Montaje de bastidor Geberit para WC suspendido con trasdosado

Lo que diferencia esta partida del montaje simple del bastidor es que el operario no se va dejando la estructura metálica a la vista. Te entrega un trasdosado terminado: una superficie plana, con el hueco para el pulsador y las varillas roscadas del inodoro asomando. Normalmente incluye estas tareas:

• replantear la posición y la altura del bastidor según el suelo terminado y el eje del inodoro,
• anclar la estructura al suelo y a la pared y dejarla a nivel y a plomo,
• conectar el codo de desagüe a la red de saneamiento y la toma de agua fría a la llave de escuadra de la cisterna,
• hacer la prueba de presión de la alimentación y comprobar la estanqueidad del desagüe,
• colocar las protecciones del hueco del pulsador, del codo y de las varillas,
• levantar el trasdosado con piezas de hormigón celular o ladrillo, o con pladur sobre perfilería metálica,
• según lo pactado, hacer también una repisa sobre el bastidor o llevar el trasdosado hasta el techo.

Lo habitual es que no entren la impermeabilización, el alicatado ni el montaje del inodoro y del pulsador. Todo eso viene después del cerramiento, aunque muchas veces lo hace el mismo alicatador. Antes de encargar el trabajo, deja claro dónde termina lo que te hace cada uno.

El dato más importante es la cota del suelo terminado. El bastidor se regula según ese suelo, no según la solera que ves hoy. Si todavía no sabes si habrá recrecido, suelo radiante o solo baldosa sobre el pavimento antiguo, el montador tiene que calcular a ojo. Si se equivoca, luego no hay arreglo sin romper. Marca en la pared una línea de "suelo terminado" o explícale con detalle de qué capas estará hecho el suelo. Te ahorrarás muchos disgustos.

Instalaciones y espacio

• El desagüe, con un diámetro suficiente, tiene que llegar al sitio del inodoro. En un piso suele venir de la bajante comunitaria. El tramo de conexión necesita pendiente hacia la bajante.
• La toma de agua fría tiene que llegar más o menos a la zona de la cisterna. El montador ajusta la posición exacta, pero el tubo no debería acabar en el otro lado del baño.
• La pared que queda detrás del bastidor tiene que ser firme. El Kombifix se ancla sobre todo a la pared. El Duofix descarga el peso al suelo a través de las patas, pero también necesita un buen anclaje arriba.
• Si quieres un enchufe junto al inodoro para un asiento con bidé o para iluminación, el cable lo tiene que pasar un instalador autorizado antes del cerramiento. En el baño hay zonas con requisitos propios según el REBT.

Decisiones que conviene tomar antes

El operario necesita saber qué inodoro y qué pulsador vas a poner, de qué tamaño es el azulejo y cómo quieres repartirlo. El fondo del inodoro marca a qué distancia de la pared te vas a sentar. El formato del azulejo decide si el hueco del pulsador cae en el centro de una pieza o sobre una junta. Quien deja esto para el momento de alicatar suele encontrarse el pulsador medio centímetro desplazado respecto a la junta, y se nota descuidado.

Si vives en un piso en comunidad

Si hay que tocar la bajante o un tramo común, habla antes con el administrador de fincas o con el presidente de la comunidad de propietarios. A menudo hay que cortar el agua de toda la columna o pactar la sustitución del injerto. En edificios de cierta edad la bajante puede ser de fibrocemento, que contiene amianto. Ese material no se corta ni se rompe por cuenta propia: lo retira solo una empresa especializada.

Replanteo y colocación del bastidor

Primero el montador marca el eje del inodoro, la cota del suelo terminado y la posición del desagüe. Saca las patas del bastidor según el espesor del suelo, apoya el marco en la pared y lo nivela en los dos sentidos. La altura del asiento depende de la altura de las varillas de fijación, y el fabricante marca en el marco las referencias para regularla. Lo habitual es que el asiento quede aproximadamente entre 40 y 46 cm sobre el suelo terminado. A personas altas o mayores les suele ir mejor la parte alta de ese margen.

Después se ancla la estructura: las patas se atornillan al suelo y las escuadras superiores a la pared. En tabiques de ladrillo hueco, en paredes de hormigón celular o en tabiquería antigua de poca calidad hay que elegir bien los tacos. Si la pared no aguanta, el anclaje superior se resuelve con un perfil auxiliar o con el propio trasdosado de obra.

Conexión de agua y desagüe

El codo de desagüe se une a la tubería de saneamiento, con reducción o prolongación según el caso. Tiene que quedar colocado de forma que, después del alicatado, sobresalga la longitud justa para el inodoro. La alimentación llega a la llave de escuadra de la cisterna, a la que luego se accede por el hueco del pulsador. Sigue la prueba de presión: se presuriza el tubo y el operario vigila que la presión no baje y que nada gotee. Conviene que estés delante. Una fuga se busca muy mal con la pared ya cerrada.

Cerramiento

En la versión de obra, alrededor del bastidor se colocan piezas de hormigón celular o ladrillo cerámico hueco. El hormigón celular suele ir en espesores de unos 50 a 100 mm, pegado con mortero cola de capa fina. Las piezas se recortan alrededor del codo, de la toma y de la protección del pulsador, y quedan bien ajustadas al marco. En la versión seca se monta una estructura de montantes y canales de chapa, o los perfiles propios del fabricante, y se forra con placa de yeso laminado hidrófuga, la conocida "placa verde". Junto al inodoro lo normal es poner doble placa para que el trasdosado no flexe.

Al final se comprueba la planeidad con una regla larga. La superficie tiene que quedar plana para el adhesivo del azulejo, y las protecciones de los huecos se dejan puestas. Se recortan después de alicatar, nunca antes.

Cuánto tarda

En un baño preparado, colocar y conectar el bastidor suele llevar unas horas. Con el cerramiento, la repisa y los remates, normalmente es una jornada. Si el trasdosado llega hasta el techo o la conexión se complica, puede ser más. El mortero cola del hormigón celular suele necesitar al menos hasta el día siguiente antes de seguir. La impermeabilización se da en dos capas y cada una tiene que secar según el fabricante. Solo entonces entra el alicatador.

Hormigón celular o ladrillo

El trasdosado de obra es rígido y pesado, y aísla bien el ruido. El alicatado agarra con seguridad y la pared no flexa, ni siquiera con porcelánico de gran formato. Encaja sobre todo con el Kombifix, que está pensado para quedar empotrado en obra. Tiene sus pegas: pesa más, el corte genera más polvo y hay que esperar a que seque. En casas antiguas con forjado de madera conviene pensar si el suelo soporta ese peso.

Pladur

El trasdosado seco es ligero, rápido y no necesita secado. Es lo habitual con el Duofix y en paredes técnicas largas que reúnen en una misma línea el inodoro, el lavabo y la grifería empotrada. Para que el azulejo no se raje, la perfilería tiene que ir con montantes poco separados, la placa tiene que ser hidrófuga y, junto al inodoro, mejor doble. En el hueco se suele meter lana mineral para amortiguar el ruido de la descarga.

Media altura o hasta el techo

Un trasdosado a la altura del bastidor, rematado con una repisa horizontal, es práctico: cabe algún objeto pequeño y el alicatador tiene menos superficie. Pero la repisa añade una arista que hay que alicatar con precisión y darle algo de pendiente para que no se acumule agua. Hasta el techo queda más limpio y esconde mejor la bajante, aunque gasta más material y más tiempo. En pisos antiguos se elige muchas veces hasta el techo precisamente para tapar la bajante vieja.

El montaje va rápido y sin sorpresas en un baño vacío y limpio, con una pared recta y firme, el desagüe en su sitio y la cota del suelo clara. En ese caso el operario replantea, coloca, conecta, prueba y cierra.

Lo que más alarga y complica el trabajo:

• el desagüe está mal situado y hay que prolongarlo, desplazarlo o abrir una roza en la solera,
• la pared detrás del inodoro está torcida, es hueca o es de un material donde los tacos no agarran bien,
• el bastidor va en una esquina donde el trasdosado hace quiebro, o junto a una ventana o una puerta,
• en un piso hay que rodear la bajante y el cerramiento sube hasta el techo,
• quieres una repisa, una hornacina o un trasdosado común para el inodoro y el lavabo,
• en una vivienda nueva el suelo todavía no está hecho y la cota hay que sacarla del proyecto,
• el operario tiene que esperar a otros oficios, por ejemplo al electricista para el enchufe del asiento con bidé.

En la lista de precios hay también una partida aparte: Montaje Geberit (Duofix / Kombifix) sin trasdosado. El bastidor, la conexión y la prueba son iguales. Lo que cambia es quién levanta el cerramiento y cuándo. En la práctica:

• Sin trasdosado, el operario se va con el bastidor colocado y probado. El cerramiento lo hace después un pladurista, un albañil o tú mismo.
• Con trasdosado, recibes una superficie terminada lista para impermeabilizar y alicatar, y una sola persona responde de la planeidad y del espesor.
• En la versión sin trasdosado hay que transmitir con exactitud el espesor de cerramiento con el que contó el montador. Si no, las varillas y el codo pueden quedarse cortos o largos.
• Con trasdosado el trabajo se reparte en dos días por el secado, mientras que el montaje del bastidor solo suele ocupar parte de una jornada.
• La versión sin trasdosado compensa sobre todo cuando en el baño se hace una gran pared técnica de pladur para varios aparatos a la vez y la levanta un mismo equipo.

Si en el baño solo va el inodoro y tienes un alicatador para todo el baño, la versión con trasdosado suele ser más sencilla. No hay que coordinar a nadie ni discutir después quién dejó la pared torcida.

• Cota de suelo equivocada. Un bastidor regulado sobre la solera bruta queda más bajo cuando llegan el recrecido y la baldosa. El inodoro acaba bajo y las varillas no coinciden con los taladros de la taza.
• Marco sin nivelar. En la taza no se ve enseguida, pero el pulsador queda torcido y el alicatador tiene que hacer cortes laboriosos a su alrededor.
• Prueba de presión hecha a la ligera o sin hacer. Una unión que gotea aparece semanas después como una mancha de humedad en la pared contigua o en el techo del vecino de abajo.
• Cerramiento demasiado grueso. Las varillas y el codo no sobresalen lo suficiente y la taza no se puede apretar bien.
• Pladur fino o perfilería muy separada. El trasdosado flexa al sentarse, se rajan las juntas alrededor de la taza y la silicona se despega.
• Protecciones retiradas antes de alicatar. Cae mortero cola o restos de obra en la cisterna o en el codo, y luego la descarga no cierra bien o se atasca el desagüe.
• Llave de escuadra olvidada. Si la llave no queda accesible por el hueco del pulsador, al reparar la cisterna no hay forma de cortar el agua solo del inodoro.
• Trasdosado sin impermeabilizar. Con una ducha o un grifo de higiene íntima al lado, la humedad entra en la placa y el alicatado acaba soltándose.

Si tienes buena mano, herramientas y el agua y el desagüe ya llegan al sitio, puedes hacerlo tú. Si hay que tocar la bajante del edificio, habla antes con el administrador de fincas. Si no te ves seguro con la conexión del agua, deja la prueba de presión a un fontanero. Lee con calma las instrucciones del fabricante, porque las medidas concretas cambian de un modelo a otro.

1. Cerrar la llave de paso general y comprobar que no sale agua.
2. Marcar en la pared el eje del inodoro y una línea con la cota del suelo terminado, incluidos baldosa y adhesivo.
3. Sacar las patas del bastidor según el espesor del suelo y apoyar el marco en la pared.
4. Nivelar el marco en vertical y en horizontal y comprobar la altura con las referencias del propio marco.
5. Taladrar, colocar tacos adecuados al soporte y anclar con firmeza las patas al suelo y las escuadras a la pared.
6. Conectar el codo de desagüe al saneamiento con su junta y comprobar la pendiente.
7. Conectar la toma de agua fría a la llave de escuadra de la cisterna siguiendo las instrucciones.
8. Poner la alimentación en presión, mantenerla el tiempo recomendado y revisar todas las uniones.
9. Llenar la cisterna y hacer una descarga de prueba hacia el codo, vigilando que el desagüe no pierda agua.
10. Colocar todas las protecciones en el hueco del pulsador, en el codo y en las varillas.
11. Levantar el trasdosado con hormigón celular pegado con mortero cola, o con perfilería y doble placa hidrófuga.
12. Comprobar con una regla la planeidad y que las varillas sobresalen lo necesario para el espesor del alicatado.
13. Dejar secar el mortero cola según el fabricante y solo entonces seguir con la impermeabilización y el alicatado.

Antes de alicatar todo está a la vista y se puede corregir. Después, ya no. Al recibir el trabajo, repasa estos puntos y pregunta sin reparo:

• el bastidor está firme y al empujarlo no se mueve ni cruje,
• la altura corresponde a la cota del suelo terminado marcada y a la altura de asiento pactada,
• el eje del inodoro está donde se acordó y el hueco del pulsador encaja con el reparto del azulejo,
• la prueba de presión se hizo delante de ti y ninguna unión gotea,
• la llave de escuadra es accesible por el hueco del pulsador y cierra bien,
• el codo y las varillas sobresalen una longitud adecuada al espesor del alicatado,
• todas las protecciones están puestas y sin daños,
• el trasdosado está plano, sin ondulaciones marcadas, y si es de pladur no flexa,
• la repisa o el canto superior está a nivel, o con una ligera pendiente hacia fuera,
• la zona queda limpia y tienes las instrucciones de montaje y el modelo exacto del bastidor.