Montaje de tarima exterior de madera y WPC

La partida de montaje de tarima de madera o composite incluye el replanteo de la superficie, la colocación y nivelación de la estructura sobre la base preparada, la fijación de las tablas con tornillos o clips ocultos, el corte de las tablas a medida y la colocación de perfiles de remate o tablas de frente. También forma parte del trabajo la comprobación de la pendiente y de las juntas.

La partida no suele incluir la excavación, la capa de grava y su compactación, los dados de hormigón, las tablas y la estructura como material, los peldaños, la barandilla, la pérgola ni el tratamiento de la madera con aceite. Estos trabajos y materiales se presupuestan aparte. En la visita conviene dejar por escrito qué incluye exactamente el presupuesto y qué no.

La tarima se instala sobre todo al terminar una vivienda, al reformar el jardín, al acondicionar una terraza de ático o al cubrir una solera antigua agrietada e irregular. Antes de encargar el trabajo, conviene tener claras estas cuestiones:

• la altura final de la tarima respecto al umbral de la puerta y al terreno, para que no quede un escalón en la entrada,
• hacia dónde irá el agua de la tarima y de la cubierta que hay encima,
• sobre qué se apoyará la estructura: grava, dados, plots regulables u hormigón,
• si se anclará algo a la tarima, por ejemplo una pérgola, un toldo o una barandilla,
• si las tablas irán paralelas o perpendiculares a la fachada y desde dónde se verá más la terraza.

Una pérgola, una barandilla o una cubierta no pueden anclarse solo a las tablas o a los rastreles. Estos elementos necesitan cimentación propia o anclaje a una estructura portante, y eso debe saberse antes de montar la estructura. Consulte en su ayuntamiento si su tarima necesita licencia o comunicación previa, sobre todo si va elevada o cubierta.

Pino tratado, alerce y maderas europeas

El pino tratado en autoclave es la opción más económica y está muy extendido. Es apto para exterior si tiene un tratamiento adecuado a la clase de uso y se protegen los cortes. El alerce es una alternativa apreciada sin tratamiento. Es bastante duro, tiene resina y dura años con un mantenimiento regular. Al sol se vuelve gris plateado, lo cual es natural, y el aceite solo lo retrasa. El abeto sin tratar no sirve para tarimas porque se pudre rápido. El roble es duradero, pero más caro y puede soltar taninos que manchan el hormigón o la piedra de debajo.

Madera termotratada

Es madera tratada a alta temperatura, por ejemplo pino o fresno. El proceso reduce la absorción de agua y mejora la estabilidad dimensional. A cambio, la madera es más frágil, así que las tablas se pretaladran y no deben usarse como elementos portantes.

Maderas tropicales

El ipe, el cumarú, la massaranduba o el bangkirai son muy duros y resistentes, pero más caros y difíciles de trabajar. Casi siempre exigen pretaladrado y tornillos de acero inoxidable de alta calidad. Al comprar, es razonable pedir un justificante de origen legal de la madera, por ejemplo la certificación FSC o PEFC.

Composite

El composite es una mezcla de harina de madera y plástico. No se astilla, no necesita aceite y mantiene mejor el color. En cambio, dilata bastante con el calor, se calienta más al sol y en tonos oscuros puede quemar los pies descalzos en verano, algo muy relevante con el sol de buena parte de España. Los perfiles macizos son más resistentes y flectan menos. Los alveolares son más ligeros y baratos, pero más sensibles a los golpes y necesitan rastreles más juntos. En el composite, la estructura, los clips y los tornillos deben ser del sistema del fabricante, de lo contrario se puede perder la garantía.

Una tarima es tan buena como la base sobre la que descansa. Sobre terreno natural, lo habitual es retirar la tierra vegetal, colocar una malla antihierbas y extender una capa de grava compactada. Encima se colocan losetas de hormigón, dados o plots regulables de plástico, sobre los que apoyan los rastreles. La estructura nunca debe quedar directamente sobre la tierra ni dentro de grava mojada. Por debajo tiene que circular el aire, de lo contrario la madera coge humedad y el composite se deforma.

Los rastreles pueden ser de madera, de composite o de aluminio. Los de madera deben ser de una especie duradera, idealmente la misma que las tablas, y estar tratados. El aluminio es más caro, pero no se pudre y se mantiene recto. La separación entre rastreles la fija el fabricante de las tablas. En composite suele estar en torno a 30 a 35 cm para uso doméstico, y menos en espacios públicos. En madera depende del grosor de la tabla y suele rondar los 40 a 50 cm.

Toda la tarima se coloca con una pendiente de aproximadamente el 1 al 2 % hacia fuera de la vivienda, para que el agua no se quede sobre las tablas. Las tablas ranuradas se colocan de forma que el agua corra a lo largo de las ranuras y no en sentido transversal.

1. Replantear la superficie, fijar el nivel final a partir del umbral de la puerta y decidir el sentido de la pendiente.
2. Retirar la tierra vegetal, compactar la explanada, colocar el geotextil, extender y compactar la grava.
3. Colocar losetas, dados o plots regulables en una retícula acorde con la separación entre rastreles.
4. Colocar los rastreles o perfiles de aluminio, nivelarlos con la pendiente prevista y unirlos entre sí.
5. Dejar separación entre la estructura y la fachada, los fabricantes de composite suelen indicar al menos 10 mm.
6. Doblar los rastreles en los bordes y en las uniones de tablas, para que cada extremo tenga su propio apoyo.
7. Dejar que las tablas de composite se aclimaten en obra antes de colocarlas, según las indicaciones del fabricante.
8. Colocar el perfil de arranque o la primera tabla y avanzar desde la casa hacia fuera.
9. Fijar las tablas con clips o tornillos de acero inoxidable, pretaladrando la madera y las especies duras.
10. Respetar las juntas entre tablas y en los extremos según el material, la longitud de la tabla y la temperatura al montar.
11. Cortar los bordes en línea y cubrir los frentes con perfiles de remate sin cerrar la ventilación bajo la tarima.
12. En tarima de madera, aplicar aceite, a ser posible también en la cara inferior y los cortes antes del montaje.

La madera trabaja con la humedad y el composite con la temperatura. La junta entre tablas no es un detalle estético, sino el espacio en el que el material se dilata y el camino por el que se evacua el agua. En madera es habitual dejar juntas longitudinales de unos 5 a 8 mm según el ancho y la humedad de la tabla. En composite, la junta suele marcarla el clip y no debe forzarse. En los extremos de las tablas y junto a los muros se deja una junta de dilatación según la tabla del fabricante, junto a la fachada a menudo unos 20 mm.

Los tornillos deben ser de acero inoxidable. Los galvanizados se corroen con el roble y algunas maderas tropicales y dejan manchas oscuras. Cada tabla lleva normalmente dos tornillos en cada rastrel, con distancia al borde y al extremo de la tabla para que la madera no se raje. En composite, los agujeros se taladran más anchos que el diámetro del tornillo y los tornillos no se aprietan a la fuerza. La cabeza debe quedar enrasada con la superficie. Los clips ocultos dan un acabado limpio, pero sustituir una sola tabla después resulta más laborioso.

• estructura directamente sobre tierra o césped: la madera coge humedad y se pudre por debajo, el composite se ondula,
• sin pendiente: el agua se queda en las tablas, la madera se agrisa de forma desigual y en zonas frías se forma hielo en invierno,
• rastreles demasiado separados: las tablas flectan, se agrietan y los perfiles alveolares se rompen,
• falta de juntas: en verano las tablas se levantan y empujan contra el muro,
• ventilación cerrada: frentes hasta el suelo cierran la cámara y la humedad se queda bajo la tarima,
• cortes sin tratar: la testa absorbe el agua más rápido y empieza a rajarse y pudrirse,
• tornillos galvanizados comunes: se oxidan, se parten y manchan,
• tarima justo bajo el umbral sin drenaje: con la lluvia el agua llega a la puerta y al muro,
• uniones de tablas sin doble apoyo: los extremos se levantan y provocan tropiezos.

En la práctica, es frecuente que una tarima luzca perfecta el primer año y que los problemas aparezcan después del segundo invierno. Casi siempre la estructura debía ir más alta respecto al terreno o falta ventilación. Por eso, en la recepción, merece la pena mirar también debajo de la tarima y no solo la superficie.

La mayor parte de los problemas surge donde la tarima se encuentra con la vivienda. Entre la estructura y la fachada se deja una separación para que ni la madera ni el composite toquen el aislamiento o el revoco. Si la casa tiene SATE, el zócalo detrás de la tarima debe ser de un material resistente al agua, por ejemplo poliestireno extruido con mortero de zócalo. El agua de las tablas nunca debe correr hacia el zócalo, por eso la pendiente siempre se aleja de la casa.

Si no hay canalón sobre la tarima, la lluvia del tejado cae en una sola línea y las tablas de esa franja envejecen mucho más deprisa. La solución es un canalón o una franja de grava con drenaje junto a la casa. En las puertas, la altura se ajusta para que queden unos centímetros entre la tabla y el umbral y el agua no llegue a la entrada en una tormenta. En una comunidad de propietarios, las obras en terrazas y áticos suelen necesitar autorización de la comunidad, porque pueden afectar a elementos comunes como la impermeabilización.

Los bordes se rematan con una tabla de frente, un perfil o un pequeño vuelo. El vuelo más allá del último rastrel debe ser pequeño, en sistemas de composite los fabricantes indican a menudo como máximo unos 5 cm, de lo contrario el borde se dobla al pisarlo. Los peldaños se construyen sobre su propia estructura, con alturas iguales, y no con tablas sueltas en voladizo.

En España, las tarimas exteriores las montan sobre todo carpinterías, empresas de jardinería y paisajismo y empresas especializadas en tarima. Conviene pedir que la empresa esté dada de alta, emita factura y tenga seguro de responsabilidad civil. Es útil ver trabajos terminados y preguntar si la empresa ya ha montado el sistema elegido. Algunos fabricantes de composite mantienen listas de instaladores formados, algo que puede influir en la garantía. El presupuesto debe indicar el tipo de estructura, la separación entre rastreles, el sistema de fijación y qué se hace con la base.

Facilitan el trabajo:

• una base plana, compactada y preparada de antemano,
• una forma rectangular sencilla sin quiebros,
• tablas cuya longitud encaja con las medidas de la tarima con pocos cortes,
• estructura y clips del mismo sistema,
• un buen acceso a la obra y espacio para cortar.

Alargan el trabajo:

• el desmontaje de una tarima o un pavimento antiguo,
• un gran desnivel del terreno y la necesidad de una estructura alta,
• el rodeo de pilares, sumideros, patinillos y árboles,
• la colocación en diagonal y los dibujos con cambios de dirección,
• la madera tropical dura, que hay que pretaladrar en cada fijación,
• la iluminación integrada y los peldaños a medida.

Recorra toda la superficie y fíjese en si alguna tabla flecta o cruje. Coloque un nivel en sentido transversal y longitudinal, la pendiente debe alejarse de la casa. Vierta un cubo de agua junto a la puerta y observe hacia dónde corre. Mire las juntas, deben ser iguales y rectas. Los tornillos deben estar alineados y enrasados. Asómese por el lateral bajo la tarima para comprobar que la estructura no toca el suelo y que el aire puede circular.

Lista de comprobación en la recepción

• las tablas no flectan ni crujen, tampoco en los bordes,
• la pendiente se aleja de la casa y no queda agua estancada,
• las juntas entre tablas son regulares,
• junto a la fachada y en los extremos hay junta de dilatación según el fabricante,
• cada unión de tablas tiene su propio apoyo,
• los tornillos son de acero inoxidable, enrasados y alineados,
• la estructura no toca el suelo y hay ventilación por debajo,
• los cortes de la madera están tratados con aceite o cera,
• la empresa ha entregado información sobre el material, la garantía y el mantenimiento.

La tarima de madera se lava con agua y un limpiador para madera, cepillando en el sentido de la fibra, y una vez seca se aceita en capas finas. No se aceita a pleno sol. Lo habitual es hacerlo una o dos veces al año, normalmente en primavera y otoño. El composite basta con lavarlo con agua y un detergente suave, y las manchas de grasa de la barbacoa deben quitarse cuanto antes. Las hojas y la suciedad se retiran de las juntas con regularidad para que el agua pueda salir.

En la tarifa de NUMIQ, el montaje de tarima de madera o composite figura como mano de obra por m², con el pequeño material fungible incluido, sin las tablas, la estructura ni el resto del material principal. El precio orientativo de la mano de obra en España es de unos 43,55 € por m². Los precios varían según la comunidad autónoma y la ciudad, y suelen ser más altos en Madrid, Barcelona y las zonas costeras.

En el precio influyen la forma de la tarima, el número de cortes y esquinas, el rodeo de pilares y sumideros, la dureza de la madera y la necesidad de pretaladrar, el tipo de fijación y la altura de la estructura. Una tarima pequeña con peldaños y quiebros sale más cara por metro cuadrado que un rectángulo grande. La excavación, la capa de grava, los dados y la compactación se presupuestan aparte. Sus precios están en los artículos Lecho de nivelación bajo adoquín y Compactación del terreno con bandeja vibrante. Si se plantea un pavimento en lugar de tablas, consulte Adoquines y bordillos.