Pose de marches d'escalier

La différence paraît mince. En réalité, elle change l'aspect de l'escalier, la façon de poser et les exigences sur le support. Mieux vaut trancher avant de commander les marches, car le menuisier choisit le débord et le profil du nez de marche en fonction de ce choix.

• Pose de marches d'escalier (ce poste) : pour un escalier ouvert sur limon métallique ou sur limons, où l'espace entre les marches reste vide. Également pour un escalier en béton dont les faces verticales reçoivent une autre finition : enduit et peinture, carrelage ou enduit de lissage.
• Pose de marches avec contremarches : quand vous voulez tout l'escalier en bois, faces verticales comprises. Le menuisier gère alors l'assemblage entre marche et contremarche, l'ordre de pose et une préparation plus précise des faces en béton.
• Le débord de la marche compte davantage sans contremarche. Le nez recouvre l'arête supérieure de la face en béton ou, sur un escalier ouvert, forme le seul bord visible. Il doit donc être régulier sur toute la hauteur de l'escalier.
• Les faces en béton restent visibles avec ce poste. Si elles sont de travers ou épaufrées, il faut les reprendre avant la pose, car sous une marche finie la réparation devient délicate.
• Le temps sur chantier est plus court pour les marches seules, puisqu'il n'y a ni mesure, ni découpe, ni collage des contremarches. Sur un escalier ouvert, en revanche, le réglage précis de chaque marche sur le limon prend du temps.

Concrètement : si vous hésitez pour un escalier en béton et que vous savez déjà vouloir les faces en bois, commandez directement la variante avec contremarches. Glisser des contremarches après coup sous des marches déjà collées est laborieux et le résultat est rarement aussi net.

La méthode dépend de ce qui porte la marche. Lors de la visite, le menuisier demande d'abord quel est le support, et seulement ensuite quel bois vous souhaitez.

Escalier en béton

C'est le cas le plus courant en maison individuelle. L'escalier en béton coulé est porteur par lui-même, la marche en bois n'est qu'un habillage. Elle est collée en plein avec une colle souple, parfois complétée par des chevilles. L'avantage : la marche ne grince pas et paraît très stable. L'inconvénient : le béton n'est jamais parfaitement précis. Les marches ont souvent des hauteurs et des profondeurs un peu différentes et ne sont pas tout à fait de niveau.

Limon métallique

Limon central, souvent appelé « en arête de poisson », ou deux limons latéraux en acier. Ici la marche est porteuse, son épaisseur doit donc correspondre à la portée et aux indications du fabricant de la structure. Elle se fixe par vissage par-dessous à travers des platines, souvent avec une cale souple qui amortit les bruits de pas et évite les grincements. Les trous des platines et ceux du bois doivent tomber juste, sinon la marche se pose de biais.

Limons en bois

Les marches sont soit encastrées dans des rainures des limons, soit posées sur leur rive supérieure, dans le cas d'un escalier à crémaillère. Ce type d'escalier est généralement fabriqué d'un seul tenant en atelier et la pose des marches fait partie de son montage. Une pose séparée se justifie par exemple pour remplacer des marches usées sur un ancien escalier en bois.

Marches en console ancrées dans le mur

Les marches semblent sortir du mur. Elles jouent un rôle porteur : ancrages cachés, mur porteur, calcul de structure. Ce n'est pas un simple habillage, c'est le travail d'une entreprise qui dispose d'une étude adaptée. Si le mur n'est pas porteur ou s'il est en maçonnerie légère, cette solution peut tout simplement être impossible.

La plupart des problèmes de marches naissent avant la pose, d'une mauvaise coordination avec les autres corps de métier. Avant la prise de mesures et la pose, voici ce qui devrait être réglé :

• Le béton est sec. Un escalier fraîchement coulé a besoin de temps. Le béton rejette de l'humidité pendant des semaines, et un bois collé sur un support humide gonfle, se déforme, et la colle risque de ne pas tenir. Le menuisier mesure en général l'humidité. La valeur à respecter est fixée par le fabricant de la colle.
• Les enduits sont faits et secs. Les travaux humides augmentent l'humidité de l'air, et le bois l'absorbe. Les marches se posent après les enduits et les chapes.
• Les sols en haut et en bas sont définis. Plus précisément, vous connaissez la hauteur du sol fini aux deux extrémités de l'escalier. La première et la dernière marche doivent avoir, une fois posées, la même hauteur que les autres. Si le sol n'est pas encore réalisé, le menuisier a besoin de l'épaisseur exacte du revêtement prévu, pas d'une estimation.
• L'électricien a terminé ses attentes. Si vous voulez un éclairage LED des marches, les câbles et les boîtiers doivent être en place dans le mur ou le béton avant la pose. Le raccordement est l'affaire d'un électricien qualifié, conformément à la NF C 15-100, pas du menuisier.
• Le garde-corps est décidé. Le métallier ou le menuisier du garde-corps doit savoir s'il fixe dans la marche, dans la face en béton ou dans le mur. Un perçage à travers une marche finie se prévoit à l'avance pour tomber au bon endroit.
• Les faces en béton sont reprises. Elles restent visibles avec ce poste. Le plâtrier ou le carreleur les traite donc avant, ou bien on convient de les finir après la pose, en protégeant le bois.
• Le chantier est accessible. Il faut l'électricité, un endroit pour découper, et un escalier libre de tout autre corps de métier pendant la pose et le durcissement de la colle.

Prise de mesures et gabarits

Sur un escalier en béton, chaque marche se mesure séparément. Le menuisier relève la longueur à l'arrière et à l'avant, la profondeur aux deux extrémités et la hauteur de chaque marche. Pour les marches balancées dans un quart tournant, il fabrique des gabarits en carton ou en contreplaqué fin, car l'angle du mur et la forme de la marche changent d'une pièce à l'autre. Les marches sont numérotées de bas en haut pour ne pas les mélanger à la pose.

Sur un escalier ouvert à limon, il vérifie l'entraxe des platines, leur hauteur et leur planéité. Une platine voilée se corrige chez le métallier, pas par des cales improvisées sous la marche.

Rattraper les hauteurs

Pourquoi est-ce si important ? Le pied prend le rythme d'un escalier après deux marches. Si une marche est plus haute ou plus basse de quelques millimètres seulement, on trébuche facilement. Le menuisier rattrape donc les écarts du béton : il rehausse les marches basses avec un mortier de ragréage ou une couche de colle plus épaisse si la colle le permet, et pour les écarts plus importants il utilise des cales réglables ou des panneaux de rehausse. L'objectif est que toutes les marches finies aient la même hauteur et la même profondeur.

Préparation du support

Le béton est débarrassé de la poussière, des restes d'enduit et de mortier, et poncé si besoin. On applique ensuite le primaire prévu par le système de colle. Sur une surface grasse, poussiéreuse ou friable, la colle n'accroche pas.

Mise en place de la marche

La marche est d'abord présentée à sec : bonne longueur, jeu correct contre le mur, débord régulier. Contre le mur, on laisse un joint de dilatation d'environ 3 à 5 mm pour que le bois puisse travailler. Ensuite, une colle souple, en général polyuréthane ou à base de MS polymère, est étalée sur le béton à la spatule crantée, en plein ou en cordons serrés selon le fabricant. La marche est posée, mise de niveau et lestée jusqu'à la prise de la colle. Sur un escalier ouvert, la marche est posée sur les platines avec sa cale, réglée puis vissée par-dessous avec des vis de longueur adaptée, pour qu'elles ne ressortent pas sur le dessus.

Combien de temps cela prend

Un escalier droit avec des marches prêtes à poser se fait en général en un à deux jours. Les marches balancées, un béton irrégulier et la fabrication de gabarits allongent ce délai. La colle demande souvent, selon le fabricant, environ 24 heures avant qu'on puisse marcher prudemment dessus, et la pleine charge seulement plus tard. Si l'huile ou le vernis est appliqué sur place, il faut ajouter le séchage de chaque couche.

Essence de bois

On utilise couramment le chêne, le hêtre et le frêne, plus rarement le noyer ou le sapin. Le chêne est dur, résistant et supporte bien l'usure courante. Le hêtre est dur lui aussi, mais plus sensible aux variations d'humidité et travaille davantage. Les résineux comme le sapin ou l'épicéa se marquent facilement et conviennent plutôt aux escaliers peu fréquentés, par exemple vers un grenier.

Lamellé-collé ou massif

La plupart des marches sont en lamellé-collé, c'est-à-dire faites de lamelles collées. Les lamelles peuvent être d'une seule longueur, sur toute la marche, ou aboutées par entures multiples. Une marche à lamelles pleine longueur a un aspect plus calme, une marche aboutée est un peu plus simple à fabriquer et plus « animée » visuellement. Les deux sont solides si elles sont bien fabriquées et si le bois a une humidité d'environ 8 à 10 %.

Épaisseur

Sur béton, on pose en général des marches d'environ 30 à 40 mm. Sur un escalier ouvert, la marche est porteuse et son épaisseur dépend de la portée entre appuis, souvent autour de 40 à 60 mm. C'est le fabricant de la structure qui décide, pas l'esthétique.

Nez de marche et antidérapant

Sans contremarche, le nez de marche se voit plus qu'avec. On l'arrondit ou on le chanfreine, car une arête vive s'abîme vite. On peut fraiser des rainures antidérapantes à l'avant ou insérer une bande antidérapante, ce qui vaut la peine surtout avec une finition huilée et dans un foyer avec des enfants ou des personnes âgées.

Finition

L'huile fait ressortir le veinage, l'aspect reste naturel et la réparation se fait localement. Elle demande en revanche un entretien selon l'usure. Le vernis ou vitrificateur forme un film plus résistant et s'entretient facilement, mais un dégât oblige à poncer toute la marche. L'idéal est de recevoir des marches finies en atelier : sur place, il ne reste alors qu'une dernière couche, voire rien.

Ce poste se compte à la pièce, donc la difficulté de chaque marche pèse sur le résultat global. Le travail va plus vite et plus simplement quand :

• l'escalier est droit et toutes les marches ont la même forme,
• le béton est précis, sec et sans grands écarts de hauteur,
• les marches arrivent finies, coupées sur mesure et déjà traitées,
• les hauteurs de sol fini sont connues et la première et la dernière marche n'ont pas à être reprises après coup,
• sur un escalier ouvert, les platines du limon tombent juste.

À l'inverse, le travail est plus long et plus délicat avec :

• des marches balancées dans un tournant ou un escalier hélicoïdal, où chaque pièce a sa forme,
• des murs latéraux de travers qu'il faut reproduire sur la marche,
• un béton irrégulier à rattraper marche par marche,
• un escalier libre des deux côtés, où les abouts de marche se voient et doivent être parfaitement finis,
• des découpes supplémentaires pour les poteaux du garde-corps, l'éclairage ou le raccord avec un palier,
• un accès étroit, par exemple un escalier serré dans une maison ancienne, où les longues marches se manipulent mal.

• Collage sur béton humide. Le bois gonfle, les marches se soulèvent sur les bords ou fendent. Cela apparaît souvent seulement après la première saison de chauffe.
• Collage par plots au lieu d'un collage en plein. Des vides restent sous la marche, elle sonne creux sous le pied et finit par grincer.
• Absence de joint contre le mur. Quand l'humidité varie, le bois pousse contre le mur, l'enduit se fissure ou la marche se bombe.
• Première ou dernière marche d'une hauteur différente. L'erreur la plus courante dans la coordination avec le poseur de sol. On trébuche sur cette marche, et la correction après coup est très difficile.
• Débord irrégulier. Sans contremarche, cela se voit tout de suite : vue d'en bas, la ligne des nez de marche « danse ».
• Contact bois sur métal sans cale. Le bois posé directement sur l'acier grince à chaque pas et transmet le bruit dans toute la maison.
• Vis trop longues ou mauvais avant-trou. Une pointe ou une fente apparaît sur le dessus de la marche.
• Espaces trop grands entre les marches d'un escalier ouvert. Avec de jeunes enfants, le vide entre deux marches peut être dangereux. À la conception, on veille en général à limiter cette ouverture. La solution est plutôt une barre ou un remplissage intermédiaire qu'une contremarche.

Si vous avez un escalier droit en béton, des marches finies sur mesure et l'habitude du travail précis, vous pouvez réaliser cet habillage vous-même. Laissez au menuisier les escaliers ouverts sur limon, les marches en console et les escaliers tournants : il y est question de résistance et de précision difficiles à rattraper. L'éclairage des marches se raccorde uniquement par un électricien.

1. Mesurer l'humidité du béton, ou la faire mesurer, et attendre qu'elle corresponde à l'exigence du fabricant de colle.
2. Relever la hauteur et la profondeur de chaque marche et noter les écarts, y compris la hauteur des sols finis en haut et en bas.
3. Nettoyer le béton de la poussière et des restes de mortier, poncer les bosses et rattraper les creux avec un mortier adapté.
4. Appliquer le primaire du système de colle et le laisser sécher.
5. Présenter chaque marche à sec, vérifier le joint contre le mur et le débord du nez.
6. Commencer par la marche du bas et étaler la colle en plein à la spatule crantée.
7. Poser la marche, la mettre de niveau dans la longueur et dans la profondeur, puis contrôler sa hauteur par rapport à la marche précédente.
8. Lester la marche, par exemple avec des sacs ou des poids, et retirer la colle qui déborde avant qu'elle sèche.
9. Continuer vers le haut et ne pas emprunter l'escalier pendant le temps de durcissement indiqué par le fabricant.
10. Remplir les joints contre le mur avec un mastic souple teinte bois ou teinte mur, puis finir les faces en béton.

Montez et descendez l'escalier plusieurs fois, d'abord lentement, puis à votre pas habituel. Le pied ne doit hésiter nulle part. À la réception, vérifiez :

• la même hauteur pour toutes les marches, première et dernière comprises par rapport au sol fini,
• la même profondeur de marche et un débord régulier du nez sur tout l'escalier,
• l'horizontalité des marches dans les deux sens, contrôlée au niveau,
• qu'aucune marche ne bouge, ne sonne creux ni ne grince au passage,
• des joints contre le mur proprement remplis de mastic,
• une surface propre, sans traces de colle, rayures ni nez de marche abîmés,
• sur un escalier ouvert, des vis bien serrées, des cales sur les platines et aucune pointe qui ressort,
• l'emplacement des fixations du garde-corps prévu comme convenu,
• la remise des informations sur la colle, l'essence de bois et la finition, avec les conseils d'entretien.