Huisserie en cloison placo : renfort par profilé UA

Une cloison classique repose sur des rails et des montants en tôle galvanisée fine. Ils suffisent pour séparer deux pièces, mais ils supportent mal une charge concentrée et répétée à l'endroit des paumelles. Si l'huisserie est fixée seulement sur cette ossature, elle finit par prendre du jeu : la porte s'affaisse, ferme mal et des fissures apparaissent dans les angles au-dessus de la baie.

Le profilé UA ressemble à un montant ordinaire, mais il est fabriqué dans une tôle nettement plus épaisse, en général autour de deux millimètres selon le fabricant. Il est donc beaucoup plus rigide et transmet le poids de la porte et les chocs de fermeture directement au sol et au plafond. L'huisserie se visse alors dans le métal, et non dans les plaques.

Les guides de pose des grands fabricants de plaques de plâtre prévoient des profilés UA pour les portes intérieures courantes, les vantaux pleins plus lourds, les portes de grande hauteur et les portes affleurantes ou à bâti invisible. Pour des portes très légères, certains systèmes admettent des montants doublés, mais seulement dans les limites de poids et de hauteur données par le fabricant. Dans le doute, le profilé UA reste le choix le plus sûr.

Le renfort se fait pendant le montage de l'ossature, avant la pose des plaques. Sur chantier, le déroulé ressemble généralement à ceci :

1. connaître le type d'huisserie et le niveau du sol fini, car les dimensions de la baie en dépendent ;
2. tracer l'axe de la porte et l'emplacement de la baie au sol et au plafond ;
3. interrompre le rail bas au droit de l'ouverture et le fixer au sol ;
4. couper les profilés UA à la hauteur sous plafond ;
5. les poser de chaque côté de la baie et les fixer au sol et au plafond avec les équerres de raccordement du système et des chevilles adaptées au support ;
6. vérifier l'aplomb au niveau ou au laser, ainsi que l'écartement entre les profilés en haut et en bas ;
7. réaliser la traverse haute et la solidariser avec les profilés UA latéraux ;
8. ajouter au-dessus de la traverse de courts montants pour pouvoir visser les plaques ;
9. raccorder le reste de la cloison de façon que les profilés UA restent un cadre porteur indépendant.

Pour les dimensions de la baie, il faut prévoir le jeu de pose de l'huisserie. Sa valeur exacte est indiquée par le fabricant et varie entre une huisserie classique, un bloc-porte à ébrasement, une porte affleurante ou un bâti invisible.

La traverse est souvent négligée, alors que c'est elle qui garde la forme de la baie. Elle se réalise en général dans un rail dont on entaille et replie les extrémités en U pour les visser sur les profilés UA latéraux. Pour des portes plus lourdes ou plus hautes, selon le système, on utilise aussi un profilé UA en traverse ou une solution doublée. L'assemblage doit être d'équerre et ne doit pas fléchir.

Pour la pose des plaques, une règle compte plus que les autres : le joint entre deux plaques ne doit jamais tomber dans le prolongement du bord de la baie. On découpe donc les plaques en L, ce que les plaquistes appellent une découpe en drapeau, ou on décale le joint au-dessus de l'ouverture. Un joint aligné sur le montant de l'huisserie est la cause la plus fréquente des fissures qui apparaissent avec le temps au-dessus de l'angle de la porte.

En double peau, les joints de chaque couche sont décalés entre eux. Les plaques se vissent dans le profilé UA avec des vis prévues pour la tôle épaisse, à l'entraxe indiqué par le système. Les bandes étroites de plaque près de la baie sont fragiles : mieux vaut prendre une plaque entière et y découper l'ouverture.

La situation simple, c'est une cloison neuve, un sol en béton plan, un plafond solide et un type d'huisserie connu dès le départ. Le renfort fait alors partie du montage normal de la cloison.

Le travail devient plus long et donc plus coûteux surtout dans ces cas :

• renfort après coup d'une cloison déjà plaquée, qui oblige à déposer une partie des plaques ;
• grandes hauteurs sous plafond et profilés UA de grande longueur ;
• combles, où la cloison se raccorde à un rampant ou à des éléments de charpente bois ;
• chape flottante ou plancher chauffant, où la fixation doit être prévue sans abîmer les tubes ou les réseaux ;
• planchers bois ou faux plafonds, qui ne sont pas un support adapté à la fixation ;
• portes lourdes, hautes ou affleurantes, qui demandent plus de précision.

Sur les chantiers, on retrouve souvent les mêmes erreurs :

• un montant ordinaire à la place d'un profilé UA, souvent avec l'argument que la porte est légère ;
• une fixation dans le revêtement de sol, le faux plafond ou la plaque au lieu du sol et du plafond porteurs ;
• trop peu de chevilles, ou des chevilles inadaptées au support ;
• une baie sans jeu de pose, ou une hauteur qui ne tient pas compte du sol fini ;
• un changement de type d'huisserie une fois le cadre monté ;
• un joint de plaques dans le prolongement du bord de la baie ;
• une huisserie forcée dans l'ouverture, qui met tout le cadre sous tension.

La plupart de ces défauts ne se voient pas juste après la pose. Ils apparaissent après quelques mois d'utilisation de la porte, et leur réparation oblige en général à démonter une partie de la cloison.

Il vaut mieux contrôler le travail avant la pose des plaques, tant que l'ossature est visible. Lors de la réception, vérifiez :

• qu'il y a bien des profilés UA des deux côtés de la baie, reconnaissables à leur tôle plus épaisse ;
• que les profilés sont fixés au sol et au plafond par des équerres de raccordement ;
• que les profilés latéraux sont d'aplomb et que leur écartement est identique en haut et en bas ;
• que la traverse est de niveau et solidement reliée aux profilés latéraux ;
• que la hauteur de la baie correspond au sol fini et à l'huisserie choisie ;
• que le cadre ne bouge pas quand vous le poussez à la main ;
• qu'après la pose des plaques, aucun joint ne passe dans l'alignement du bord de la baie ;
• que la porte posée s'ouvre facilement, ne bouge pas toute seule et ferme de façon régulière.