Découpe de trous pour luminaires dans le placo

La découpe elle-même ne prend que quelques secondes. L'essentiel du temps part dans la préparation. C'est elle qui décide si les luminaires seront bien alignés et si rien ne sera abîmé pendant la découpe.

1. Relever le diamètre de perçage du luminaire ou du boîtier. Le fabricant l'indique dans la notice, et il varie souvent même entre des spots qui se ressemblent.
2. Reporter l'emplacement des trous selon le plan ou l'implantation convenue. Pour une rangée de spots, tracer un axe commun et des entraxes identiques, le plus simplement avec un laser à lignes croisées.
3. Vérifier ce qui se trouve derrière la plaque. Un détecteur, ou simplement l'alignement des vis, permet de repérer les fourrures (les profilés métalliques qui portent les plaques), les câbles et les autres réseaux.
4. Décaler le repère s'il tombe sur une fourrure. Quelques centimètres suffisent en général, mais avec une implantation symétrique, il faut décaler toute la rangée.
5. Découper le trou bien perpendiculairement à la surface. Les trous ronds se font à la scie cloche ou au trépan réglable, les trous carrés à l'outil oscillant ou à la scie à placo.
6. Ébavurer le bord et présenter le luminaire ou le boîtier à blanc, sans le raccorder.

Au plafond, une scie cloche avec capot récupérateur de poussière rend bien service. Sans elle, la poussière de plâtre se répand dans toute la pièce et colle sur une peinture fraîche.

Cette page regroupe deux prestations voisines. Elles se distinguent surtout par l'étendue du travail et le type d'ouverture.

Trous pour luminaires dans le placo

Il s'agit de trous ronds pour spots et luminaires encastrés, petites dalles LED ou haut-parleurs de plafond, en général jusqu'à environ 15 cm de diamètre. L'emplacement des points lumineux est déjà fixé. Le plaquiste le reporte au plafond et découpe au diamètre indiqué par le fabricant du luminaire.

Traçage et découpe d'ouvertures dans le placo

Ici, le traçage selon le plan fait partie du travail, et cela concerne des ouvertures variées, au mur comme au plafond : boîtiers de prises et d'interrupteurs (le plus souvent autour de 67 à 68 mm pour les boîtiers spécial cloison sèche), prises réseau, ouvertures carrées pour bouches de ventilation ou de climatisation, trous pour détecteurs. Une ouverture carrée demande plus de traits de coupe et une finition plus soignée qu'un trou rond.

Dans les deux cas, les grandes ouvertures, les trappes de visite ou les trous qui obligent à couper une fourrure ne relèvent plus d'une simple découpe. Il faut alors renforcer l'ossature autour de l'ouverture, ce qui constitue un travail à part.

Un même trou peut être une affaire de routine ou un travail lent et minutieux. La difficulté, et donc le coût, dépend surtout de ces points :

• l'épaisseur et le nombre de plaques : une simple BA13 se découpe facilement, une double peau ou des plaques coupe-feu et hydrofuges demandent plus de temps et des outils bien affûtés ;
• plafond ou mur : travailler au-dessus de sa tête depuis un escabeau est plus lent et plus fatigant que découper dans une cloison ;
• surface neuve ou finie : avant les bandes et la peinture, on découpe librement ; dans un plafond déjà peint, il faut protéger le sol et les meubles et soigner les bords ;
• le nombre de trous : sur une série de trous identiques, le travail va vite, alors qu'un ou deux trous demandent proportionnellement beaucoup de préparation ;
• ce qu'il y a derrière la plaque : isolant, pare-vapeur et câbles serrés imposent d'avancer plus prudemment ;
• l'état de l'électricité : si les câbles attendent déjà au bon endroit, le trou est simple ; s'il faut les tirer après coup, le travail s'alourdit.

Le travail reste plus simple, plus propre et moins coûteux quand les trous sont découpés juste après la pose des plaques, avant les bandes.

Sous les combles ou sous un grenier non chauffé, il y a souvent un isolant et un pare-vapeur au-dessus du placo. Dans un tel plafond, chaque trou pour un spot laisse passer l'air chaud et humide de la pièce vers l'isolant. Dans la pratique, on prévoit donc souvent un vide technique sous le pare-vapeur, ou l'on utilise des boîtiers ou capots étanches à l'air pour spots encastrés. Le pare-vapeur ne doit pas être déchiré pendant la découpe. S'il est endommagé, il faut le réparer avec un adhésif adapté.

Les luminaires chauffent aussi. Le fabricant indique la distance libre à respecter avec l'isolant et précise si le spot peut être en contact direct avec lui. Dans un plafond coupe-feu, les ouvertures doivent être traitées avec les capots prévus par le fabricant du système, sinon le plafond peut perdre sa résistance au feu.

Avant de découper près de câbles existants, il faut couper le disjoncteur concerné. Le raccordement des luminaires et des boîtiers revient à un électricien qualifié, dans le respect de la norme NF C 15-100, pas au plaquiste ni à un particulier. C'est pour cela que cette page ne propose pas de guide de bricolage : le trou en lui-même n'est pas compliqué, mais le travail en hauteur près des câbles et le raccordement qui suit relèvent d'un professionnel.

• trou trop grand : les ressorts du spot n'ont plus d'appui ; une collerette plus large ou une bague de rattrapage peut suffire, sinon il faut remplacer une partie de la plaque ;
• trou hors de l'axe : dans une rangée de spots, un décalage de quelques millimètres se voit ; une collerette plus large cache un petit écart, un écart plus important demande une nouvelle pièce de plaque ;
• bord arraché ou fissuré : en cause, un outil émoussé ou une découpe trop près d'un joint ; on découpe la zone abîmée en forme régulière, on insère une pièce neuve, puis on pose une bande, on enduit et on ponce ;
• fourrure ou câble coupé : la fourrure doit être renforcée, et un câble abîmé doit être réparé par un électricien ;
• luminaire lourd tenu seulement par la plaque : le placo supporte des spots courants, mais les éléments plus lourds doivent être fixés à l'ossature, selon la notice du fabricant.

Avant que l'électricien raccorde les luminaires et que le peintre termine le plafond, passez en revue ces points :

• les trous sont alignés et régulièrement espacés, conformément au plan ou à ce qui a été convenu ;
• le diamètre correspond au perçage indiqué dans la notice du luminaire ou du boîtier ;
• les bords sont nets, sans carton arraché ni fissure vers la plaque ;
• aucun trou ne touche une fourrure ou un joint entre plaques ;
• les câbles sortent bien au niveau du trou et ne sont pas abîmés ;
• le pare-vapeur et l'isolant au-dessus du plafond sont intacts ou correctement réparés ;
• à l'essai, le luminaire ou le boîtier tient fermement et affleure le plafond ;
• les lieux sont rangés et la poussière enlevée des surfaces fraîches.