Colocación de guardavivos y cantoneras de aluminio o PVC

Todos hacen básicamente lo mismo, pero cambian el material y la capa en la que van. El tipo se elige siempre según el soporte y el ambiente de la estancia.

Guardavivos metálicos galvanizados

Son perfiles perforados de chapa de acero galvanizado. Se usan sobre todo en enlucidos de yeso y en morteros de cal o cemento en interior. Son rígidos, mantienen bien la línea y aguantan en pasillos y escaleras, donde las esquinas reciben muchos golpes. En zonas húmedas o en exterior no suelen elegirse: si el galvanizado se daña, el acero puede oxidarse con el tiempo y la mancha acaba saliendo a través de la pintura.

Cantoneras de aluminio

El aluminio no se oxida como el acero, pesa poco y es bastante rígido. Se usan en pladur y bajo pastas de acabado, sobre todo en esquinas largas o muy expuestas, donde importa que la línea sea exacta en toda la altura de la pared.

Cantoneras de PVC

Son más flexibles, no se oxidan y se cortan con facilidad. Van bien en viviendas, en esquinas poco castigadas, en baños y en detalles de pladur con muchos recortes, como hornacinas o estanterías. Ante un golpe fuerte tienden a doblarse antes que a mantener una arista totalmente viva.

Cantoneras con malla

Son perfiles de PVC o aluminio con una malla de fibra de vidrio ya unida. La malla se embebe en el adhesivo o en la pasta y refuerza también la superficie alrededor de la esquina. Lo habitual es verlas en fachadas con SATE y en los derrames de ventanas. En exterior conviene usar los perfiles que admite el fabricante del sistema de aislamiento, no cantoneras normales de interior.

En los presupuestos este trabajo aparece de dos maneras, y conviene saber cuál te están ofreciendo.

• Colocación del guardavivos: consiste en asentar el perfil en el yeso o el adhesivo fresco y aplomarlo. Después el guardavivos sirve de guía para la siguiente capa, que hace el yesero o el pintor como trabajo aparte.
• Colocación y emplastecido de cantoneras de aluminio o PVC: incluye además cubrir el perfil con pasta hasta dejarlo enrasado con la pared, normalmente en dos o tres capas finas, y lijar con suavidad. El resultado es una esquina lista para imprimar y pintar. Es lo habitual en pladur y bajo pastas de acabado.

Al comparar presupuestos, pregunta si el profesional cuenta solo con la colocación o también con el emplastecido y el lijado. La diferencia de trabajo es grande.

Lo que más cuenta es el estado de la esquina. Un soporte recto, firme y limpio se trabaja rápido. Una esquina vieja con el yeso suelto, varias capas de pintura o fuera de plomo hay que picarla, consolidarla y regularizarla antes, y eso suma tiempo y material.

• Altura y longitud: una pared normal de piso se hace desde el suelo o con una escalera pequeña. Una escalera de varias plantas o un hastial necesitan andamio.
• Número y tipo de esquinas: una esquina larga y recta avanza más rápido que muchos cantos cortos alrededor de ventanas, hornacinas y huecos, donde hay que cortar y empalmar los perfiles con precisión.
• Soporte: el pladur pide un emplastecido fino en varias capas. El enlucido, en cambio, exige guiar bien el perfil y controlar el espesor.
• Calidad de acabado: con pintura satinada o con luz rasante desde una ventana, la transición del perfil tiene que quedar perfecta, porque si no, se nota.

Si tienes unas pocas esquinas a altura normal y el soporte está firme, puedes hacerlo tú. Necesitas un nivel o una regla larga, tijera de chapa, espátulas, una pasta adecuada para tu soporte y malla o lija de grano fino. Las fachadas y los trabajos en altura déjalos a un profesional.

1. Retirar el yeso suelto, el polvo y los restos de pintura vieja a ambos lados de la esquina.
2. Aplicar imprimación según indique el fabricante de la pasta y dejar secar.
3. Medir la altura de la esquina y cortar la cantonera un poco más corta, para que no tope con el techo ni con el suelo.
4. Extender pasta a ambos lados de la esquina en toda su longitud, no solo a pegotes.
5. Presionar la cantonera sobre la pasta hasta que esta salga por los agujeros y aplomarla con el nivel.
6. Retirar la pasta sobrante con la espátula y comprobar enseguida la planitud con la regla.
7. Una vez seca, aplicar una segunda capa más ancha y fina que cubra el perfil y se difumine hacia la pared.
8. Si hace falta, dar una tercera capa de acabado y, cuando esté seca, lijar con suavidad sin dejar a la vista la arista del perfil.
9. Quitar el polvo, imprimar y solo entonces pintar.

• Perfil torcido: si no se controla con el nivel, la esquina puede parecer recta a primera vista, pero al pintar cada ondulación se marca con la luz y la sombra. La pasta no corrige un perfil torcido.
• Huecos bajo el perfil: si la pasta se pone a puntos o el perfil no se presiona bien, quedan huecos debajo. Con un golpe la arista se hunde y la pasta se agrieta alrededor.
• Capas gruesas de una vez: la pasta aplicada en grueso merma y se fisura. Funcionan mejor las capas finas, respetando los tiempos de secado del fabricante.
• Lijar hasta el metal: la arista al descubierto se transparenta a través de la pintura y, en aluminio o acero galvanizado, puede dejar una franja oscura.
• Material inadecuado: cantoneras de interior en fachada, chapa normal en un baño o una pasta que no es adecuada para ese soporte.

Al recibir el trabajo, mira la esquina de lado con luz natural y apoya una regla larga sobre ella.

• la esquina está a plomo en toda la altura y, al apoyar la regla, no se ven huecos ni ondulaciones,
• la arista es viva y uniforme, sin mellas ni hundimientos,
• el perfil no sobresale ni se transparenta en ningún punto,
• al golpear suavemente la esquina no suena a hueco,
• la pasta se funde con la pared sin una franja visible,
• no hay fisuras finas alrededor del perfil,
• en ventanas y puertas los encuentros entre perfiles están limpios y en la misma línea,
• la superficie está sin polvo y lista para imprimar y pintar.