Étagères et niches en placo

Tout commence par l'ossature. Le plaquiste pose des rails et des montants autour de la future ouverture pour la délimiter et la rigidifier. Les côtés et le fond de la niche sont ensuite fermés avec des bandes de plaque vissées sur les profilés. Viennent après le parement, les cornières d'angle, les bandes et l'enduit, puis la peinture.

Dans les grandes lignes, le travail se déroule ainsi :

• tracer précisément l'emplacement, les dimensions et la profondeur de la niche avant de monter l'ossature ;
• poser les profilés autour de l'ouverture et ajouter un renfort pour les étagères qui porteront du poids ;
• en cas d'éclairage, prévoir le passage du câble, le boîtier et l'emplacement de l'alimentation ;
• visser les plaques sur le mur et à l'intérieur de la niche, protéger les arêtes avec des cornières ;
• traiter les joints et les angles à l'enduit, poncer après séchage et préparer la finition.

Pourquoi l'ordre compte-t-il autant ? Quand la niche est prévue en même temps que la cloison, les montants sont placés de façon à ne pas traverser l'ouverture. Découper une niche dans un mur déjà fini reste possible, mais il faut souvent déposer une partie du parement et rajouter les profilés manquants.

La profondeur dépend de l'épaisseur du mur. Une cloison courante n'offre à l'intérieur que la largeur du montant, ce qui limite vite la niche. Pour une niche plus profonde, on passe plutôt par un doublage, que l'on peut monter un peu plus loin du mur existant. Si la niche traverse toute la cloison, il ne reste de l'autre côté qu'un fond mince, et le mur isole moins bien du bruit à cet endroit. Pensez-y surtout pour une cloison entre une chambre et un salon.

Ce n'est pas l'épaisseur de la plaque qui fait la solidité, mais ce qui se trouve derrière. Pour quelques objets décoratifs, l'ossature standard suffit. Pour des livres, du matériel hi-fi ou des flacons pleins, il faut des montants doublés ou une pièce de bois (tasseau, panneau) noyée dans l'ossature, sur laquelle on fixe les tablettes ou les supports invisibles. La charge admissible est donnée par le fabricant du système et par celui des chevilles. Dites donc dès le départ ce que vous comptez poser sur l'étagère.

• niche encastrée : le choix le plus courant en salle de bains et dans l'entrée, elle ne dépasse pas du mur et rien ne s'y accroche ;
• renfoncement à plusieurs tablettes : remplace une bibliothèque ou une étagère, avec un renfort sérieux pour chaque tablette ;
• niche décorative : peu de charge, l'accent est mis sur des arêtes nettes, souvent avec un éclairage intégré ;
• tablette ou corniche en saillie en placo : utile quand le mur n'a pas assez d'épaisseur pour encastrer ;
• tablettes en verre ou en bois dans la niche : elles demandent des points de fixation solides cachés derrière la plaque.

En salle de bains, on utilise des plaques hydrofuges, prévues pour les pièces humides. Dans une douche, cela ne suffit pas : les surfaces de la niche reçoivent un système d'étanchéité sous carrelage (SPEC), avec des bandes d'étanchéité dans les angles, et le fond est légèrement incliné vers l'extérieur pour que l'eau ne stagne pas.

Le plus simple reste une cloison ou un doublage neuf, quand la niche est dessinée sur le plan avant le montage. Ces situations demandent plus de travail :

• découpe après coup dans un mur fini et déjà peint ;
• forme atypique, arrondis ou nombreuses petites tablettes dans un même renfoncement ;
• charge importante qui exige un cadre porteur caché ;
• éclairage intégré, ouvertures pour spots ou haut-parleurs ;
• carrelage à l'intérieur de la niche, dont les joints doivent tomber juste avec le reste du mur ;
• finition très soignée sous une lumière rasante, qui révèle le moindre défaut.

Si vous prévoyez un ruban LED ou des spots, le raccordement électrique revient à un électricien, dans le respect de la norme NF C 15-100. L'alimentation doit rester accessible : on ne l'enferme jamais définitivement derrière une plaque.

Il arrive souvent qu'une niche soit belle les premiers mois, puis se dégrade. Les causes se répètent :

• pas de renfort, la tablette fléchit avec le temps et l'enduit se fissure sur l'arête ;
• chevilles plantées dans la plaque creuse au lieu d'une fixation dans le profilé ou dans le bois ;
• niche trop peu profonde, où l'objet prévu ne rentre pas ;
• arêtes sans cornières, qui s'écornent au premier choc ;
• plaque ordinaire en salle de bains ou étanchéité absente dans la douche ;
• ouverture découpée sans repérer les réseaux, avec un câble ou un tuyau abîmé.

Avant d'entailler un mur existant, vérifiez donc par où passent les gaines et les canalisations. Une niche dans un mur maçonné ou porteur n'est plus un travail de plaquiste : elle touche à la structure et relève d'un professionnel qualifié.

Si vous montez vous-même votre doublage et que vous avez déjà manipulé du placo, une petite niche décorative ou de salle de bains sans éclairage est à votre portée. Pour l'électricité et toute intervention dans un mur maçonné, faites appel à un professionnel.

1. Tracer la niche au sol, au plafond et sur le mur, puis vérifier le passage des réseaux.
2. Poser les montants verticaux de chaque côté de l'ouverture et les traverses horizontales au-dessus et en dessous.
3. Pour des objets lourds, intégrer un tasseau de bois dans l'ossature pour les fixations.
4. Visser les plaques sur le mur et découper l'ouverture exactement selon l'ossature.
5. Couper les bandes de plaque pour les côtés, le dessus et le fond de la niche, puis les visser sur les profilés.
6. Poser des cornières sur toutes les arêtes saillantes.
7. Traiter les joints et les angles en plusieurs passes d'enduit, en respectant le temps de séchage indiqué par le fabricant.
8. Poncer, appliquer une sous-couche et peindre ; dans une douche, poser d'abord l'étanchéité, puis le carrelage.

• les arêtes de la niche sont droites et d'équerre, sans ondulation vues de côté ;
• les surfaces intérieures restent lisses sous une lumière rasante, sans joint visible ;
• les cornières ne se sentent pas sous la peinture et les arêtes ne sont pas écornées ;
• les tablettes ne fléchissent pas sous la charge et les supports sont fermes ;
• dans la douche, le fond est incliné vers l'extérieur et les angles sont étanches ;
• l'éclairage fonctionne et l'alimentation est accessible ;
• aucune fissure autour de la niche, et le mur ne sonne pas creux de façon anormale quand on le tapote.