Tabique de pladur de doble placa: montaje, materiales y control

La base es la misma que en cualquier tabique de pladur: canales fijados al suelo y al techo, montantes verticales encajados entre ellos, lana mineral en la cámara y placas por ambas caras. En la versión de doble placa se atornillan dos capas por cada lado, normalmente de 12,5 mm. Con montantes de 70 mm, el tabique acabado mide aproximadamente 120 mm de grosor; con montantes de 90 mm, unos 140 mm; con los de 48 mm, alrededor de 98 mm.

¿Por qué dos capas? Porque el peso y la rigidez de la pared influyen directamente en lo bien que aísla del ruido, en cómo aguanta los golpes y en cuánto peso admite. Además, la segunda capa tapa las juntas de la primera, así que la pared trabaja como un conjunto y es menos propensa a que se abran grietas en las juntas.

Conviene que elijas doble placa sobre todo cuando:

• Separas un dormitorio o un cuarto infantil del salón y te importa el silencio
• Vas a colgar muebles altos de cocina, un televisor o estanterías con peso
• El tabique va en un baño y se va a alicatar
• La pared es más alta de lo habitual, por ejemplo en una buhardilla con hastial o en un techo alto de piso antiguo
• Se busca cierta resistencia al fuego, por ejemplo entre el garaje y la vivienda o junto a un cuarto de caldera
• Está en un pasillo donde es fácil darle con el carrito, la bici o un mueble en una mudanza

En la lista de precios de NUMIQ también encontrarás el tabique de placa sencilla como partida aparte. Los dos son soluciones correctas y habituales, pero cada uno encaja en un sitio distinto. Dicho de forma sencilla:

• Placas: el sencillo lleva una placa por cara, el doble lleva dos. Por cada metro cuadrado de pared se gasta el doble de placa y de tornillos, y además hay que emplastecer también la primera capa.
• Grosor: con el mismo montante, el doble es unos 25 mm más grueso. En un pasillo estrecho o junto a una puerta, esos centímetros a veces cuentan.
• Ruido: con lana mineral, los dos amortiguan, pero el doble lo hace claramente mejor. Se nota sobre todo con voces y música.
• Solidez: el sencillo suena más a hueco y una placa se perfora antes con un golpe. El doble da una sensación cercana a la de un tabique de ladrillo.
• Cargas: los objetos ligeros los aguantan los dos. Para muebles pesados, en el sencillo casi siempre se meten refuerzos; en el doble hay más margen, aunque para cargas realmente grandes también se recomiendan.
• Altura: según las tablas de los fabricantes de sistemas, con el mismo montante la doble placa permite tabiques más altos.
• Tiempo y peso: el doble lleva bastante más tiempo y el material pesa mucho más, algo que se nota al subirlo a un tercero sin ascensor.

La placa sencilla tiene sentido, por ejemplo, para cerrar un vestidor, dividir un despacho, hacer un trastero o en cualquier sitio donde no se le pida nada especial en ruido ni en carga. Si dudas en un dormitorio o un baño, la experiencia dice que reforzar la pared después es mucho más complicado que hacerla de doble placa desde el principio.

La placa de yeso no se lleva bien con la humedad ni con un soporte irregular. Antes del montaje revisa unas cuantas cosas.

Estado de la obra

• Los trabajos húmedos, como enlucidos, solera o recrecido, están terminados y secos; si no, las placas absorben humedad y luego se agrietan las juntas
• Las ventanas están colocadas y la obra cerrada; en invierno, con una temperatura interior de más de unos 10 °C
• El suelo y el techo, en la línea del tabique, son firmes y razonablemente planos; los desniveles grandes se corrigen antes

Decisiones que hay que tomar antes

Una vez cerrada la segunda cara ya no hay acceso al interior. Por eso ten claro de antemano:

• La posición exacta del tabique y de la puerta, con el ancho y alto libres del hueco y el tipo de premarco o cerco
• Dónde irán enchufes, interruptores, puntos de luz y tomas de datos
• Dónde van los muebles de cocina, el televisor, el lavabo, el inodoro suspendido o el termo, para preparar los refuerzos
• Si el tabique se apoya sobre el forjado o sobre el suelo ya terminado

Este último punto es importante para el ruido. Si el tabique se apoya sobre un suelo flotante que pasa por debajo de una habitación a otra, el sonido viaja por el suelo y la doble placa pierde parte de su efecto. Cuando se busca un buen aislamiento, el tabique se ancla al forjado y el recrecido o el suelo flotante se interrumpe en esa línea.

En un piso, habla con el administrador de fincas sobre el uso del ascensor y la protección de zonas comunes, porque se suben muchas placas y se genera polvo y ruido.

Perfiles

Se usan canales y montantes de acero galvanizado, en España normalmente de 48, 70 y 90 mm. Para tabiques de vivienda lo más habitual es el de 70 mm, que deja una cámara cómoda para la lana y las instalaciones. El de 48 mm sirve donde cada centímetro cuenta y la pared no es alta. El de 90 mm, o montantes dobles, se reserva para paredes altas o instalaciones gruesas. En los huecos de puerta se colocan perfiles reforzados o montantes dobles con refuerzo interior, para que la puerta no haga vibrar el tabique al cerrarse.

Placas

• Placa estándar (tipo A, cartón gris o marfil): para estancias secas como dormitorios, salón o pasillos.
• Placa hidrófuga (tipo H, verde): para baños y cocinas. Ojo, la placa por sí sola no impermeabiliza; en la ducha y alrededor de la bañera necesita una lámina o mortero impermeabilizante con banda en las esquinas.
• Placa cortafuego (tipo F, rosa o roja): donde la pared tiene que resistir el fuego. La resistencia vale solo para el sistema completo del fabricante, es decir, para unos perfiles, una lana, unas placas y unos tornillos concretos.
• Placas acústicas y de alta dureza: más densas; con ellas la pared aísla mejor o aguanta más. Son útiles en dormitorios que dan a otra vivienda o en un pequeño estudio de música.

Las capas se pueden combinar, por ejemplo una interior estándar y una exterior hidrófuga. Lo que importa es que el resultado responda a lo que esperas de la pared.

Aislamiento y pequeño material

En la cámara se mete lana mineral, de vidrio o de roca, con un espesor parecido al ancho del montante. Debajo de los canales y en los montantes de arranque se pega banda estanca, que separa el metal de la obra y corta la transmisión de ruido. Para la primera capa se usan tornillos de unos 25 mm y para la segunda de unos 35 mm, para que atraviesen las dos placas y agarren bien en el perfil. Las juntas de la capa exterior se tratan con pasta y cinta de juntas, y las esquinas salientes con guardavivos.

1. Replantear el tabique en suelo, paredes y techo, y trasladar la línea en vertical con un nivel láser.
2. Pegar banda estanca en los canales y en los montantes que arrancan junto a las paredes.
3. Fijar los canales al suelo y al techo con tacos, normalmente cada metro aproximadamente y con al menos tres fijaciones por perfil. Atornillar los montantes de arranque a los muros.
4. Colocar los perfiles reforzados de la puerta, anclarlos a suelo y techo y formar el dintel sobre el hueco.
5. Encajar los montantes en los canales, normalmente cada 600 mm, o cada 400 mm si la pared se va a alicatar o soportar mucho peso, todos con la parte abierta hacia el mismo lado. Bajo forjados de hormigón, dejarlos algo más cortos para que el tabique no frene la flecha del techo.
6. Atornillar la primera capa de placas en una cara, separada unos 10 mm del suelo para que no chupe humedad.
7. Fijar los refuerzos para cargas pesadas: tablones de madera o perfiles metálicos entre montantes a la altura necesaria.
8. Pasar los tubos eléctricos por los huecos de los montantes y colocar las cajas. Esta parte la hace el electricista.
9. Rellenar toda la cámara con lana mineral, sin huecos.
10. Atornillar la primera capa en la otra cara y después la segunda capa en ambas. Desplazar las juntas de la segunda capa al menos una separación entre montantes respecto a la primera, y las horizontales al menos 400 mm.
11. Rellenar con pasta las juntas de la primera capa sin cinta; en la segunda, emplastecer con cinta de juntas y lijar.

¿Por qué se emplastece la capa interior si nadie la va a ver? Porque una junta abierta es un camino para el ruido y, en caso de incendio, para el fuego. Los fabricantes de sistemas lo indican, y quien se lo salta pierde parte de lo que buscaba al elegir doble placa.

Nivel de acabado

El grado de emplastecido de la capa vista se pacta con los niveles Q1 a Q4. Para alicatar basta el tratamiento básico de juntas; para pintura normal se hace Q2; con pinturas satinadas o luz rasante de una ventana, Q3; y para la máxima exigencia, un enlucido completo en Q4. Déjalo claro antes, porque es una fuente típica de malentendidos entre cliente, pladurista y pintor.

Cuánto se tarda

Montar estructura y placas en doble capa lleva bastante más que en placa sencilla, porque cada cara se atornilla dos veces. Cuenta también con una pausa para instalaciones entre el cierre de la primera y de la segunda cara. La pasta de juntas suele secar de un día para otro según el fabricante, algo más con frío o humedad. En los niveles altos de acabado se dan varias manos, así que hay que sumar días. Se pinta cuando la pasta está totalmente seca y se ha dado imprimación; se alicata cuando ha secado la impermeabilización.

Factores que cambian la dificultad

• Sencillo: una pared recta de altura uniforme, sin puertas, con suelo y techo planos, en planta baja o con ascensor y con pocas instalaciones.
• Más complicado: varios huecos de puerta, techos inclinados de buhardilla con muchos cortes, alturas que obligan a usar andamio, techos antiguos irregulares o encuentros con vigas de madera que se mueven.
• Más lento: muchos refuerzos, registros, muchas cajas eléctricas, esquinas, curvas o un acabado Q3 o Q4.
• Logística: el doble de placas es el doble de porteo. Subirlas a un tercero sin ascensor supone mucho trabajo físico.

En la doble placa todo esto se multiplica: cada caja, cada mocheta y cada esquina se resuelve en cuatro capas en lugar de dos.

Orden de los oficios

• Antes: albañilería y enlucidos, solera o recrecido y, si los hay, aislamiento como el SATE y colocación de ventanas.
• Durante: el electricista, el fontanero y el instalador de ventilación o climatización trabajan con la primera cara cerrada, antes de meter la lana y cerrar la segunda. Fija una fecha concreta para que el equipo no tenga que esperar.
• Después: alicatador, pintor, instalador de suelos y carpintero de puertas.

Usa cajas de mecanismos específicas para pladur con fondo suficiente para la doble placa. No pongas enchufes de las dos caras justo enfrentados; sepáralos al menos un hueco entre montantes, o el sonido pasará por ahí. La instalación eléctrica la tiene que hacer un instalador autorizado conforme al REBT, y antes de cerrar conviene fotografiar por dónde van los tubos.

En el baño, los refuerzos para el inodoro suspendido, el lavabo y la grifería se preparan junto con el fontanero. La impermeabilización llega después del emplastecido y antes del alicatado.

• Juntas de ambas capas alineadas: la pared queda débil en esa línea y con el tiempo se abren grietas.
• Sin banda estanca: el tabique transmite vibraciones y el ruido pasa al techo y a los muros. Después ya no tiene arreglo.
• Lana con huecos: mal colocada o aplastada, baja el aislamiento acústico, sobre todo frente a las voces.
• Tornillos demasiado hundidos: si rompen el cartón, no sujetan la placa. Más tarde salen cabezas abultadas o la placa se mueve.
• Tabique apretado contra el techo: si el montante topa sin holgura, cuando el forjado flecha carga sobre la pared y se agrieta la esquina superior.
• Placas apoyadas en el suelo: al fregar o con una fuga, la placa absorbe agua.
• Falta de juntas de dilatación: en paredes muy largas o en encuentros con distintos materiales hacen falta según el fabricante; si no, la grieta sale donde quiere.
• Montaje con la obra húmeda: las placas se alabean y las juntas se abren al encender la calefacción, muchas veces en el primer invierno.
• Refuerzos olvidados: colgar después muebles pesados solo con tacos en la placa acaba con arrancamientos y daños en la pared.

Si tienes maña, un buen nivel o un láser y alguien que te ayude, puedes montarlo tú. Limítate a estancias secas y paredes de altura normal sin requisitos de fuego. Deja la electricidad a un instalador autorizado y no toques elementos estructurales.

1. Marcar con láser la posición en suelo, techo y paredes, y comprobar que no pasan tuberías ni cables por la línea de fijación.
2. Pegar banda estanca en los canales y fijarlos con tacos al suelo y al techo.
3. Encajar los montantes cada 600 mm y un poco más cortos que la altura libre.
4. Atornillar la primera capa en una cara, dejando unos 10 mm libres junto al suelo.
5. Colocar los refuerzos para baldas y muebles y llamar al electricista para las instalaciones.
6. Meter la lana mineral sin huecos, con guantes y manga larga.
7. Atornillar la primera capa en la otra cara y luego la segunda capa con las juntas desplazadas.
8. Emplastecer las juntas de ambas capas, con cinta de juntas en la exterior.
9. Lijar, imprimar y dejar secar antes de pintar.

Las placas pesan mucho; para el techo y las piezas altas, manipúlalas siempre entre dos. Al cortar y lijar, usa mascarilla y gafas.

Antes de que se cierre la segunda cara, pide que te enseñen la lana, los refuerzos y las instalaciones, y hazles fotos. Al terminar, revisa:

• La planitud con una regla de dos metros en varias direcciones, dentro de la tolerancia pactada y de la norma UNE aplicable
• La verticalidad de la pared y de las jambas de la puerta con el nivel
• Que el hueco de puerta tiene el ancho y el alto acordados y que los perfiles no vibran
• Que las juntas de la capa vista están lisas, sin grietas ni cinta a la vista
• Que las cabezas de los tornillos están rehundidas y emplastecidas, sin cartón roto
• Que las esquinas salientes son rectas y llevan guardavivos
• Que las cajas eléctricas están firmes y en su sitio
• Que la pared no suena a hueco al golpearla, señal de que falta lana o una capa
• Que se respeta la separación con el suelo y la junta con el techo
• Que tienes fotos de refuerzos, instalaciones y lana antes del cierre