Taladros circulares en baldosa y gres porcelánico

Se trata de hacer un agujero redondo de diámetro mayor que atraviesa todo el grosor de la baldosa. A diferencia del taladro pequeño para un taco, aquí no se usa una broca normal, sino una corona: un cilindro hueco con el filo de corte en el borde. La corona corta un círculo y en su interior queda una pastilla de material, el llamado "testigo", que luego se retira.

La partida se cuenta por unidades, es decir, por cada agujero. Estas son las situaciones típicas en las que la vas a necesitar:

• tomas de agua fría y caliente para el grifo empotrado o de pared en la ducha o sobre la bañera,
• llaves de escuadra y desagüe bajo el lavabo,
• conexiones del radiador o del toallero eléctrico o de agua, tanto si salen de la pared como del suelo,
• tubo de desagüe del inodoro, del bidé o de un sumidero de cuerpo redondo,
• cajas de mecanismos para enchufes e interruptores en una pared alicatada,
• pasos de bajantes, anclajes de barandilla o postes en una terraza con suelo de gres.

¿Por qué no se puede sacar el agujero simplemente con la radial? Se puede, pero una forma redonda hecha a base de cortes rectos nunca queda limpia. El embellecedor de un grifo o de una llave de radiador suele tener poco margen, así que un borde dentado asomaría por debajo. La corona deja un círculo exacto que el embellecedor cubre sin problema.

El azulejo cerámico clásico de pared, la pasta blanca o roja de toda la vida, es más blando y poroso. Admite coronas más sencillas de metal duro o incluso el cortador circular de compás, la conocida "bailarina". El gres porcelánico es otra cosa. Se cuece a muy alta temperatura, es muy compacto y duro, y su absorción de agua, según los fabricantes, suele estar por debajo del medio por ciento. Esa compacidad lo convierte en un material excelente para suelos, pero al taladrar opone una resistencia que una herramienta corriente no supera.

Por eso en el porcelánico se trabaja casi siempre con corona de diamante. Al taladrar se genera mucho calor y, si la corona no se refrigera, los diamantes se "vitrifican", dejan de cortar y la baldosa se recalienta. Una pieza recalentada puede sufrir una microfisura que al principio no se ve y aparece después de colocarla o tras el primer invierno con la calefacción encendida.

A eso se suman los grandes formatos y las piezas finas que se llevan hoy. Las baldosas de 60 × 120 cm o más son delicadas frente a la flexión y las tensiones al manipularlas, y un agujero cerca del borde es un punto débil desde el que puede arrancar una grieta. En el porcelánico pulido, además, la superficie alrededor del agujero se raya fácilmente si la corona patina al arrancar.

Conviene que sepas qué herramienta usa el profesional, porque de ella depende la calidad del borde:

• corona de diamante en seco con cera: se monta en un taladro normal o en un atornillador de batería; la cera del interior se funde con el calor y refrigera los diamantes; sirve para agujeros pequeños y piezas sueltas, y exige un movimiento circular y paciencia,
• corona de diamante con rosca M14 para radial: rápida y potente, la usan los alicatadores cuando hay muchos agujeros; trabaja a muchas revoluciones, así que necesita refrigeración y buena guía, o el borde se desconcha,
• corona para taladro en húmedo con soporte: la más precisa, adecuada para diámetros grandes, como el desagüe del inodoro, y para el gres grueso de exterior; en los agujeros sueltos de un baño se usa menos,
• corona de metal duro o bailarina: solo para azulejo blando de pared; en gres se desafila enseguida y puede romper la pieza.

En piedra natural y en mosaico de vidrio rigen otras reglas, y el alicatador debería decirte de antemano si tiene experiencia con ese material.

Replanteo de la posición

Lo que más trabajo da no es taladrar, sino medir bien. El alicatador toma la posición del centro de la tubería en horizontal y en vertical desde un punto fijo, por ejemplo una esquina o la última pieza colocada. Tiene que sumar el ancho de la junta que dejará entre baldosas. Aquí está el error más frecuente: un milímetro olvidado en cada junta, después de tres o cuatro piezas, se convierte en un desplazamiento que el embellecedor ya no oculta. Por eso los profesionales con oficio suelen presentar la baldosa en su sitio y marcar sobre ella directamente la posición de la toma.

Elección del diámetro

El agujero suele hacerse unos milímetros más grande que el tubo. Hay varias razones: el tubo no siempre sale perfectamente perpendicular, hace falta algo de holgura para montar y, en la calefacción, el tubo se mueve ligeramente al calentarse. Pero el diámetro no puede superar lo que tapa el embellecedor o el manguito. Por eso es buena idea tener a mano el grifo o la llave concretos al medir, no "un embellecedor cualquiera".

El taladro

La baldosa se apoya boca arriba sobre una base plana y firme, por ejemplo un tablero u otra pieza, para que no flexe. Una corona sin broca centradora tiende a resbalar sobre el esmalte liso, así que se usa una plantilla con ventosa o se arranca con la corona inclinada, haciendo una pequeña ranura antes de ponerla perpendicular. Se taladra siempre sin percusión, con presión moderada, refrigerando con agua o, en las coronas de cera, con un ligero movimiento circular. Al final se reduce aún más la presión para que la cara trasera no se desconche al atravesar.

Repaso y comprobación

Después se saca el testigo, se revisa el borde y, si hace falta, se matiza suavemente con una esponja abrasiva de diamante. La pieza se enjuaga para quitar el lodo del taladro y se presenta otra vez en su sitio antes de pegarla.

Un agujero solo queda exacto si las tuberías y cajas están bien colocadas. Antes de alicatar deberías tener resuelto lo siguiente:

• el fontanero ha dejado las tomas a la altura y distancia correctas, tapadas y con la prueba de presión hecha,
• en un grifo de pared, las tomas están a nivel y a la distancia entre ejes que indica el fabricante (normalmente unos 150 mm),
• el electricista autorizado ha colocado las cajas para que queden enrasadas con la cara del alicatado, no hundidas muy por detrás,
• en las zonas húmedas la impermeabilización está terminada, incluidos los manguitos de sellado alrededor de los pasos de tubo,
• has elegido ya grifos, llaves y embellecedores concretos, para poder fijar el diámetro del agujero,
• hay baldosa de sobra para reponer alguna pieza, porque al taladrar gres duro de vez en cuando se estropea una.

En un piso, fíjate además en si el trabajo queda cerca de instalaciones comunes, como las bajantes o las montantes de agua. Esas tuberías son de la comunidad de propietarios y una avería afecta a los vecinos, así que conviene hablarlo antes con el administrador de fincas y que el fontanero revise la zona.

Si el agujero se hace junto a una tubería de gas, por ejemplo en un paso hacia la caldera, la tubería solo la puede tocar un instalador autorizado de gas. Si en algún momento notas olor a gas, sal de inmediato, no acciones interruptores y llama al teléfono de urgencias de tu distribuidora o al 112.

Aunque siempre se cuente como "una unidad", la dificultad cambia mucho de un agujero a otro. De eso dependen el tiempo y el riesgo de dañar la pieza.

Situaciones sencillas

• baldosa suelta antes de colocar, que se puede taladrar sobre una mesa,
• diámetro pequeño y agujero en el centro de la pieza, lejos del borde,
• porcelánico mate de grosor habitual, de unos 8 a 10 mm,
• varios agujeros iguales seguidos, con la herramienta ya preparada.

Situaciones complicadas

• agujero en solado ya colocado, por ejemplo al montar después un radiador; la pieza tiene que estar bien macizada, o puede partirse, y detrás puede haber tubos o cables,
• agujero cerca del borde; normalmente debería quedar al menos a 1 o 2 cm del canto, y en gran formato fino mejor más,
• agujero sobre la junta, cuando medio círculo cae en una pieza y medio en otra; las dos deben fijarse firmemente entre sí al taladrar,
• diámetro grande, como el desagüe del inodoro o el poste de una barandilla,
• porcelánico grueso de exterior, de unos 20 mm, superficie pulida o acabado antideslizante con relieve,
• pieza de gran formato, difícil de manejar y la que más trabajo cuesta si algo sale mal.

En un suelo ya colocado hay que esperar a que el adhesivo endurezca del todo. Según el fabricante del cemento cola, suelen ser al menos 24 horas, y más con capas gruesas. Taladrar una pieza recién colocada puede despegarla.

En la lista de precios verás, además de esta, la partida vecina recorte de huecos en alicatado y solado. Suenan parecidas, pero son procedimientos y herramientas distintos.

• el taladro circular es siempre un agujero redondo, hecho con corona de diamante, y el resultado es un círculo limpio; sirve para tubos, tomas, desagües y cajas,
• el recorte es un hueco cuadrado o irregular, por ejemplo para un sumidero cuadrado, una tapa de registro, el encuentro con un marco de puerta, una esquina o un pedestal; se hace con radial, cortadora manual o cortadora de agua,
• en el taladro circular mandan sobre todo el diámetro, el material y la posición; en el recorte, la longitud y el número de cortes y si el hueco está en el centro de la pieza o sale desde el borde,
• un hueco cuadrado en mitad de una baldosa a menudo empieza con pequeños taladros en las esquinas, para que no arranquen grietas desde los ángulos vivos, pero eso forma parte del recorte y no es una partida aparte de taladro circular.

Si necesitas el paso del tubo de un radiador, encargas un taladro circular. Si necesitas el hueco para un sumidero cuadrado, es un recorte. Ante la duda, enseña al alicatador el producto que va a atravesar el revestimiento.

La mayoría de los problemas no aparecen enseguida, sino al montar los aparatos o tras unos meses de uso.

• agujero desplazado: mala medición o junta olvidada; el embellecedor queda descentrado o no tapa el agujero y hay que cambiar la pieza,
• agujero demasiado justo: el tubo entra a la fuerza, la baldosa queda en tensión y con el tiempo se agrieta; pasa más con la calefacción, porque los tubos se dilatan al calentarse,
• microfisura por recalentamiento: aparece al taladrar sin refrigerar o con la corona gastada; al principio no se ve, luego crece y se ensucia,
• borde desconchado: demasiada presión al final o taladro con percusión; bajo un embellecedor a veces pasa, en cajas y desagües casi nunca,
• relleno rígido alrededor del tubo: el hueco entre tubo y baldosa se rellena con material de rejuntado, y el movimiento del tubo lo rompe o daña la pieza; lo correcto es un sellador elástico, normalmente silicona sanitaria,
• impermeabilización perforada: en la ducha, al taladrar después se rompe la lámina o el mortero impermeable bajo la baldosa y el agua empieza a filtrarse detrás del alicatado,
• tubo o cable perforado: al taladrar un revestimiento colocado sin comprobar qué hay detrás; antes hay que conocer el recorrido de las instalaciones o revisarlo con un detector.

Si necesitas uno o dos agujeros en una pieza suelta, por ejemplo para la conexión de un toallero, puedes hacerlo tú. Para agujeros en el solado ya colocado de una ducha, diámetros grandes o piezas de gran formato, mejor llama a un alicatador. Al taladrar se desprende polvo fino con sílice, así que usa mascarilla de al menos clase FFP2 y gafas de protección.

1. Preparar una corona de diamante del diámetro adecuado, un taladro sin percusión, una plantilla o un trozo de tablero con un agujero guía y un recipiente con agua.
2. Presentar la baldosa en su sitio, trasladar a ella el centro de la toma y sumar el ancho de la junta.
3. Marcar el centro con rotulador sobre cinta de carrocero pegada al esmalte.
4. Apoyar la baldosa boca arriba sobre una base plana y firme para que no flexe.
5. Desactivar la percusión y ajustar revoluciones medias según las indicaciones del fabricante de la corona.
6. Arrancar con la corona en la plantilla o inclinada, abrir una ranura poco profunda y después ponerla perpendicular.
7. Taladrar con presión moderada, refrigerando con agua o, con corona de cera, describiendo un ligero círculo.
8. Reducir la presión al final para que la cara trasera no se desconche.
9. Sacar el testigo, revisar el borde y matizarlo con una esponja abrasiva de diamante.
10. Enjuagar la baldosa, dejarla secar y presentarla otra vez en su sitio antes de pegarla.

Si la corona deja de cortar y solo zumba, está vitrificada. Suele bastar con taladrar unos segundos en una piedra de afilar o en un trozo de hormigón celular para que los diamantes vuelvan a asomar.

Taladrar un agujero en una pieza suelta suele llevar solo unos minutos. La mayor parte del tiempo se va en medir, preparar la herramienta y comprobar. En solado colocado, con diámetros grandes o con gres grueso, tarda bastante más. Si el hueco alrededor de los tubos se sella con silicona, ten en cuenta que, según el fabricante, suele necesitar unos días para curar del todo, y hasta entonces no conviene mojarla en exceso en la ducha.

Para revisar, mira el agujero de cerca con luz rasante, que delata hasta las fisuras finas. Pasa el dedo por el borde: no debe cortar ni estar desconchado. Golpea suavemente alrededor de la pieza colocada; un sonido hueco indica que está mal macizada. Y sobre todo, prueba a colocar el embellecedor o el manguito que va a tapar el agujero. Al recibir el trabajo, repasa esta lista:

• cada agujero coincide con las tomas y tubos colocados,
• embellecedores y manguitos tapan los agujeros por completo y quedan centrados,
• las tomas del grifo quedan simétricas, a la misma altura y a la distancia correcta,
• los bordes están limpios, sin desconchones ni esquirlas cortantes,
• con luz rasante no se ven microfisuras en las piezas,
• alrededor de los agujeros no hay esmalte rayado ni pulido dañado,
• las baldosas con agujero no suenan a hueco al golpearlas,
• el hueco entre tubo y baldosa está sellado con material elástico, no con rejuntado,
• en la ducha y junto a la bañera se mantienen la impermeabilización y los manguitos de sellado,
• la zona está limpia de lodo y polvo del taladro.