Habillage d'appui de fenêtre (bavette)

Le bas d'une fenêtre est un point sensible : la menuiserie, la maçonnerie et l'isolant s'y rejoignent. Si l'eau s'infiltre à cet endroit, rien ne se voit tout de suite. Les premiers signes, des taches d'humidité en tableau ou un enduit qui se décolle sous la fenêtre, apparaissent souvent après deux ou trois hivers.

Une bavette bien posée remplit plusieurs rôles à la fois :

• elle rejette l'eau loin de la façade grâce à son nez en goutte d'eau,
• elle protège le joint entre la fenêtre et le mur de l'humidité et du gel,
• elle empêche l'eau de pénétrer dans l'isolant,
• elle ferme proprement le bas de l'ouverture et finit l'aspect de la fenêtre.

Pourquoi ne pas poser la tôle directement sur la maçonnerie ou au mortier ? Parce que l'eau finit toujours par passer sous l'appui. On colle donc d'abord une bande d'étanchéité, une membrane qui fait le pont entre la menuiserie, le mur et l'isolant et forme une surface étanche continue avant même la pose de la bavette. La bavette devient ainsi une deuxième protection, la seule visible.

Les bavettes en aluminium extrudé sont aujourd'hui très courantes en neuf comme en ITE. Elles gardent bien leur forme, ont un nez déjà profilé et ne demandent aucune peinture. Elles se dilatent toutefois davantage à la chaleur, ce qu'il faut prévoir sur les grandes longueurs.

L'acier galvanisé ou prélaqué se plie sur mesure en atelier. Il convient bien aux fenêtres atypiques, aux bow-windows et aux formes cintrées. Le revêtement plastifié résiste mieux au soleil et aux rayures, mais la durée de vie reste en général inférieure à celle de l'aluminium.

Les appuis en PVC sont légers et faciles à travailler. Le gel et les UV les rendent cependant cassants avec le temps et la teinte passe. Sur les fenêtres larges, ils demandent des fixations plus rapprochées pour ne pas fléchir.

Les appuis en pierre ou en béton préfabriqué se choisissent sur le bâti ancien ou quand l'aspect et la longévité priment. Ils sont lourds, exigent un support solide et leur pose est plus délicate.

Les étapes suivent un ordre précis, et chacune dépend de la qualité de la précédente. Le travail respecte les règles de l'art (DTU applicables) et les prescriptions de pose des fabricants de systèmes d'ITE.

1. Nettoyer le support de la poussière, du mortier et des restes de colle, puis le laisser sécher.
2. Contrôler la planéité et créer une pente vers l'extérieur, en général d'au moins 5° environ.
3. Mesurer la largeur réelle de l'ouverture en tenant compte de l'épaisseur d'isolant, pas d'après la maçonnerie brute.
4. Appliquer un primaire puis coller la bande d'étanchéité en pleine surface, sans bulles ni plis, en la remontant dans les tableaux.
5. Poser la bavette sur colle ou sur bande d'étanchéité, en glissant le bord arrière sous la pièce d'appui de la fenêtre ou dans la rainure prévue.
6. Fixer la bavette sur les côtés, jamais à travers la surface où coule l'eau, et laisser un jeu de dilatation sur les grandes longueurs.
7. Poser les embouts latéraux sur mastic ou colle et vérifier la jonction avec le retour d'isolant en tableau.

La pente est déterminante. Sans elle, l'eau stagne sur l'appui et remonte sous la menuiserie, et aucune étape ultérieure ne corrige ce défaut. Le débord au-delà du nu de la façade est généralement d'au moins 30 mm environ, et un peu plus sur les façades exposées à la pluie battante.

À quel moment poser les bavettes ? Le plus souvent après l'isolant, mais avant l'enduit de finition. Posées trop tôt, elles risquent d'être abîmées depuis l'échafaudage. Posées trop tard, il faut reprendre une façade terminée. Gardez le film de protection jusqu'à la fin des travaux de façade, mais pas trop longtemps, car il peut coller au soleil.

La difficulté du travail, et donc son coût, dépend de la situation concrète :

• les bavettes profondes, liées à une isolation épaisse, demandent plus de fixations et une pente plus précise,
• le travail en hauteur nécessite un échafaudage ou une nacelle,
• les bow-windows, formes cintrées et ouvertures atypiques allongent la fabrication et la pose,
• un support irrégulier ou abîmé doit d'abord être repris,
• les appuis en pierre sont lourds à manipuler et à poser,
• un grand nombre de fenêtres identiques rend au contraire le travail plus efficace.

En comparant les devis, vérifiez que l'habillage d'appui figure sur une ligne distincte et qu'il comprend la bande d'étanchéité, la mise en pente et les embouts. On oublie aussi souvent la dépose des anciens appuis, le retour d'isolant en XPS autour de la fenêtre et l'échafaudage.

• pente trop faible ou absente : l'eau stagne, remonte sous la menuiserie et le tableau prend l'humidité,
• bande d'étanchéité oubliée : l'eau file directement dans le joint et l'isolant,
• débord trop court : l'eau coule sur l'enduit, qui se salit et se décolle,
• fixation rigide sans dilatation : la tôle ondule, se fend et se desserre avec les écarts de température,
• embouts posés à sec : ils se décollent dès le premier hiver et l'eau entre dans le tableau,
• pas de bande anti-bruit sous la tôle : la pluie tambourine bruyamment, ce qui gêne surtout dans une chambre,
• bavette commandée d'après la maçonnerie brute : après l'isolation, elle est trop courte et il faut en attendre une nouvelle.

Réparer un tableau infiltré oblige à déposer la bavette, sécher le support et reprendre la façade. Économiser sur ce détail ne vaut donc pas la peine.

Vous pouvez vous en charger pour une ou deux fenêtres en rez-de-chaussée, en travaillant depuis le sol ou un petit escabeau stable. Pour les étages et les façades entières, faites appel à un zingueur. Prenez votre temps : les erreurs de pente ou de raccord de la bande ne se voient que plus tard.

1. Déposer avec précaution l'ancienne bavette et les embouts sans abîmer la menuiserie.
2. Nettoyer et sécher le support, retirer les restes de mortier et de colle.
3. Dresser le support et créer une pente vers l'extérieur.
4. Mesurer largeur et profondeur en incluant l'isolant et le débord sur la façade.
5. Appliquer le primaire et coller la bande d'étanchéité selon les indications du fabricant, en la remontant dans les tableaux.
6. Coller la bande anti-bruit et poser la bavette sur colle, bord arrière glissé sous la menuiserie.
7. Fixer la bavette sur les côtés en laissant un jeu de dilatation.
8. Poser les embouts sur mastic et parfaire l'étanchéité des joints.
9. Verser un peu d'eau sur la bavette et vérifier qu'elle s'écoule vers le nez.

• l'eau versée sur la bavette s'écoule d'elle-même vers l'extérieur et ne stagne nulle part,
• le nez dépasse de la façade et l'eau ne coule pas sur l'enduit,
• le bord arrière est glissé sous la menuiserie et le joint est étanche,
• les embouts latéraux sont bien collés et étanchés,
• la tôle n'ondule pas, ne bouge pas et ne résonne pas quand on la tapote,
• la surface n'est ni rayée ni enfoncée,
• le film de protection est retiré,
• vous disposez de photos de la bande d'étanchéité avant la pose de la bavette.