Reparación de grietas con cinta y malla en paredes y techos

La mayoría de las grietas de interior no son un problema de estructura. Un edificio nuevo se asienta en los primeros años, y las pequeñas fisuras aparecen sobre todo donde se encuentran materiales distintos, por ejemplo el tabique de ladrillo y el forjado de hormigón. El enlucido de yeso merma al secar, las paredes se mueven con los cambios de temperatura y humedad, y en las casas antiguas la capa superficial está quebradiza: basta con hacer rozas para una instalación eléctrica nueva. En el pladur, en cambio, se abren las juntas que no se reforzaron bien.

Según su tamaño, las grietas se pueden clasificar más o menos así:

• fisuras capilares en la superficie, frecuentes después de que seque el enlucido o la pintura: si no crecen, a veces basta con una capa fina de pasta sin cinta,
• grietas visibles de hasta unos 2 mm, típicas en esquinas, juntas de pladur y encuentros entre materiales: aquí no hay forma de evitar la cinta y la pasta,
• grietas profundas o con movimiento, que vuelven a salir o se van abriendo poco a poco: necesitan una malla de refuerzo más ancha y más capas de pasta.

Si la grieta vuelve una y otra vez después de repararla, sale en diagonal desde la esquina de una ventana, se ensancha o atraviesa todo el grosor de la pared, ya no es trabajo de pintor. En ese caso conviene que la valore un técnico de estructuras. En un edificio de pisos, habla con el administrador de fincas, porque puede tratarse de la estructura común de todo el edificio y es la comunidad de propietarios la que organiza esa revisión.

El proceso es parecido en una pared enlucida y en pladur. Lo que cambia es sobre todo el tipo de cinta y de pasta.

Preparación

Primero se quita el yeso suelto y la pintura que se levanta alrededor de la grieta. La grieta se abre en forma de V con un cúter o con el canto de la espátula, para que la pasta tenga dónde entrar y agarrarse. Luego se barre o se aspira el polvo. Las superficies viejas, polvorientas o muy absorbentes se tratan con una imprimación o un fijador, para que la pasta no se seque demasiado deprisa y agarre bien.

Colocación de la cinta

La malla autoadhesiva de fibra de vidrio se pega directamente sobre el soporte seco. La cinta de papel se coloca sobre una capa fina de pasta fresca, y con la espátula se expulsa el aire y la pasta que sobra. La cinta tiene que quedar recta, sin burbujas ni arrugas, porque cualquier irregularidad se nota después de pintar.

Emplastecido y lijado

La primera capa de pasta tapa la cinta por completo y se extiende hacia los lados. Cuando seca, se lija un poco y se da una segunda capa más fina y más ancha, que deja la reparación a nivel con la pared. El tiempo de secado depende de la pasta, de la temperatura y del grosor de la capa, así que sigue lo que indique el fabricante. Al final se lija con papel o malla fina, normalmente de grano entre 120 y 180 más o menos, y antes de pintar se aplica imprimación.

• cinta de papel: es la habitual en las juntas de pladur, resistente y estable, pero hay que colocarla con cuidado dentro de la pasta,
• malla autoadhesiva de fibra de vidrio: se coloca con facilidad, por eso gusta para reparaciones pequeñas y a quien empieza,
• malla de refuerzo: es más ancha y va bien para grietas profundas, esquinas y encuentros entre materiales,
• cantoneras: protegen y refuerzan las esquinas exteriores del pladur.

Para paredes interiores y pladur se usa sobre todo pasta de juntas a base de yeso, que se lija bien. Para el alisado final existe la pasta de acabado, más fina. En los rincones donde se juntan materiales distintos y la unión se mueve de forma natural, por ejemplo entre el techo y un tabique de pladur, se suele poner masilla acrílica elástica, porque una pasta de yeso dura acabaría agrietándose ahí tarde o temprano.

Lo más sencillo es una grieta corta en una pared recta, en una habitación vacía que se va a pintar entera de todas formas. Llevan más tiempo las grietas del techo, de las esquinas y del encuentro entre techo y pared, donde se trabaja desde la escalera y en mala postura. También va más lento sobre enlucidos viejos que se desmoronan, porque primero hay que limpiarlos y consolidarlos, y con las grietas que se mueven, que piden más capas. En un piso habitado hay que proteger muebles y suelos, y eso también suma trabajo. Al contrario, sale a cuenta reparar las grietas a la vez que se pinta o se alisa toda la habitación, porque los pasos siguientes se hacen de una vez.

• pasta sin cinta: en una grieta que se mueve no basta, y la fisura suele volver,
• cinta mal colocada: las burbujas, arrugas y bordes poco apretados forman ondas visibles bajo la pintura o hacen que la cinta se despegue con el tiempo,
• ir con prisas: la pasta aplicada sobre una capa que aún no ha secado tiende a hundirse o a agrietarse,
• saltarse la imprimación: la pasta y la pintura agarran peor, y la zona reparada queda con otro brillo o tono después de pintar,
• emplastecer demasiado estrecho: una franja gruesa de pasta pegada a la cinta deja un bulto, la segunda capa hay que extenderla más ancha,
• lijar con descuido: las marcas de espátula y los cambios bruscos se ven todavía más con la pintura, sobre todo con la luz lateral de la ventana.

Una grieta pequeña en la pared, a la que llegues con una escalera baja, la puedes arreglar tú. Las superficies grandes, los techos de lado a lado o los tabiques nuevos de pladur es más sensato dejarlos en manos de un pintor o de un pladurista.

1. Cubrir el suelo y los muebles cercanos a la reparación.
2. Quitar el yeso y la pintura sueltos y abrir la grieta en V con un cúter.
3. Barrer o aspirar el polvo de la grieta y de alrededor.
4. Aplicar imprimación alrededor de la grieta y dejar secar según indique el envase.
5. Rellenar la grieta con pasta y pegar o colocar la cinta justo en el centro de la fisura.
6. Cubrir la cinta con una primera capa de pasta y extenderla hacia los lados.
7. Cuando seque, lijar un poco y dar una segunda capa más ancha y más fina.
8. Lijar a nivel con papel fino, quitar el polvo y aplicar imprimación antes de pintar.

• al iluminar de lado con una linterna no se ven los bordes de la cinta ni marcas de espátula,
• la zona reparada pasa a la pared de alrededor sin bulto,
• la cinta no se levanta en ningún punto y no hay burbujas bajo la pasta,
• antes de pintar, la superficie está sin polvo y con imprimación,
• en los rincones con movimiento se ha usado masilla elástica,
• después de pintar, la zona reparada no se distingue por el brillo ni por el tono.