Carottage de trous ronds dans le carrelage et le grès cérame

Le carottage consiste à percer un trou rond de diamètre assez important dans toute l'épaisseur du carreau. Contrairement au petit trou pour une cheville, on n'utilise pas un foret classique mais une couronne, aussi appelée scie cloche : un cylindre creux avec une arête de coupe sur son pourtour. La couronne découpe un cercle, et la pastille découpée reste à l'intérieur avant d'être retirée.

La prestation se compte à la pièce, c'est-à-dire trou par trou. Les situations typiques où vous en aurez besoin :

• les sorties d'eau chaude et froide d'un mitigeur mural de douche ou de baignoire ;
• les robinets d'arrêt et l'évacuation sous le lavabo ;
• les raccords d'un radiateur ou d'un sèche-serviettes qui sortent du mur ou du sol ;
• l'évacuation d'un WC, d'un bidet ou d'un siphon de sol à corps rond ;
• les boîtes d'encastrement pour prises et interrupteurs dans un mur carrelé ;
• les passages de colonnes, les fixations de garde-corps ou les poteaux sur une terrasse en grès cérame.

Pourquoi ne pas simplement « grignoter » le trou à la meuleuse ? C'est possible, mais une forme ronde obtenue par des coupes droites n'est jamais nette. La rosace d'un mitigeur ou d'un robinet de radiateur ne déborde en général que de quelques millimètres, et un bord irrégulier dépasserait. La couronne trace un cercle précis que la rosace couvre sans souci.

La faïence murale classique est une céramique plus tendre et plus poreuse. On peut la percer avec des couronnes au carbure de tungstène, moins coûteuses, ou avec un trépan réglable. Le grès cérame, c'est une autre affaire. Il est cuit à très haute température, très dense et très dur, et son absorption d'eau est en général inférieure à un demi pour cent selon les fabricants. Cette densité en fait un excellent revêtement de sol, mais elle oppose au perçage une résistance qu'un outil ordinaire ne vainc pas.

On perce donc le grès cérame uniquement avec une couronne diamantée. Le perçage dégage beaucoup de chaleur. Sans refroidissement, les diamants « se glacent », ils cessent de couper et le carreau chauffe. Un carreau surchauffé peut prendre une microfissure invisible sur le moment, qui n'apparaît qu'après la pose ou après la première saison de chauffe, surtout sur un plancher chauffant.

Autre particularité du grès actuel : les grands formats et les plaques fines. Les carreaux de 60 × 120 cm et plus sont sensibles à la flexion et aux contraintes pendant la manipulation. Un trou près du bord d'une telle plaque crée un point faible d'où une fissure peut partir. Sur le grès poli, le risque est différent : si la couronne glisse au démarrage, elle raye la surface autour du trou, et la rayure se voit à contre-jour.

Repérer la position

Le plus gros du travail n'est pas le perçage, c'est le repérage. Le carreleur mesure, depuis un point fixe comme un angle ou le dernier carreau posé, la position du centre du tuyau à l'horizontale et à la verticale. Il doit ajouter la largeur des joints. C'est là que se font la plupart des erreurs : un millimètre oublié par joint, sur trois ou quatre carreaux, donne un décalage que la rosace ne cache plus. Les carreleurs expérimentés présentent donc souvent le carreau à l'endroit exact où il sera posé et reportent directement la position de la sortie dessus.

Choisir le diamètre

Le trou est en général percé quelques millimètres plus grand que le tuyau. Plusieurs raisons à cela : le tuyau n'est pas toujours parfaitement d'aplomb, il faut un peu de jeu au montage, et les tubes de chauffage bougent légèrement en chauffant. Le diamètre ne doit cependant pas dépasser ce que couvre la rosace ou le manchon. Il vaut donc mieux avoir sous la main le mitigeur ou le robinet réellement choisi, et pas une rosace « au hasard ». Pour un mitigeur mural avec raccords excentriques, la rosace doit aussi couvrir le léger réglage de l'excentrique.

Percer

Le carreau est posé face vers le haut sur un support plan et rigide, une planche ou un autre carreau, pour qu'il ne fléchisse pas. Une couronne sans foret de centrage a tendance à glisser sur l'émail lisse. On utilise donc un gabarit à ventouse, ou bien on attaque la couronne en biais pour creuser une petite saignée avant de la redresser à la verticale. On perce sans percussion, avec une pression modérée, en refroidissant à l'eau, ou avec un léger mouvement circulaire pour les couronnes à sec avec cire. En fin de perçage, on relâche encore la pression pour que l'envers du carreau n'éclate pas au moment où la couronne débouche.

Nettoyer et contrôler

Une fois le trou percé, on retire la pastille, on contrôle le bord et, si besoin, on le chanfreine légèrement avec une éponge diamantée. Le carreau est rincé pour enlever la boue de perçage, puis présenté une dernière fois à sa place avant l'encollage.

Il existe plusieurs types d'outils, chacun adapté à un usage. Il est utile de savoir ce qu'utilise votre artisan, car la qualité du bord en dépend.

• Couronne diamantée pour perçage à sec, avec cire : elle se monte sur une perceuse ou une visseuse sans fil classique. La cire à l'intérieur fond en chauffant et refroidit les diamants. Elle convient aux petits diamètres et aux trous isolés, à condition de garder un mouvement circulaire et un peu de patience.
• Couronne diamantée à filetage M14 pour meuleuse d'angle : rapide et efficace, elle est utilisée par les carreleurs quand il y a beaucoup de trous. Elle tourne à grande vitesse, d'où l'importance du refroidissement et d'un guidage ferme, sinon le bord risque d'éclater.
• Couronne à eau sur colonne de carottage : la plus précise, adaptée aux grands diamètres, par exemple l'évacuation d'un WC, et au grès épais d'extérieur. On l'emploie moins pour les trous isolés d'une salle de bains.
• Couronne carbure ou trépan réglable : réservés à la faïence tendre. Pour le grès cérame, ils ne conviennent pas : ils s'émoussent vite et peuvent casser le carreau.

Sur un carrelage de sol en grès cérame, on utilise donc presque toujours du diamant. Pour la pierre naturelle et la mosaïque de verre, d'autres règles s'appliquent, et l'artisan devrait vous dire à l'avance s'il a l'habitude de ces matériaux.

Un trou ne peut être précis que si tous les tuyaux et toutes les boîtes sont posés précisément. Avant le carrelage, il faut donc que :

• le plombier ait posé les sorties à la bonne hauteur et au bon entraxe, les ait bouchonnées et ait fait l'essai de pression ;
• pour un mitigeur mural, les sorties soient de niveau et à l'entraxe indiqué par le fabricant, souvent 150 mm ;
• l'électricien ait posé les boîtes de façon qu'elles affleurent le carrelage fini, et non enfoncées loin derrière ; dans une salle de bains, l'emplacement des prises suit les volumes de la norme NF C 15-100, c'est à l'électricien de le définir ;
• l'étanchéité sous carrelage soit terminée dans les zones humides, y compris les manchettes d'étanchéité autour des traversées ;
• les mitigeurs, robinets et rosaces soient choisis, pour pouvoir fixer le diamètre des trous ;
• vous ayez assez de carreaux en réserve, car en perçant un grès dur, il arrive qu'un carreau soit perdu.

Si le trou se fait près d'une conduite de gaz, par exemple pour une traversée vers la chaudière, seul un professionnel qualifié peut intervenir sur la conduite. Si vous sentez une odeur de gaz, quittez immédiatement les lieux, ne touchez à aucun interrupteur et appelez depuis l'extérieur GRDF Urgence sécurité gaz au 0 800 47 33 33 ou le 112.

Même s'il s'agit toujours d'« une pièce », la difficulté varie fortement d'un trou à l'autre. Le temps passé et le risque d'abîmer le carreau en dépendent.

Situations simples

• un carreau non posé, que l'on perce sur l'établi ;
• un petit diamètre et un trou au centre du carreau, loin du bord ;
• un grès mat d'épaisseur courante, environ 8 à 10 mm ;
• plusieurs trous identiques à la suite, une fois l'outillage en place.

Situations plus délicates

• un trou dans un carrelage déjà posé, par exemple pour ajouter un radiateur après coup : le carreau doit être collé à plein, sinon il peut se fendre, et des tuyaux ou des câbles peuvent passer derrière ;
• un trou près du bord : en général au moins 1 à 2 cm de marge environ, et davantage sur un grand format fin ;
• un trou à cheval sur un joint, avec une moitié du cercle sur chaque carreau : les deux carreaux doivent être solidement bloqués ensemble pendant le perçage ;
• un grand diamètre, par exemple pour l'évacuation d'un WC ou un poteau de garde-corps ;
• un grès d'extérieur épais d'environ 20 mm, une surface polie ou une finition antidérapante structurée ;
• une plaque grand format, difficile à manipuler et la plus coûteuse en travail si elle casse.

Sur un carrelage posé, mieux vaut attendre que la colle soit complètement durcie. Selon le fabricant de la colle, cela prend en général au moins 24 heures, plus pour une couche épaisse. Percer un carreau fraîchement posé peut le décoller.

Dans la liste de prix, vous trouverez à côté de cette prestation une autre, voisine : la découpe d'ouvertures dans la faïence et le carrelage. Les deux se ressemblent sur le papier, mais la méthode et les outils diffèrent.

• Le carottage donne toujours un trou rond, réalisé à la couronne diamantée, avec un cercle net. Il convient aux tuyaux, sorties d'eau, évacuations et boîtes électriques rondes.
• La découpe concerne une ouverture carrée ou irrégulière, par exemple pour un siphon de sol carré, une trappe de visite, une découpe autour d'un huisserie, d'un angle de mur ou d'un socle. Elle se fait à la meuleuse, au coupe-carreau ou à la scie à eau.
• Pour le carottage, ce qui compte surtout, c'est le diamètre, le matériau et la position du trou. Pour la découpe, ce sont la longueur et le nombre de coupes, et le fait que l'ouverture soit au milieu du carreau ou prise sur le bord.
• Une ouverture carrée au milieu d'un carreau commence souvent par de petits trous percés dans les angles, pour éviter que des fissures partent des angles vifs. Cela fait partie de la découpe, ce n'est pas un carottage à part.

Si vous avez besoin d'un trou pour un tube de radiateur, vous commandez un carottage. Pour une ouverture adaptée à un siphon de sol carré, c'est une découpe. En cas de doute, montrez au carreleur le produit exact qui traversera le carrelage.

La plupart des problèmes ne se voient pas tout de suite, mais au montage des équipements ou après quelques mois d'utilisation.

• Trou décalé : repérage approximatif ou joint oublié. La rosace n'est plus centrée, ou ne couvre plus du tout le trou, et le carreau est à remplacer.
• Trou trop petit : le tuyau entre en force, le carreau reste sous tension et finit par se fendre. C'est plus fréquent avec les tubes de chauffage, qui se dilatent en chauffant.
• Microfissure due à la surchauffe : perçage sans refroidissement ou avec une couronne émoussée. Invisible au début, elle s'allonge puis s'encrasse.
• Bord éclaté : trop de pression en fin de perçage ou perçage en mode percussion. Sous une rosace, cela peut passer, autour d'une boîte ou d'une évacuation, rarement.
• Remplissage rigide autour du tuyau : l'espace entre tuyau et carreau est rempli de mortier joint. Le mouvement du tuyau fait éclater le joint ou abîme le carreau. Cet espace se remplit avec un mastic souple, en général un silicone sanitaire.
• Étanchéité percée : dans une douche, un perçage après coup endommage le système d'étanchéité ou la manchette sous le carreau, et l'eau s'infiltre derrière le carrelage.
• Tuyau ou câble percé : perçage dans un carrelage posé sans vérifier ce qui passe derrière. Avant ce type de perçage, il faut connaître le tracé des réseaux ou le vérifier au détecteur.

Si vous avez un ou deux trous à faire dans un carreau encore libre, par exemple pour le raccord d'un sèche-serviettes, vous pouvez vous en charger. Pour un trou dans un carrelage déjà posé en douche, un grand diamètre ou une plaque grand format, faites plutôt appel à un carreleur. Le perçage produit une poussière fine contenant de la silice : portez au minimum un masque FFP2 et des lunettes de protection.

1. Préparer une couronne diamantée du bon diamètre, une perceuse sans percussion, un gabarit ou une chute de planche percée d'un trou de guidage, et un récipient d'eau.
2. Présenter le carreau à sa place, y reporter le centre de la sortie et ajouter la largeur du joint.
3. Marquer le centre du trou au feutre sur un ruban de masquage collé sur l'émail.
4. Poser le carreau face vers le haut sur un support plan et rigide, pour qu'il ne fléchisse pas.
5. Désactiver la percussion et régler une vitesse moyenne selon les indications du fabricant de la couronne.
6. Engager la couronne dans le gabarit, ou en biais, creuser une saignée peu profonde puis redresser la couronne à la verticale.
7. Percer avec une pression modérée, refroidir régulièrement à l'eau ou, avec une couronne à cire, garder un léger mouvement circulaire.
8. Relâcher la pression en fin de perçage pour que l'envers du carreau n'éclate pas.
9. Retirer la pastille, contrôler le bord et le poncer légèrement à l'éponge diamantée.
10. Rincer le carreau, le laisser sécher et le présenter une dernière fois à sa place avant l'encollage.

Si la couronne ne coupe plus et se contente de chauffer en bourdonnant, elle est glacée. Percer quelques secondes dans une pierre à affûter ou un morceau de béton cellulaire dégage à nouveau les diamants.

Percer un trou dans un carreau non posé ne prend en général que quelques minutes. L'essentiel du temps passe dans le repérage, la préparation de l'outillage et le contrôle. Sur un carrelage posé, pour un grand diamètre ou un grès épais, comptez nettement plus. Si l'espace autour des tuyaux est rempli de silicone, sachez qu'il ne durcit complètement, selon le fabricant, qu'au bout de quelques jours en général : évitez d'ici là d'arroser inutilement la zone dans la douche.

Pour contrôler, regardez le trou de près avec une lumière rasante, qui révèle même les fines fissures. Passez le doigt sur le bord : il ne doit être ni coupant ni ébréché. Tapotez doucement autour d'un carreau posé, un son creux trahit un encollage insuffisant. Et surtout, présentez la rosace ou le manchon qui couvrira le trou.

• chaque trou est à sa place, en face des sorties et des tuyaux posés ;
• les rosaces et manchons couvrent entièrement les trous et sont centrés ;
• les sorties du mitigeur sont symétriques, à la même hauteur et au bon entraxe ;
• les bords des trous sont nets, sans éclats ni arêtes coupantes ;
• aucune microfissure n'est visible sur les carreaux en lumière rasante ;
• l'émail ou la surface polie n'est pas rayé autour des trous ;
• les carreaux percés ne sonnent pas creux quand on les tapote ;
• l'espace entre tuyau et carrelage est rempli de mastic souple, pas de mortier joint ;
• dans la douche et autour de la baignoire, l'étanchéité et les manchettes autour des traversées sont intactes ;
• les abords sont nettoyés de la boue et de la poussière de perçage.