Ponçage des marches d'escalier et vitrification en trois couches

Le ponçage suivi d'une nouvelle vitrification a du sens lorsque c'est surtout la surface qui est abîmée. Avant de commencer, montez et descendez l'escalier en appuyant bien sur chaque marche. Un grincement, une marche qui bouge sous le pied ou une rampe qui a du jeu ne disparaîtront pas avec un ponçage.

La rénovation convient lorsque :

• les marches et les limons sont solides et rien ne bouge,
• le bois n'est attaqué ni par les insectes xylophages ni par la pourriture,
• les dégâts ne concernent que le vernis et une fine couche de bois en surface.

Si vous découvrez des fissures profondes dans les parties porteuses, une fixation au mur qui se desserre ou des marches abîmées en profondeur, il faut envisager le remplacement de certaines marches par un menuisier. L'épaisseur de la couche d'usure compte aussi. Certains escaliers n'ont qu'un mince placage de bois massif sur un support en aggloméré ou en bois reconstitué : on ne peut les poncer qu'avec beaucoup de prudence, voire pas du tout. Le chant latéral de la marche ou un coup d'œil par en dessous révèlent généralement cette épaisseur.

La méthode est la même pour la plupart des escaliers en bois. Les différences portent surtout sur le nombre de passages de ponçage et sur le type de vitrificateur.

1. Inspection et préparation. L'artisan vérifie la solidité des marches, démonte les plinthes et les caches qui gênent, puis protège les abords avec du film et du ruban de masquage.
2. Ponçage à gros grain. Un abrasif grossier enlève tout l'ancien vernis et égalise les zones usées. Sur les surfaces planes, on utilise une ponceuse à bande ou excentrique ; dans les angles, sur les nez de marche et le long de la rampe, une ponceuse de détail ou un ponçage à la main.
3. Ponçage fin. On passe progressivement à des grains plus fins pour effacer les rayures du premier passage et faire ressortir le veinage du bois.
4. Rebouchage. Les petites fissures et les trous sont comblés avec une pâte à bois de la teinte du bois, compatible avec le vitrificateur choisi. Une fois sèche, la zone est poncée.
5. Dépoussiérage. On aspire la poussière, puis on passe un chiffon légèrement humide. La poussière restante serait prise dans le vernis et resterait visible.
6. Première couche. Il s'agit souvent d'une sous-couche (fond dur) qui ferme les pores du bois et améliore l'accroche des couches suivantes.
7. Égrenage et deux couches supplémentaires. Après le séchage de chaque couche, la surface est légèrement égrenée avec un abrasif fin, dépoussiérée, puis la couche suivante est appliquée.

Les temps de séchage entre les couches sont fixés par le fabricant et dépendent de la température et de l'humidité de la pièce. Avec un vitrificateur à l'eau courant, il faut généralement compter quelques heures, mais le durcissement complet prend nettement plus de temps.

Sur un escalier, il faut un vitrificateur pour sols, pas un vernis pour meubles. Pourquoi ? Parce qu'un escalier est plus sollicité que le parquet du salon : tout le monde pose le pied aux mêmes endroits, tous les jours. On utilise le plus souvent des vitrificateurs polyuréthanes, qui résistent bien à l'abrasion. Pour une forte circulation, les fabricants proposent aussi des versions dites « trafic intense ».

• Les vitrificateurs à l'eau sentent moins, sèchent plus vite et jaunissent moins le bois. Ce sont eux que l'on choisit le plus souvent dans une maison habitée.
• Les vitrificateurs en phase solvant peuvent davantage raviver et teinter le bois, mais leur odeur est forte : il faut bien aérer et éviter toute flamme à proximité.
• Le niveau de brillance est une question de goût. Un aspect mat ou satiné montre moins les petites rayures ; un aspect brillant a plus d'éclat, mais la moindre trace s'y voit.

Pourquoi trois couches ? Une seule couche est fine et s'use vite. Trois couches avec égrenage forment un film continu qui protège le bois de l'abrasion et de l'humidité apportée par les chaussures, et qui tient plus longtemps avant la prochaine rénovation. On utilise parfois une huile à la place, mais elle demande un entretien plus fréquent.

La difficulté et la durée du chantier dépendent surtout :

• du nombre et de la largeur des marches, et du ponçage ou non des contremarches,
• de la forme de l'escalier : les marches balancées d'un escalier tournant se poncent plus lentement que des marches droites,
• de l'essence : un chêne ou un hêtre, plus durs, demandent plus de temps qu'un sapin ou un pin,
• du type et de l'épaisseur de l'ancienne finition, certains vieux vernis encrassent rapidement l'abrasif,
• de la profondeur des zones usées et du nombre de défauts à reboucher,
• de la rampe et des poteaux fixés directement dans les marches, autour desquels il faut poncer à la main.

À l'inverse, le travail est plus simple lorsque l'escalier est entièrement dégagé, sans moquette ni bandes antidérapantes collées dont il faudrait d'abord retirer la colle.

Si vous êtes patient et que vous louez les bonnes ponceuses, vous pouvez réaliser cette rénovation vous-même. Attendez-vous à beaucoup de poussière : portez au minimum un masque FFP2 et des lunettes de protection.

1. Vérifier la solidité des marches et l'épaisseur du bois massif.
2. Retirer les plinthes, les tapis de marche et les restes de colle.
3. Protéger les abords, la rampe et le sol attenant.
4. Poncer l'ancien vernis à gros grain jusqu'au bois nu.
5. Reprendre les nez de marche et les angles à la ponceuse de détail ou à la main.
6. Poncer la surface à grain plus fin, dans le sens des fibres.
7. Reboucher les fissures et les poncer une fois sèches.
8. Aspirer la poussière et passer un chiffon légèrement humide.
9. Appliquer la première couche en film fin et régulier.
10. Égrener après séchage, puis dépoussiérer.
11. Appliquer de la même façon la deuxième et la troisième couche.
12. Laisser durcir selon les indications du fabricant et ménager l'escalier jusque-là.

Si vous devez continuer à utiliser l'escalier pendant les travaux, vous pouvez vitrifier une marche sur deux, puis les autres après séchage. Cette méthode allonge toutefois le chantier.

• Des restes d'ancien vernis. Le nouveau vitrificateur y accroche mal, des auréoles apparaissent et la finition finit par s'écailler.
• Un ponçage irrégulier. Sauter un grain ou appuyer trop fort au même endroit crée des vagues et des creux que le vernis met encore plus en évidence.
• Un placage ou un nez de marche traversé. Sur une couche d'usure fine, un instant d'inattention suffit pour faire apparaître le support.
• Un égrenage oublié. Les couches adhèrent moins bien entre elles et la surface reste rugueuse à cause de la poussière.
• Un vernis pour meubles au lieu d'un vitrificateur. Il fait illusion peu de temps, puis s'use vite là où l'on pose le pied.
• Une remise en service trop rapide. Marcher en chaussures avant le durcissement complet laisse des marques dans le film.

À la réception, regardez l'escalier à la lumière du jour, et aussi en biais, face à la fenêtre. Vous verrez ainsi des défauts qui échappent à un regard d'en haut.

• le vernis a la même brillance sur toutes les marches, sans zones mates ou brillantes,
• la surface ne présente ni traces de rouleau, ni coulures, ni poils ou poussières pris dans le film,
• les nez de marche sont lisses et le support n'apparaît nulle part,
• les zones rebouchées sont de la teinte du bois et ne se sentent pas sous le doigt,
• les angles le long du mur et autour des poteaux de rampe sont poncés et vitrifiés,
• les murs, le sol et la rampe autour sont propres, sans taches de vernis,
• vous savez quel produit a été utilisé et à partir de quand l'escalier peut être pleinement utilisé.