Cloison en plaques de plâtre simple peau

L'ossature est identique dans les deux cas. Des rails sont fixés au sol et au plafond, puis des montants verticaux viennent s'y emboîter. Le vide entre les montants est en général rempli de laine minérale. La différence tient au nombre de plaques.

• La cloison simple peau reçoit une plaque de chaque côté, le plus souvent une BA13 de 12,5 mm. Avec des montants de 48 mm, très courants en France, la cloison fait environ 72 mm. Avec des montants de 70 mm, elle approche les 95 mm. Elle est légère, rapide à monter et convient très bien pour séparer des pièces, fermer un dressing, créer un placard ou une cloison de bureau, tant qu'on n'y accroche rien de lourd.
• La cloison double peau reçoit deux plaques de chaque côté, avec des joints décalés. Elle est plus rigide, résiste mieux aux chocs, isole mieux du bruit et tient mieux les charges. Elle se justifie entre une chambre et un séjour, pour une chambre d'enfant ou un bureau à domicile.

Pourquoi la double peau est-elle plus silencieuse ? Une paroi plus lourde vibre moins facilement sous l'effet du son, et les joints décalés ne laissent pas de fente continue. Dans les deux cas, le résultat dépend beaucoup du soin apporté aux jonctions avec le plafond, le sol et les murs.

Le type de plaque compte aussi. En salle de bains et en cuisine, on utilise des plaques hydrofuges (vertes). Là où une résistance au feu est demandée, on choisit des plaques feu (roses). La pose suit les règles du DTU 25.41 et les fiches des fabricants.

1. Le traçage. Au laser ou au niveau, le plaquiste reporte l'axe de la cloison au sol, au plafond et sur les murs, ainsi que l'emplacement de la porte.
2. Les rails. Une bande résiliente est collée sous les rails pour désolidariser la cloison du sol et du plafond et limiter la transmission des bruits. Les rails sont fixés avec des chevilles adaptées au support. Les montants de rive, contre les murs, sont posés de la même façon.
3. Les montants. Ils s'emboîtent dans les rails, en général tous les 60 cm, pour que chaque bord de plaque tombe sur un montant. Autour de la porte, on renforce l'ossature et on crée une traverse au-dessus de l'ouverture.
4. Les gaines et les renforts. Avant de fermer, l'électricien passe les gaines et pose les boîtiers. On place aussi des renforts là où seront fixés des meubles ou une télévision.
5. Le premier parement et l'isolant. Une face est vissée, puis la laine minérale est glissée dans le vide, sans trous et sans être tassée.
6. Le second parement. La deuxième face est vissée. Les vis sont espacées selon les consignes du fabricant, en général autour de 30 cm sur une simple peau.
7. Les bandes et le ponçage. Les joints sont garnis d'enduit, armés d'une bande, puis recouverts de passes successives et poncés. Les angles saillants reçoivent une cornière de protection.

La difficulté, et donc le temps passé, dépendent surtout de ce que la cloison doit intégrer :

• la hauteur : au-delà d'une hauteur courante, il faut des montants plus larges ou doublés et plus de manutention ;
• les ouvertures : chaque porte, trappe de visite ou passage de réseau demande un renfort et des découpes précises ;
• la forme de la pièce : rampants de combles, niches et plafonds irréguliers multiplient les coupes ;
• le type de plaque : les plaques hydrofuges, feu ou haute dureté sont plus lourdes et plus longues à découper ;
• la finition attendue : un mur destiné à une peinture mate demande moins de travail qu'un mur éclairé en lumière rasante ou peint en satiné ou brillant.

Une simple peau reste la variante la plus économe en matériau et en vissage. Si vous hésitez, posez-vous une question : qu'allez-vous accrocher sur ce mur, et à quel point tenez-vous au calme de part et d'autre ?

Une cloison simple à hauteur de pièce ordinaire est à la portée d'un bricoleur soigneux. En revanche, l'électricité dans la cloison doit être confiée à un électricien qualifié, selon la norme NF C 15-100.

1. Tracer l'axe de la cloison au laser au sol, au plafond et sur les murs.
2. Coller la bande résiliente sous les rails et derrière les montants de rive.
3. Fixer les rails au sol et au plafond avec des chevilles adaptées au support.
4. Poser les montants à l'entraxe prévu pour la largeur des plaques et vérifier leur aplomb au niveau.
5. Renforcer l'ouverture de porte et les zones destinées à recevoir des charges.
6. Faire passer les gaines et poser les boîtiers par l'électricien.
7. Visser les plaques de la première face, joints sur montant et décalés entre eux.
8. Glisser la laine minérale dans le vide, sans trous et sans la tasser.
9. Visser la seconde face en enfonçant légèrement la tête des vis sous le carton, sans le déchirer.
10. Garnir les joints d'enduit avec bande, laisser sécher, appliquer les passes suivantes et poncer.
11. Appliquer une sous-couche avant la peinture ou le papier peint.

• Des rails mal fixés. La cloison vibre et finit par fissurer aux joints.
• Pas de bande résiliente. Le bruit et les vibrations passent par le sol et le plafond, même avec de l'isolant dans la cloison.
• Un isolant mal posé. Une laine tassée ou mal découpée laisse passer le son.
• Des joints alignés. Les joints d'une face ne doivent pas se trouver en face de ceux de l'autre, sinon la cloison est plus fragile aux fissures.
• Des bandes posées trop vite. Sans bande ou sans temps de séchage entre les passes, fissures et auréoles apparaissent après la peinture.
• Des renforts oubliés. Une étagère chargée fixée dans la seule plaque est un risque inutile, d'autant plus sur une simple peau. Les renforts se posent avant de fermer, pas après.

• la cloison est d'aplomb et ne présente pas d'ondulations nettes sous une longue règle ;
• elle ne bouge pas et ne grince pas quand on appuie dessus à la main ;
• les jonctions avec le plafond, le sol et les murs sont nettes, sans fente visible ;
• joints et têtes de vis restent invisibles après la sous-couche, même en lumière rasante ;
• l'huisserie est solide et la porte se ferme sans frotter ;
• vous disposez d'un plan ou de photos montrant les renforts et le passage des gaines.