person können Sie eine solche Wand auch selbst bauen. Beschränken Sie sich auf trockene Räume und normale Raumhöhen ohne Brandschutzanforderung. Die Elektrik überlassen Sie der Elektrofachkraft, und in tragende Bauteile greifen Sie nicht ein.

1. Lage der Wand mit dem Laser an Boden, Decke und Wänden anzeichnen und prüfen, ob dort Leitungen verlaufen.
2. Dichtungsband auf die UW-Profile kleben und die Profile an Boden und Decke dübeln.
3. CW-Ständer im Abstand von 625 mm einstellen, etwas kürzer als die lichte Raumhöhe.
4. Erste Plattenlage auf eine Seite schrauben, mit etwa 10 mm Abstand zum Boden.
5. Verstärkungen für Regale und Schränke einbauen und die Elektrofachkraft für die Leitungen bestellen.
6. Mineralwolle lückenlos und mit Handschuhen einlegen.
7. Erste Lage auf die zweite Seite schrauben, danach die zweite Lage mit versetzten Fugen.
8. Fugen der ersten und zweiten Lage spachteln, in der Decklage mit Bewehrungsstreifen.
9. Schleifen, grundieren und vor dem Streichen trocknen lassen.

Die Platten sind schwer, an der Decke halten Sie sie immer zu zweit. Beim Schneiden und Schleifen tragen Sie eine Staubmaske und eine Schutzbrille.

Lassen Sie sich vor dem Schließen der zweiten Seite Dämmung, Verstärkungen und Leitungen zeigen und fotografieren Sie alles. Nach Fertigstellung prüfen Sie:

• Ebenheit der Wand mit einer 2-m-Richtlatte in verschiedenen Richtungen, die Abweichungen sollten der vereinbarten Qualität und den Toleranzen nach DIN 18202 entsprechen
• Lot der Wand und der Türlaibungen mit der Wasserwaage
• Ob die Türöffnung die vereinbarte Breite und Höhe hat und die Profile nicht schwingen
• Ob die Fugen der Decklage glatt sind, ohne Risse und ohne sichtbare Streifen
• Ob die Schraubenköpfe versenkt und überspachtelt sind, ohne durchgerissenen Karton
• Ob die Außenecken gerade und mit Kantenschutz versehen sind
• Ob die Elektrodosen fest sitzen und an den vereinbarten Stellen liegen
• Ob die Wand beim Anklopfen nicht hohl klingt, was auf fehlende Dämmung oder eine fehlende Lage hindeuten würde
• Ob unten der Bodenabstand und oben die Anschlussfuge eingehalten sind
• Ob Sie Fotos von Verstärkungen, Leitungen und Dämmung vor dem Schließen haben