Alicatados y solados: precio por m² en 2026 y desglose de costes

Un alicatador hace bastante más de lo que parece a simple vista. Prepara el soporte, coloca azulejos y pavimento, impermeabiliza las zonas húmedas y se encarga de las juntas, las juntas elásticas y los remates. Lo normal es llamarlo para el baño, el aseo, el frente de la cocina, el pasillo o la escalera. En muchas reformas en España, además, el trabajo coincide con cambiar la bañera por un plato de ducha.

¿Cómo distingues un buen trabajo? Una baldosa en mitad de la pared dice poco. Fíjate en las esquinas, en los cortes alrededor de los grifos y en la pared con luz rasante, que deja ver cada onda. La prueba de verdad llega con los años: un buen pavimento no empieza a sonar hueco cuando lo golpeas.

Gran parte del resultado se decide antes de pegar la primera pieza. Influye lo plano que esté el soporte, el adhesivo que elija el alicatador y cómo reparta las piezas en la superficie. Cuando el trabajo está terminado, estas cosas ya no se corrigen sin picar.

Las piezas de 60 × 120 cm o más se ven hoy tanto en baños como en salones. Tienen pocas juntas y el espacio parece más amplio. A cambio, son muy exigentes con el soporte. Cuanto más grande es la pieza, más se nota cualquier irregularidad de la pared o del suelo. Por eso, con gran formato el alicatador suele regularizar toda la superficie con un mortero de nivelación o un autonivelante sobre la solera o el recrecido.

Conviene saber que una baldosa grande nunca es totalmente plana. En la fabricación se curva un poco, normalmente en el centro del lado largo. Si la colocas trabada a la mitad, el punto más alto de una pieza coincide con el más bajo de la de al lado y en el borde aparece un escalón, lo que se llama cejas. Por eso, en formatos rectangulares los fabricantes suelen recomendar un desplazamiento máximo de un tercio de la longitud. Mientras el adhesivo fragua, un sistema de nivelación con clips y cuñas mantiene los bordes alineados.

Las láminas finas de porcelánico tienen un grosor aproximado de 6 mm. Se pueden pegar sobre el alicatado existente y también se usan en muebles y encimeras de cocina. Para que no se doblen al transportarlas, se llevan en un bastidor con ventosas y se cortan con una cortadora especial.

El mosaico es el extremo contrario. Las piezas pequeñas sobre malla se adaptan bien a superficies curvas, hornacinas y suelos de ducha con pendiente. Eso sí, cuenta con que colocarlo y rejuntarlo lleva su tiempo y se gasta mucho material de rejuntado.

En el saco del adhesivo verás un código según la norma europea UNE-EN 12004. No asusta tanto como parece, y con él eliges sin problema el adhesivo adecuado para el soporte y el formato:

• C: adhesivo cementoso, el famoso cemento cola y el más habitual. Los adhesivos en dispersión llevan la letra D y los de resinas reactivas, como los epoxi, la R.
• 1 y 2: adhesivo normal y mejorado. El 2 agarra con más fuerza, por eso es el indicado para porcelánico, gran formato y exteriores.
• T: deslizamiento reducido. La pieza que apoyas en la pared no resbala hacia abajo.
• E: tiempo abierto ampliado. El adhesivo extendido sigue pegando durante más tiempo, así que no hace falta trabajar con prisas.
• F: fraguado rápido. Útil cuando necesitas seguir pronto con el siguiente trabajo.
• S1 y S2: deformable y muy deformable. Esa flexibilidad se agradece con suelo radiante, sobre madera o pladur, con piezas grandes y en exterior.

El adhesivo se extiende con una llana dentada, con el diente elegido según el tamaño de la pieza. En suelos, y también en paredes con gran formato, hay que untar además el reverso de la baldosa, lo que se conoce como doble encolado. Solo así queda una capa continua sin huecos debajo. Comprobarlo es sencillo: el alicatador levanta una pieza recién colocada y mira cómo está su reverso.

Cuando reformas un piso, no siempre compensa picar el alicatado y el suelo antiguos. Si el pavimento viejo está bien agarrado, no suena hueco al golpearlo y el soporte no se mueve, puedes pegar el nuevo directamente encima. Te ahorras escombros, mucho polvo y tiempo. La superficie antigua hay que desengrasarla a fondo, aplicar una imprimación de adherencia para soportes no absorbentes y pegar con adhesivo deformable.

Tiene sus pegas, eso sí. El suelo sube el grosor de la pieza nueva más el adhesivo, lo que puede molestar en umbrales y puertas. A veces hay que recortar la hoja de la puerta. En las paredes, la nueva capa sobresale del marco y alrededor de los grifos, que habrá que alargar con prolongadores. Las piezas que suenen huecas en algún punto hay que quitarlas y regularizar la zona.

Si en el baño también se renuevan las instalaciones, normalmente se pica todo el alicatado. Las tuberías son cosa del fontanero y la instalación eléctrica del baño debe hacerla un electricista autorizado conforme al REBT, que marca zonas de seguridad alrededor de la bañera y la ducha. En un edificio de viviendas, antes de tocar bajantes, montantes o instalaciones comunes, habla con el administrador de fincas o con la comunidad de propietarios. Si la reforma del baño forma parte de una rehabilitación más amplia, por ejemplo de eficiencia energética, merece la pena informarte en tu comunidad autónoma o ayuntamiento sobre las ayudas a la rehabilitación que haya en cada momento.

Un alicatador con experiencia no empieza a pegar enseguida. Primero hace el replanteo y mira dónde caen los cortes. Procura que sean iguales a ambos lados de la pared y que junto a la puerta, la ventana o la bañera no queden tiras estrechas que parecen un apaño. Si se puede, hace coincidir las juntas de la pared con las del suelo para que se encuentren en la esquina. Las salidas de grifería y desagües las coloca en el centro de una pieza o justo en una junta.

¿Qué ancho de junta hace falta? Depende de las piezas. Las rectificadas tienen los cantos pulidos en fábrica a una medida exacta, así que admiten una junta fina, de unos 2 mm. Las no rectificadas tienen pequeñas diferencias de tamaño y necesitan una junta más ancha que las absorba. Lo que nunca se hace es colocar a hueso, sin junta, porque cada pieza necesita algo de espacio para sus pequeños movimientos.

El color de la junta cambia el aspecto más de lo que imaginas. Una junta del tono de la baldosa unifica la superficie, una en contraste resalta el formato y el dibujo. Las juntas claras en el suelo se ensucian rápido, por eso en suelos se elige más a menudo el gris.

El pavimento cerámico va muy bien con suelo radiante, porque transmite bien el calor. Pero solo se puede colocar después de hacer la puesta en marcha de la calefacción, cuando el mortero de recrecido ha secado hasta la humedad que indica el fabricante. Se usa adhesivo deformable, capaz de soportar los movimientos del suelo al calentarse y enfriarse.

Las juntas de movimiento del pavimento tienen que quedar justo encima de las juntas de la solera o del recrecido, no unos centímetros al lado. Además se dejan juntas perimetrales junto a las paredes y en los umbrales. Las superficies grandes se dividen en paños más pequeños. Estas juntas no se rellenan con material de rejuntado, sino con masilla elástica o con un perfil de junta. Si faltan, con los cambios de temperatura el suelo se agrieta o se despega.

El alicatado entre los muebles bajos y los altos se hace después de montar los muebles bajos y la encimera, o bien siguiendo el plano exacto de la cocina. Así el revestimiento empieza justo encima de la encimera y la unión se sella con silicona. Si alicatas antes de montar la cocina, deja que las piezas bajen unos centímetros por debajo de la altura prevista de la encimera. Si no, al colocarla podría quedar un hueco feo.

Detrás de la placa de cocina las juntas absorben grasa enseguida. Ayuda elegir un formato grande con menos juntas y un material de rejuntado epoxi o hidrófugo. Planifica los enchufes antes de alicatar, para que queden centrados en una pieza o en una junta, y no cortando el borde de una baldosa al azar. Los enchufes y su cableado, como siempre, los instala un electricista autorizado.

Las esquinas exteriores se rematan con un perfil o con un corte a inglete. Es decir, el canto de la pieza se pule a 45° y las dos baldosas se encuentran en la esquina. El inglete queda más limpio, pero lleva más trabajo y no perdona ningún fallo. En azulejo esmaltado con bizcocho de otro color, en el canto pulido puede verse una franja más clara. Con ese tipo de pieza tiene más sentido usar un perfil.

El rodapié cerámico protege la parte baja de la pared de la fregona y el aspirador. Se puede cortar del mismo pavimento o comprarlo ya hecho. Los agujeros para enchufes, grifos y desagües se hacen con coronas de diamante. Si rompes los bordes a mano con tenazas, la pieza se estropea con facilidad.

Fuera solo va pavimento resistente a las heladas y con muy baja absorción de agua, normalmente porcelánico. La cerámica corriente absorbe agua, que al helar aumenta de volumen y rompe la pieza. En buena parte de la costa mediterránea hiela poco, pero en el interior y en zonas de montaña las heladas son habituales y este punto es clave. El adhesivo también tiene que ser deformable y apto para exterior.

En balcones y terrazas tiene que haber impermeabilización bajo el pavimento. La superficie necesita pendiente hacia fuera de la fachada y una evacuación en el borde, por ejemplo con un perfil con goterón o una canaleta. ¿Por qué es tan importante? El agua que se queda bajo las baldosas se congela en invierno y las levanta, y aunque no hiele, acaba saliendo por los techos del vecino de abajo o dejando manchas blancas en las juntas. En terrazas y azoteas grandes se usan sistemas de drenaje que sacan el agua de debajo del pavimento, o suelo técnico sobre plots con juntas abiertas. Si vives en un edificio de viviendas, el balcón y su impermeabilización suelen ser elementos comunes. Antes de empezar, consúltalo con el administrador de fincas o con la comunidad de propietarios.

En las escaleras lo que manda es la seguridad. Las huellas deben llevar acabado antideslizante, así que pregunta por la clase de resbaladicidad que indica el fabricante, y el borde del peldaño se remata con un perfil de peldaño o una pieza de mamperlán que no se desportille al pisar. Todos los peldaños deben tener la misma altura, porque incluso un centímetro de diferencia provoca tropiezos. Para zonas por donde pasan coches y accesos de garaje, la cerámica pegada con adhesivo no sirve. Ahí va adoquín o piedra sobre cama de grava o arena.

Una baldosa rajada en la pared o en el suelo la puedes cambiar sin dañar las de alrededor. La condición es tener una pieza de repuesto de la misma partida original.

1. Proteger las baldosas de alrededor con cinta de papel para no rayarlas.
2. Rascar el material de rejuntado alrededor de la pieza rota con un rascador de juntas o una multiherramienta.
3. Hacer varios taladros en la baldosa o marcarla en cruz y después romperla con un cincel desde el centro hacia los bordes, nunca desde los cantos.
4. Limpiar la base de adhesivo viejo para que quede plana y la pieza nueva no sobresalga.
5. Extender adhesivo deformable en el soporte y en el reverso de la baldosa nueva y presionarla hasta dejarla a nivel con las vecinas.
6. Comprobar el plano con un nivel o una regla apoyada sobre las baldosas de alrededor y colocar crucetas para que las juntas queden del mismo ancho.
7. Rejuntar cuando el adhesivo haya fraguado según el envase y retirar el sobrante con una esponja húmeda.
8. Si las baldosas se rompen una y otra vez en el mismo sitio, buscar la causa en un hueco bajo la pieza o en el movimiento del soporte, no en la baldosa.

Cada vez que alicates, guarda unas cuantas piezas del mismo lote de fabricación. Los tonos varían de un lote a otro y, pasados unos años, muchas veces ya no encuentras el mismo modelo.

• comprueba la planeidad con una regla de 2 m, las cejas entre piezas vecinas deben ser mínimas,
• golpea suavemente para ver si alguna baldosa suena hueca,
• las juntas deben estar rectas, con el mismo ancho y bien llenas,
• los cortes deben ser limpios y simétricos, sin tiras estrechas junto a la puerta o la bañera,
• las esquinas interiores y la unión con los sanitarios deben estar selladas con silicona, no con material de rejuntado,
• en la ducha el agua debe correr hacia el desagüe y no quedarse encharcada en ningún punto,
• las juntas de movimiento deben estar rellenas con masilla elástica o con perfil,
• la superficie debe quedar limpia de restos de adhesivo y de material de rejuntado.

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