Alicatado y solado en formato XL 60×120

Una pieza alargada no se comporta como una de 30×30 o de 60×60. El porcelánico se curva ligeramente durante la cocción, casi siempre en el centro del lado largo. En formatos pequeños el ojo no lo nota. Con 120 cm de largo, esa pequeña curvatura aparece como un resalte, es decir, un borde que sobresale por encima de la pieza vecina. En el suelo lo notas con el pie, en la pared lo ves con luz rasante.

La segunda diferencia es la superficie de contacto del adhesivo. Bajo una pieza grande se forman con facilidad bolsas de aire. Si el cemento cola no cubre prácticamente toda la cara trasera, la pieza suena hueca al golpearla y puede romperse con una carga puntual, por ejemplo bajo la pata de un mueble o con un golpe.

La tercera es la manipulación. Una sola persona no puede llevar ni colocar con seguridad una pieza de 60×120. Se trabaja en pareja, con ventosas y a menudo con un bastidor de transporte. Para cortar hace falta una cortadora larga y herramienta de diamante. Todo esto marca el ritmo del trabajo y el resultado.

Dónde se usa más el 60×120:

• suelos de salones, pasillos y cocinas, a menudo con suelo radiante,
• paredes de baño, cuando se quiere el mínimo de juntas,
• el frente de cocina entre muebles altos y bajos,
• la continuidad entre interior y terraza, si el fabricante ofrece el mismo acabado en grosor para exterior.

En la lista de precios de NUMIQ encontrarás, además de esta, dos partidas relacionadas, cada una con su propia página. Conviene elegir bien, porque cada una supone un proceso y una dificultad distintos.

• Alicatado y solado hasta 60 cm: formatos habituales como 30×60, 60×60 o menores. Una persona puede llevar la pieza, el soporte no tiene que ser tan perfecto, los cortes son más cortos y el ritmo es más rápido. Si tu pieza es de 60×60, va aquí y no en XL.
• Alicatado y solado XL 60×120 (esta página): un formato largo concreto. Exige un soporte más plano, doble encolado, sistema de nivelación y trabajo en pareja. En pared hay que contar con el peso y con la resistencia del soporte.
• Porcelánico de más de 60 cm: el resto de formatos grandes, como 80×80, 100×100, 120×120 o las láminas de gran formato de poco grosor. En las medidas mayores hacen falta bastidores, más personas y a veces otra herramienta de corte. Si tu pieza tiene otra medida por encima de 60 cm, consulta esa partida.

¿Por qué el 60×120 tiene partida propia? En la práctica es el formato XL más habitual y los alicatadores tienen un método asentado para él. Es bastante más exigente que el 60×60, pero todavía lo coloca una cuadrilla normal sin la maquinaria especial que piden las láminas más grandes.

Con formato XL, la preparación pesa más que el propio encolado. La mayoría de las reclamaciones nacen en el soporte, no en la pieza.

Planeidad y firmeza del soporte

La solera, el recrecido o el enlucido tienen que estar planos. Para grandes formatos se suele recomendar una desviación de aproximadamente 2 mm como máximo bajo una regla de 2 m; los valores exactos los indica el fabricante de la cerámica y del adhesivo. Las irregularidades grandes no se corrigen con cemento cola, porque una capa demasiado gruesa merma al secar y la pieza puede ondularse. Por eso en suelo se aplica a menudo un autonivelante, y en pared se regulariza el enlucido o se trasdosa con placa de yeso laminado.

El soporte debe estar firme, limpio de polvo y sin capas que se desprendan. A veces se puede colocar sobre la baldosa antigua, pero con 60×120 solo compensa si esa baldosa está firme, plana y no suena hueca en ningún punto.

Humedad de la solera

Una solera recién hecha tiene que secar. El mortero de cemento necesita normalmente varias semanas según el grosor, y el de anhidrita es todavía más sensible a la humedad. El alicatador debería medir la humedad residual con un aparato, no a ojo. Con suelo radiante se hace antes de colocar un ciclo de calentamiento y enfriamiento según el protocolo del fabricante del sistema. Sin él, la solera puede seguir moviéndose ya con el pavimento encima.

Plano de despiece y coordinación de oficios

Con piezas largas merece la pena dibujar el despiece antes. Se trata de evitar tiras estrechas junto a las paredes y las puertas, y de que las tomas de agua, enchufes e interruptores no caigan justo sobre una junta o un borde. Por eso conviene hablar con el fontanero y con el electricista autorizado antes de cerrar paredes. En la práctica pasa a menudo que un enchufe queda a 2 cm de donde debería y hay que cortar la pieza en todo su ancho.

Otras cosas que deben estar hechas o decididas:

• la impermeabilización en ducha y alrededor de la bañera, con bandas en las esquinas y manguitos alrededor de las tomas,
• la cota del suelo terminado, por los marcos de puertas y los umbrales,
• la posición y el tipo de sumidero si la ducha es a ras de suelo,
• los refuerzos para elementos pesados como el inodoro suspendido o el lavabo, para no taladrar a ciegas el revestimiento ya colocado.

Si hay que mover cajas eléctricas o tocar la instalación, lo hace un instalador autorizado de acuerdo con el REBT. En un piso, piensa también en tus vecinos: avisar con tiempo de los días de demolición y corte evita muchos roces.

Suelo

Tras revisar el soporte se aplica una imprimación que iguala la absorción y mejora la adherencia del adhesivo. El alicatador marca el eje según el plano y presenta la primera hilera en seco para comprobar cómo encaja con puertas y paredes.

El cemento cola se extiende con una llana de diente grande, normalmente de 10 a 12 mm, y además se pasa una capa fina por la cara trasera de la pieza. Es lo que se llama doble encolado. Los surcos en el soporte deben ir paralelos al lado corto de la pieza, para que el aire pueda salir al presionar. La pieza se apoya, se desliza un poco y se asienta, a menudo con maza de goma o con una herramienta vibradora.

Entre piezas se colocan los clips del sistema de nivelación con sus cuñas. Mantienen los bordes en el mismo plano mientras fragua el adhesivo. Cuando endurece, los clips se rompen y se retiran. De vez en cuando se levanta una pieza recién colocada para comprobar que el adhesivo cubre toda la superficie. Si no es así, se corrige la técnica.

Pared

En pared se empieza desde un listón horizontal fijado por encima del suelo. Así la primera hilera no desliza, y la hilera inferior se coloca al final, cuando ya se sabe la cota del suelo terminado. Con el peso de una pieza de 60×120 son clave un adhesivo de deslizamiento reducido y un soporte resistente. El pladur tiene que ser de placa apta para zonas húmedas y normalmente se hace con doble placa, para soportar la carga que indica su fabricante.

En pared las piezas se colocan en vertical o en horizontal. En vertical hay menos juntas horizontales y el baño parece más alto. En horizontal es más fácil que la altura del alicatado coincida con una hilera entera.

Cortes y taladros

Para cortes rectos se usa una cortadora manual con guía de más de 120 cm o una mesa de corte con refrigeración por agua. Los pasos de tubos y cajas se hacen con coronas de diamante y los recortes con radial. En las esquinas los cantos se suelen ingletar a 45° para lograr un encuentro limpio sin perfil. En la ducha con pendiente, o se corta la pieza en sobre (en cuatro aguas hacia un sumidero central), o se pone un sumidero lineal junto a la pared y todo el plato cae hacia un lado. Con 60×120 la segunda opción suele quedar mejor, porque las piezas se mantienen enteras.

Rejuntado y juntas elásticas

Se rejunta cuando el adhesivo ha endurecido, normalmente al día siguiente como pronto, o antes con adhesivos rápidos según el fabricante. La junta suele ser estrecha, normalmente de 2 a 3 mm, pero nunca nula. Las esquinas, el encuentro con la bañera, el perímetro del suelo y las juntas de movimiento no se rellenan con mortero de juntas, sino con silicona sanitaria.

Cuánto tarda

Colocar 60×120 es claramente más lento que con formatos pequeños. Cada pieza lleva doble encolado, se ajusta con el sistema de nivelación y en los cortes se maneja entre dos. Por el suelo se puede pisar con cuidado normalmente a las 24 horas; la carga completa y el encendido del suelo radiante los fabricantes de adhesivo suelen retrasarlos de varios días a algunas semanas. A eso hay que sumar el tiempo del autonivelante y el secado de la solera, que suele ser lo más largo de toda la obra.

La pieza

• Canto rectificado: la pieza tiene los bordes rectificados y en escuadra exacta, así que admite junta estrecha. En 60×120 es lo habitual.
• Grosor: lo normal ronda los 9 a 10 mm. Las piezas más gruesas para exterior pesan más y cuestan más de cortar. Las versiones finas son más ligeras para pared, pero más frágiles al manipularlas.
• Acabado: el pulido delata cualquier resalte o irregularidad, el mate los disimula más. Para suelos de baño y cocina fíjate también en la clase de resbaladicidad que indica el fabricante.
• Lote y tono: compra todo del mismo lote. Las diferencias de tono entre lotes se notan mucho más en piezas grandes.

El adhesivo

Para gran formato se usa un cemento cola flexible, normalmente clase C2 según UNE-EN 12004, con deslizamiento reducido (T) y tiempo abierto ampliado (E). Con suelo radiante, sobre pladur o en balcones se elige un adhesivo deformable (S1 o S2). También hay adhesivos más fluidos pensados para suelo, que rellenan mejor el hueco bajo la pieza. Manda siempre lo que indica el fabricante de la cerámica.

Sistema de nivelación

Los clips con cuñas o con cabeza roscada son casi imprescindibles en 60×120. No arreglan un mal soporte, pero mantienen los bordes de piezas vecinas a la misma altura mientras fragua el adhesivo. El de cuñas es más rápido; el roscado permite un ajuste más fino.

Mortero de juntas

Para zonas secas basta un buen mortero cementoso (CG2). En duchas y frentes de cocina se elige a menudo junta epoxi, que no absorbe agua ni grasa. Es más difícil de trabajar y fragua rápido, así que pide experiencia.

La dificultad, y con ella el coste final, depende de lo que el alicatador se encuentre en obra. Le facilitan el trabajo:

• un soporte plano y seco que no haya que regularizar,
• una superficie rectangular amplia sin hornacinas ni pilares,
• un plano de despiece acordado y tomas bien situadas,
• buen acceso, con ascensor o en planta baja, para meter las piezas sin complicaciones.

Lo complican:

• un baño pequeño con muchas esquinas, hornacinas y cortes alrededor de tubos,
• alicatar hasta el techo, con piezas pesadas colocadas desde andamio o escalera,
• ingletar las esquinas en lugar de poner perfiles,
• una ducha con pendiente y cortes en sobre,
• casar el veteado cuando la pieza imita mármol y el dibujo debe continuar entre varias,
• subir el material a plantas altas sin ascensor, porque una pieza de 60×120 muchas veces ni siquiera cabe en él.

Al pedir material, cuenta con un margen para cortes. Con piezas largas y estancias con recovecos el desperdicio suele ser mayor que con formato pequeño, y más adelante puede ser imposible conseguir el mismo lote.

• Trabado a la mitad: desplazar cada hilera media pieza parece lo natural, pero con piezas curvadas acentúa los resaltes. Los fabricantes suelen recomendar un desplazamiento de un tercio del largo como máximo. Compruébalo en la ficha técnica antes de elegir el dibujo.
• Encolado a pegotes: el adhesivo puesto en montoncitos deja huecos debajo. Con el tiempo aparece sonido a hueco, una grieta o una pieza suelta.
• Nivelar con capa gruesa de adhesivo: en vez de autonivelante se rellena la irregularidad con cemento cola. El resultado suele ser una superficie ondulada y fisuras al mermar.
• Sin juntas de movimiento: un pavimento sin junta elástica en el perímetro y en las puertas puede levantarse o romperse con los movimientos térmicos, sobre todo con suelo radiante.
• Junta casi nula: las piezas se tocan por los cantos, no tienen margen para moverse y se desconchan en los bordes.
• Colocar sobre solera húmeda: la humedad sale después en forma de eflorescencias en las juntas o de piezas despegadas.
• Tiras estrechas junto a la pared: sin plano de despiece aparece en la puerta una tira de pocos centímetros que parece un error y se rompe con facilidad.
• Soporte débil en pared: una placa sencilla o un enlucido viejo pueden no aguantar el peso del revestimiento XL. El problema se ve con el tiempo, con fisuras en las juntas.

Si ya tienes experiencia con baldosa pequeña y quieres probar el formato XL, empieza por un suelo plano en una estancia sencilla sin ducha. La pared del baño y el plato de ducha con pendiente es más sensato dejarlos a un profesional. Busca un ayudante y prepara ventosas dobles, una cortadora larga, sistema de nivelación, llana de diente grande y batidora.

1. Comprobar el soporte con una regla larga y corregir las irregularidades con autonivelante.
2. Aspirar el soporte y aplicar la imprimación según las instrucciones del fabricante.
3. Dibujar el despiece y presentar la primera hilera en seco.
4. Pegar una banda perimetral de dilatación en todo el contorno de la estancia.
5. Amasar un adhesivo apto para gran formato siguiendo exactamente las instrucciones y dejarlo reposar.
6. Extender el adhesivo con la llana dentada en el soporte y una capa fina en la cara trasera de la pieza.
7. Colocar la pieza entre dos, deslizarla un poco y asentarla.
8. Poner los clips de nivelación y apretar las cuñas.
9. Levantar la primera pieza y comprobar que el adhesivo cubre toda la superficie.
10. Limpiar el adhesivo sobrante de las juntas antes de que endurezca.
11. Cuando el adhesivo haya endurecido, romper los clips y rejuntar.
12. Sellar el perímetro y las juntas de movimiento con silicona.

Si el soporte resulta demasiado irregular o las primeras piezas no quedan a la misma altura ni con los clips, para. Rehacer un suelo XL mal colocado es más complicado que encargarlo desde el principio.

Revisa la superficie con luz de día y también con una linterna o lámpara apoyada en el suelo que ilumine en rasante. La luz lateral muestra los resaltes y las ondulaciones mucho mejor que la del techo. Al recibir el trabajo, comprueba:

• la planeidad bajo una regla larga, sin bultos ni hundimientos visibles,
• que no haya resaltes entre piezas vecinas que notes con el dedo o con el pie,
• el sonido al golpear suavemente con un mango o una llave, sin zonas huecas,
• que las juntas tengan un ancho uniforme y vayan rectas,
• que el trabado siga el plano acordado y el desplazamiento recomendado por el fabricante,
• los cortes alrededor de tubos, cajas y marcos, sin cantos desconchados,
• las juntas elásticas de silicona en esquinas, perímetro y junto a bañera o plato,
• la pendiente de la ducha, con el agua llegando al sumidero sin charcos,
• la limpieza de la superficie, sin restos de adhesivo ni de mortero de juntas,
• que te dejen las piezas sobrantes del mismo lote para futuras reparaciones,
• cuándo se puede cargar del todo el suelo y encender el suelo radiante.