Travaux de zinguerie: prix au ml 2026 et étapes de pose

Le zingueur travaille la tôle mince et tous les éléments qu'on en façonne. Sur une maison individuelle, il s'occupe surtout des gouttières et descentes, des appuis de fenêtre, des couvertines d'acrotère et de muret, des abergements de cheminée, de fenêtre de toit et des diverses sorties de toiture, ainsi que des couvertures métalliques à joint debout. Le couvreur, lui, pose la couverture proprement dite : tuiles, ardoises, bardeaux ou bac acier. En France, les deux métiers sont souvent réunis chez le même artisan, le couvreur-zingueur, mais ce n'est pas toujours le cas. La frontière reste mince : un abergement de cheminée ou une noue se font en même temps que la couverture, et l'un sans l'autre ne fonctionne tout simplement pas.

Il vaut donc la peine de fixer avant le début du chantier qui est responsable de quel détail. Dans la pratique, il arrive souvent que le couvreur pose les tuiles et que le zingueur ne passe qu'un mois plus tard. L'abergement est alors simplement collé ou « siliconé » sur la couverture finie. Cela tient quelques saisons, puis le mastic durcit, se décolle, et l'eau trouve son chemin sous les tuiles. Quand une seule équipe s'en charge, ou quand les deux corps de métier suivent un planning commun, l'abergement passe sous la couverture et se recouvre comme le prévoit le fabricant du système.

En France, le zinc est le matériau traditionnel de la zinguerie, à côté de l'acier galvanisé, nu ou prélaqué, c'est-à-dire recouvert d'une couche de peinture de couleur. Vous croiserez aussi beaucoup de gouttières en PVC, mais cet article parle des solutions métalliques. Sur l'acier prélaqué, la peinture protège la couche de zinc des intempéries, mais elle peut s'abîmer au pliage et à la coupe. Les bords coupés et les rayures doivent donc recevoir la peinture de retouche recommandée par le fabricant. Sinon, la corrosion part lentement de ces points et progresse sous le revêtement.

Le zinc titane est un alliage de zinc avec une petite quantité de titane et de cuivre. Il forme tout seul une patine protectrice en surface, et si vous le rayez, cette patine se reconstitue avec le temps. Il s'assemble par soudure à l'étain, ce qui permet d'obtenir des joints étanches même sur des formes compliquées. Il a pourtant une particularité : il n'aime pas le froid. Les fabricants indiquent généralement qu'en dessous d'environ 10 °C, il faut réchauffer la feuille avant de la plier, sinon elle peut se fissurer dans le pli.

Le cuivre se voit surtout sur les bâtiments anciens et les édifices de prestige. Après la pose, il brunit d'abord, et la patine verte typique n'arrive que lentement, souvent après de nombreuses années, selon l'air ambiant. L'aluminium est léger et ne rouille pas, mais il ne doit pas toucher directement un mortier frais, du béton ou un enduit à la chaux. Leur humidité alcaline l'attaque. Si vos appuis de fenêtre sont posés dans une ITE ou dans un enduit, gardez ce point en tête.

Lorsque deux métaux différents se touchent en milieu humide, il se forme une pile galvanique. Le métal le moins noble se corrode alors plus vite. Le zinc, l'acier galvanisé et l'aluminium sont tous moins nobles que le cuivre. Ce que peu de gens savent, c'est que le contact direct n'est même pas nécessaire. L'eau qui ruisselle d'une toiture ou d'un abergement en cuivre transporte des ions de cuivre dissous. Quand elle tombe dans une gouttière galvanisée située en dessous, elle y creuse peu à peu de petites piqûres.

La règle est donc simple : dans le sens d'écoulement de l'eau, le cuivre peut se trouver sous le zinc ou l'aluminium, jamais au-dessus. En rénovation, cette règle est assez souvent ignorée. On raccorde une gouttière galvanisée moins chère à un ancien détail en cuivre, le raccord a l'air correct, puis après quelques années de petits trous apparaissent au fond de la gouttière. De même, le zinc titane supporte mal d'être placé sous d'anciennes membranes bitumineuses, d'où peut couler une eau acide. Les fabricants recommandent alors une peinture de protection ou un autre matériau.

La taille de la gouttière et le nombre de descentes dépendent de la surface de toiture évacuée (on compte la surface projetée au sol, pas la surface du pan incliné) et de l'intensité des pluies dans votre région. Une maison en Bretagne et une maison dans les Cévennes, exposée aux épisodes cévenols, ne reçoivent pas les mêmes averses. Dans le commerce, les gouttières sont désignées par leur forme (demi-ronde, nantaise, havraise) et par leur développé, c'est-à-dire la largeur de la tôle avant façonnage, et les descentes par leur diamètre. Chaque fabricant fournit des tableaux qui indiquent quelle surface une gouttière et une descente données évacuent de façon fiable. Pour une toiture courante, une estimation à l'œil suffit souvent. Pour les grandes surfaces, les toits pentus et les longues rives d'égout, elle se termine en général par un débordement au premier orage d'été.

Pente, crochets et dilatation

La gouttière doit descendre vers la naissance, c'est-à-dire le départ de la descente, en général de quelques millimètres par mètre selon les fabricants. Votre rive d'égout est longue ? Plutôt que d'augmenter la pente, il est plus raisonnable d'ajouter une descente. Une gouttière très inclinée se voit sur la façade, et à son extrémité haute elle reste loin au-dessus de la rive.

L'écartement des crochets est fixé par le fabricant, le plus souvent moins d'un mètre, et encore moins en montagne où la neige est lourde. Une gouttière métallique s'allonge et se raccourcit avec les variations de température. Les longues portions droites sont donc coupées par un joint de dilatation, ou la descente est placée de façon à ce que la gouttière puisse travailler librement des deux côtés. Selon le matériau et le fabricant, on prévoit une dilatation à peu près tous les 10 à 15 mètres.

Pensez aussi à la neige. Sur un toit sans arrêts de neige, elle glisse d'un seul bloc et peut arracher la gouttière avec ses crochets. Des barres ou crochets pare-neige au-dessus de l'égout protègent donc les passants, mais aussi les gouttières elles-mêmes.

L'appui de fenêtre extérieur, souvent appelé bavette, n'a qu'un rôle : évacuer l'eau de la fenêtre le plus loin possible de la façade. Il lui faut une pente vers l'extérieur, un nez goutte d'eau qui dépasse du nu de la façade, et des embouts latéraux qui laissent la tôle se dilater. Si la tôle est scellée en force dans le tableau sans jeu de dilatation, elle gondole aux changements de température. L'enduit se fissure alors au niveau des embouts, et l'eau s'infiltre par ces fissures dans l'isolant.

Lors d'une ITE, l'appui n'est pas un petit chantier à part en fin de travaux, mais une pièce du système d'isolation. Il se pose dans le bon ordre : sous la traverse basse de la fenêtre ou dans un profilé de raccordement, et avant l'enduit de finition. Les anciens appuis courts ne dépassent plus la nouvelle épaisseur d'isolant, et l'eau coule directement sur l'enduit. Résultat typique : des coulures sombres sous les fenêtres et un isolant qui s'humidifie peu à peu. Avec MaPrimeRénov' et les autres aides à la rénovation énergétique, beaucoup de maisons passent à l'ITE : c'est le bon moment pour vérifier que les appuis sont prévus dans le devis.

La cheminée est fixe, alors que la toiture autour bouge légèrement. L'abergement ne doit donc pas être solidaire à la fois de la cheminée et de la couverture. La solution qui a fait ses preuves est en deux parties. L'abergement remonte contre la souche et passe sous la couverture, puis une bande de solin indépendante, engravée dans une saignée de la cheminée, le recouvre par le haut. Les règles de l'art indiquent une remontée au-dessus de la couverture d'environ 15 cm en général.

Derrière une souche large, l'eau du toit s'accumule, et la neige comme les feuilles y restent. Pour les cheminées d'une certaine largeur, on façonne donc derrière elles une besace, une sorte de petit dos d'âne qui renvoie l'eau sur les côtés. Ce détail ne se voit pas depuis le sol, et c'est justement pour cela qu'il saute volontiers sur les chantiers à bas prix. Les mêmes principes valent pour les fenêtres de toit, les sorties de ventilation et les traversées des panneaux photovoltaïques. On y utilise de préférence les kits d'abergement du fabricant.

La couvertine d'acrotère doit avoir une pente vers la toiture, pour que l'eau ne coule pas sur la façade. La tôle se fixe par des pattes ou par un profilé continu, pas par des vis à travers la face horizontale. Chaque trou dans la face supérieure est un point d'infiltration possible. Selon le matériau, les jonctions se font par agrafage, par recouvrement avec joint d'étanchéité ou par soudure.

La couverture à joint debout, que l'on voit sur les toits de Paris et sur de nombreuses maisons contemporaines, s'assemble par des joints relevés fermés à la main ou à la machine. Elle se fixe au support par des pattes cachées, fixes et coulissantes, pour que la tôle puisse se dilater. Beaucoup pensent qu'elle convient aussi à un toit complètement plat. Ce n'est pas le cas. Les fabricants et les DTU de couverture fixent une pente minimale, en général de quelques degrés, et pour les faibles pentes ils demandent un double agrafage, une bande d'étanchéité et une sous-couche adaptée. Il faut aussi prévoir sous la tôle une ventilation ou une couche de séparation, sinon l'humidité condensée attaque la tôle par en dessous.

Sur certains bâtiments, le réseau de gouttières métalliques est relié à un paratonnerre, ou les descentes passent juste à côté de son conducteur. En remplaçant gouttières et descentes, il ne faut ni interrompre la continuité électrique ni retirer les connexions. Toute modification de l'installation de protection contre la foudre et sa vérification ensuite doivent être confiées à un professionnel qualifié dans ce domaine.

Si vous voulez raccorder les descentes au réseau d'égout, renseignez-vous d'abord auprès du service d'assainissement de votre commune. En général, l'eau de pluie ne doit pas partir dans le réseau des eaux usées, et on privilégie de plus en plus son infiltration ou sa récupération sur la parcelle, par exemple dans un puits d'infiltration ou une cuve. Clarifiez ces points avant de modifier le tracé des descentes. Enfin, travailler sur un toit, c'est travailler en hauteur. L'entreprise doit mettre en place une protection contre les chutes conforme aux règles de sécurité au travail.

Si votre maison a une rive d'égout basse, vous pouvez assurer vous-même le nettoyage courant des gouttières. Pour une maison à étage, un toit pentu ou dès qu'il faut monter sur la toiture, confiez le travail à une entreprise équipée pour le travail en hauteur.

1. Poser l'échelle sur un sol stable et plat, la bloquer contre le glissement et demander à une deuxième personne de la tenir.
2. Retirer feuilles, aiguilles et dépôts de la gouttière à la main avec des gants ou avec une petite pelle en plastique, jamais avec un outil métallique qui raye la surface.
3. Nettoyer la crapaudine ou la grille pare-feuilles posée sur la naissance de la descente.
4. Rincer la gouttière au tuyau d'arrosage depuis l'extrémité éloignée vers la naissance et vérifier que l'eau s'écoule régulièrement sans stagner.
5. Contrôler que la descente n'est pas bouchée et, si l'eau s'écoule lentement, dégager le bouchon par le bas via la trappe de visite ou le regard de pied de descente.
6. Vider le regard de pied de descente et enlever le sable de tuile déposé ainsi que les autres saletés.
7. Examiner crochets, jonctions et colliers, et noter les endroits rouillés, desserrés ou qui gouttent, à faire réparer par un professionnel.

Contrôlez les ouvrages de zinguerie avant le démontage de l'échafaudage. Idéalement pendant une bonne pluie, sinon testez-les avec un tuyau d'arrosage. À la réception, passez en revue les points suivants :

• l'eau de la gouttière s'écoule vers les naissances et ne stagne pas après la pluie ;
• les crochets sont régulièrement espacés selon le fabricant et la gouttière ne fléchit pas sous la pression de la main ;
• les jonctions, angles et talons de la gouttière ne gouttent pas, et les longues portions ont un joint de dilatation ;
• les descentes sont d'aplomb, les colliers bien serrés, et elles aboutissent dans un regard ou loin des fondations ;
• en présence d'un paratonnerre, la continuité électrique est conservée et l'entreprise a signalé la nécessité d'une vérification ;
• les appuis de fenêtre ont une pente vers l'extérieur, un nez goutte d'eau devant la façade et des embouts latéraux qui laissent la tôle se dilater ;
• l'abergement de cheminée remonte au-dessus de la couverture et il est recouvert d'une bande de solin, pas seulement masqué au mastic ;
• les couvertines d'acrotère ont une pente vers la toiture et aucune vis n'est visible sur la face horizontale ;
• la peinture ne s'écaille pas sur les bords coupés de la tôle prélaquée, et le cuivre n'est jamais posé au-dessus du zinc ou de l'aluminium ;
• l'entreprise vous a remis les informations sur le matériau utilisé, le fabricant du système et les conditions de garantie.