Instalación de canaleta de drenaje en hormigón

El trabajo empieza marcando el recorrido y las alturas. El profesional tensa un cordel o usa un nivel láser para saber dónde quedará el borde superior de la rejilla y hacia dónde correrá el agua. Solo entonces se excava.

La zanja tiene que ser más ancha y más profunda que la propia canaleta, porque alrededor irá hormigón. El fondo se compacta y, según el terreno y la carga, se extiende una capa de grava bien compactada. Encima va una capa de hormigón sobre la que se asientan las piezas una tras otra.

Las canaletas se colocan empezando por el punto más bajo, es decir, por la salida o la arqueta, y se avanza en sentido contrario al flujo del agua. Cada pieza se alinea con el cordel, las uniones encajan entre sí y en el extremo inicial se pone la tapa final. Después se rellena con hormigón por ambos lados. En las canaletas de plástico las rejillas se dejan puestas mientras se hormigona, porque si no la presión del hormigón puede doblar las paredes laterales.

Por último se conecta la canaleta a la salida y se remata el pavimento alrededor, por ejemplo con adoquín o con solera de hormigón. Antes de pasar con el coche, el hormigón tiene que endurecer lo suficiente, lo que según el tiempo y el tipo de mezcla suele llevar varios días.

Lo que más pesa en la elección es qué va a pasar por encima: personas, coches o vehículos más pesados. Canaletas y rejillas se clasifican por clases de carga según la norma UNE-EN 1433. Para zonas peatonales y terrazas basta la clase más baja (A 15), para la entrada de un turismo se elige normalmente una clase pensada para garajes y aparcamientos (B 125) y para vehículos más pesados, una superior. La clase aparece en la ficha técnica del fabricante.

• canaletas de plástico: ligeras, fáciles de cortar y adecuadas para terrazas, caminos y accesos de turismos, siempre que el fabricante las admita para esa clase,
• canaletas de hormigón polímero u hormigón: más pesadas y rígidas, aguantan mejor la carga y se usan en accesos, zonas de aparcamiento y patios con tráfico,
• rejillas de acero galvanizado: habituales en zonas peatonales y terrazas,
• rejillas de fundición: se eligen donde pasan coches, porque son resistentes y quedan bien sujetas.

La regla es sencilla: la canaleta y la rejilla tienen que tener la misma clase de carga que la superficie, o una mayor. Una rejilla robusta sobre una canaleta débil no soluciona nada.

El agua de la canaleta necesita un sitio al que ir. Algunas canaletas traen la pendiente incorporada en el fondo; otras se colocan en horizontal y el agua sale gracias a la profundidad del canal y a la salida. Si la pendiente se da al colocarlas, en la práctica suele elegirse aproximadamente entre un 0,5 y un 1 % según lo que indique el fabricante, es decir, unos 5 a 10 mm por metro. En una canaleta de cinco metros con un 1 % de pendiente, la diferencia de altura es de unos cinco centímetros.

Igual de importante es la superficie que la rodea. El adoquinado o la solera tienen que tener pendiente hacia la canaleta; si no, el agua pasa de largo.

La salida se resuelve según la parcela:

• conexión a la red de pluviales o a la red unitaria de saneamiento,
• vertido a un pozo o a módulos de infiltración, si el terreno lo permite,
• conducción a un depósito de recogida de agua de lluvia.

Cada vez es más habitual intentar que el agua de lluvia se quede en la propia parcela, infiltrándose en el terreno o almacenada para regar.

El caso más sencillo es una superficie nueva, donde la canaleta se coloca antes de pavimentar y la arqueta o el pozo de infiltración están justo al lado. El trabajo es rápido y ordenado.

Requiere más trabajo:

• colocarla en un pavimento ya terminado, cuando hay que cortar y levantar adoquín u hormigón y luego reponerlo,
• un recorrido largo con varias esquinas o derivaciones, o con la salida lejos de la canaleta,
• una clase de carga alta, que supone más hormigón alrededor y piezas más pesadas,
• un terreno malo, por ejemplo arcilloso o de relleno, que hay que sustituir o consolidar,
• instalaciones enterradas, poco espacio de acceso o excavación a mano sin maquinaria.

En la práctica es frecuente que la canaleta quede demasiado alta. La rejilla sobresale del pavimento, el agua se queda parada al lado y las ruedas acaban rompiéndola. El borde superior de la rejilla debe quedar normalmente unos milímetros por debajo de la superficie de alrededor; los fabricantes suelen indicar entre 3 y 5 mm.

• poco hormigón en los laterales: con el tiempo la canaleta se mueve y el pavimento se abre a su alrededor,
• hormigonar sin las rejillas puestas en canaletas de plástico: las paredes se doblan y la rejilla ya no encaja,
• base sin compactar: la canaleta asienta y se forma un hundimiento con agua estancada,
• falta de juntas de dilatación en soleras largas: el hormigón se agrieta junto a la canaleta,
• olvidar la tapa final o una salida que no estanca: el agua se cuela por debajo y lava la base,
• superficie con pendiente contraria: la canaleta queda seca y el agua va hacia la casa.

Una canaleta corta de plástico junto a la terraza o un camino la puedes colocar tú mismo si tienes nivel, cordel y algo de paciencia. Para el acceso de coches o la conexión a la red de saneamiento es más sensato llamar a un profesional.

1. Comprobar adónde irá el agua y preparar la salida, la arqueta o el pozo de infiltración.
2. Marcar el recorrido y tensar un cordel a la altura del futuro borde superior de la rejilla.
3. Excavar una zanja más ancha y profunda que la canaleta, según las instrucciones del fabricante.
4. Compactar el fondo, echar grava y volver a compactar.
5. Extender una capa de hormigón de consistencia semiseca.
6. Colocar la primera pieza junto a la salida y avanzar en contra del flujo del agua.
7. Alinear cada pieza con el cordel y comprobarla con el nivel.
8. Poner la tapa final y sellar la unión con la salida.
9. Colocar las rejillas y rellenar con hormigón por ambos lados.
10. Dejar endurecer el hormigón y solo entonces rematar el pavimento alrededor.
11. Echar un cubo de agua en la canaleta y observar si se va toda.

• la rejilla queda en toda su longitud ligeramente por debajo del pavimento y no sobresale en ningún punto,
• la canaleta sigue una línea recta sin escalones en las uniones,
• las rejillas están firmes, no golpetean y en el acceso de coches están bloqueadas,
• después de echar agua no quedan charcos dentro de la canaleta,
• el agua llega a la salida y no se escapa por debajo de la canaleta,
• el hormigón de los laterales está entero, sin grietas ni huecos,
• la superficie de alrededor tiene pendiente hacia la canaleta,
• la clase de carga de canaleta y rejilla corresponde a lo que circula por encima,
• se accede fácilmente para limpiarla y las rejillas se pueden quitar.